LED матрици. Направи си сам LED матрица с персонализиран размер Проста LED матрица

Раздели на сайта

Избор на редактора:

Времето минава незабелязано и наглед наскоро закупена техника вече се разваля. И така, изработили своите 10 000 часа, лампите на моя монитор (AOC 2216Sa) се отказаха от живота си. Първоначално подсветката не се включи от първия път (след включване на монитора, подсветката се изключи след няколко секунди), което беше решено чрез повторно включване/изключване на монитора; след време мониторът трябваше да бъде включен изключване/изключване 3 пъти, после 5, после 10 и по някое време не можа да включи подсветката, независимо от броя на опитите да я включи. Извадените на бял свят лампи се оказаха с почернели ръбове и бяха законно изхвърлени за скрап. Опитът за инсталиране на лампи за смяна (закупени са нови лампи с подходящ размер) беше неуспешен (мониторът успя да включи подсветката няколко пъти, но бързо отново влезе в режим на включване и изключване) и откриване на причините за проблема може да бъде в електрониката на монитора ме доведе до идеята, че ще бъде по-лесно да сглобите собствена подсветка на монитора с помощта на светодиоди, отколкото да поправите съществуващата инверторна верига за CCFL лампи, особено след като вече имаше статии в Интернет, показващи фундаменталните възможност за такава подмяна.

Разглобяване на монитора

Вече са написани много статии по темата за разглобяване на монитори, всички монитори са много сходни един с друг, така че накратко:
1. Развийте стойката за доставка на монитора и единствения болт в долната част, който държи задната стена на кутията

2. В долната част на корпуса има два жлеба между предната и задната част на корпуса, поставете плоска отвертка в един от тях и започнете да сваляте капака от ключалките по целия периметър на монитора (просто завъртане внимателно завъртете отвертката около оста си и по този начин повдигнете капака на кутията). Няма нужда да полагате прекомерни усилия, но е трудно да извадите кутията от ключалките само за първи път (по време на ремонта го отварях много пъти, така че ключалките станаха много по-лесни за отстраняване с течение на времето).
3. Имаме изглед на монтажа на вътрешната метална рамка в предната част на корпуса:

Изваждаме платката с бутоните от ключалките, изваждаме (в моя случай) конектора на високоговорителя и, като огънем двете ключалка отдолу, изваждаме вътрешния метален корпус.
4. Отляво можете да видите 4 проводника, свързващи лампите за подсветка. Изваждаме ги като леко ги притискаме, т.к. За да не изпадне, конекторът е направен под формата на малка щипка. Също така премахваме широкия кабел, който отива към матрицата (в горната част на монитора), като притискаме конектора му отстрани (тъй като конекторът има странични ключалки, въпреки че това не е очевидно на пръв поглед към конектора):

5. Сега трябва да разглобите „сандвича“, съдържащ самата матрица и подсветката:

По периметъра има ключалки, които могат да бъдат отворени чрез леко натискане със същата плоска отвертка. Първо се отстранява металната рамка, държаща матрицата, след което можете да развиете три малки болта (обикновена отвертка Phillips няма да работи поради миниатюрния им размер, ще ви трябва особено малка), държащи контролната платка на матрицата и матрицата може да бъде премахната (най-добре е да поставите монитора върху твърда повърхност, като например маса, покрита с плат надолу, развийте контролната платка, поставете я на масата, като я разгънете през края на монитора и просто повдигнете кутията с подсветка, като я повдигнете вертикално и матрицата ще остане да лежи на масата, за да не събира прах, и да я сглобите точно в обратния ред - т.е. да покриете матрицата върху масата със сглобения корпус с подсветка, увийте кабела през края към контролната платка и като завиете контролната платка, внимателно повдигнете сглобената единица).
Матрицата се получава отделно:

И блокът с подсветка отделно:

Подсветката се разглобява по същия начин, само че вместо метална рамка, подсветката се държи от пластмасова рамка, която едновременно позиционира плексигласа, използван за разсейване на светлината от подсветката. Повечето ключалки са разположени отстрани и са подобни на тези, които държат металната рамка на матрицата (те се отварят, като се извадят с плоска отвертка), но отстрани има няколко ключалки, които се отварят „навътре“ (трябва да ги натиснете с отвертка, така че ключалките да влязат вътре в кутията).
Първо си спомних позицията на всички части, които трябва да бъдат премахнати, но след това се оказа, че няма да е възможно да ги сглобя „погрешно“ и дори частите да изглеждат абсолютно симетрични, разстоянията между ключалките от различните страни на металната рамка и заключващите издатини отстрани на пластмасовата рамка, държаща подсветката, няма да им позволят да бъдат сглобени „погрешно“.
Това е всичко - разглобихме монитора.

LED ленти за осветление

Първоначално беше решено да се направи подсветката от LED лента с бели светодиоди 3528 - 120 светодиода на метър. Първото нещо, което се оказа е, че ширината на лентата е 9 мм, а ширината на лампите за подсветка (и гнездото за лентата) е 7 мм (всъщност има лампи за подсветка от два стандарта - 9 mm и 7 mm, но в моя случай бяха 7 mm). Ето защо, след изследване на лентата, беше решено да се отреже 1 мм от всеки ръб на лентата, т.к това не се отрази на проводимите пътища на предната част на лентата (а на гърба, по дължината на цялата лента, има две широки захранващи ядра, които няма да загубят свойствата си поради намаление с 1 мм при дължина на подсветката от 475 mm, тъй като токът ще бъде малък). Речено, сторено:

По същия начин LED лентата се изрязва внимателно по цялата й дължина (снимката показва пример какво се е случило преди и какво се е случило след подрязването).
Ще ни трябват две ленти от 475 мм лента (19 сегмента от 3 светодиода на лента).
Исках подсветката на монитора да работи по същия начин като стандартната (т.е. включваше се и се изключваше от контролера на монитора), но исках да регулирам яркостта „ръчно“, както на старите CRT монитори, т.к. Това е често използвана функция и ми омръзна да навигирам през екранните менюта, като натискам няколко клавиша всеки път (на моя монитор клавишите надясно-наляво не регулират режимите на монитора, а силата на звука на вградените високоговорители, така че режимите трябваше да се променят през менюто всеки път). За да направя това, намерих ръководство за моя монитор онлайн (за тези, които се нуждаят, то е приложено в края на статията) и на страницата с Power BoardСпоред диаграмата са намерени +12V, On, Dim и GND, които ни интересуват.

On - сигнал от контролната платка за включване на подсветката (+5V)
Dim - ШИМ контрол на яркостта на подсветката
+12V се оказа далеч от 12, но някъде около 16V без натоварване на подсветката и някъде около 13.67V с натоварване
Също така беше решено да не се правят ШИМ корекции на яркостта на подсветката, а да се захранва подсветката DC(в същото време проблемът е решен, че на някои монитори ШИМ подсветката не работи много добре висока честотаа при някои това прави очите им малко по-уморени). В моя монитор „родната“ честота на ШИМ беше 240 Hz.
По-нататък на платката намерихме контакти, към които се подава сигнал за включване (маркиран в червено) и +12V към инверторния блок (джъмперът, който трябва да бъде премахнат, за да изключите инверторния блок, е маркиран в зелено). (снимката може да бъде увеличена, за да видите бележки):

Линейният регулатор LM2941 беше използван като основа за управляващата верига, главно защото при ток до 1A имаше отделен контролен щифт On/Off, който трябваше да се използва за управление на включването/изключването на фоновото осветление със сигнала On от контролната платка на монитора. Вярно е, че в LM2941 този сигнал е обърнат (т.е. има напрежение на изхода, когато входът за включване/изключване е нулев потенциал), така че трябваше да сглобим инвертор на един транзистор, за да съответства на директния сигнал за включване от контролната платка и обърнатия вход на LM2941. Схемата не съдържа други ексцесии:

Изходното напрежение за LM2941 се изчислява по формулата:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

Където Vref = 1,275 V, R1 във формулата съответства на R1 в диаграмата, а R2 във формулата съответства на двойка резистори RV1+RV2 в диаграмата (въведени са два резистора за по-плавно регулиране на яркостта и намаляване на обхвата на регулираните напрежения чрез променливия резистор RV1).
Взех 1kOhm като R1 и изборът на R2 се извършва по формулата:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

Максималното напрежение, от което се нуждаем за лентата, е 13V (взех малко повече от номиналните 12V, за да не губя яркост и лентата ще оцелее при такова леко пренапрежение). Тези. максимална стойност R2 = 1000*(13/1,275-1) = 9,91 kOhm. Минималното напрежение, при което лентата все още свети поне по някакъв начин, е около 7 волта, т.е. минимална стойност R2 = 1000*(7/1,275-1) = 4,49 kOhm. Нашият R2 се състои от променлив резистор RV1 и многооборотен тример резистор RV2. Съпротивлението на RV1 е 9,91 kOhm - 4,49 kOhm = 5,42 kOhm (избираме най-близката стойност на RV1 - 5,1 kOhm), а RV2 е настроен на приблизително 9,91-5,1 = 4,81 kOhm (всъщност най-добре е първо да сглобите веригата , задайте максималното съпротивление на RV1 и измерете напрежението при На изхода на LM2941 задайте съпротивлението RV2 така, че изходът да има необходимото максимално напрежение (в нашия случай около 13V).

Монтаж на LED лента

Тъй като след срязване на лентата с 1 мм, захранващите проводници бяха изложени в краищата на лентата, залепих електрическа лента (за съжаление не синя, а черна) върху тялото на мястото, където ще бъде залепена лентата. Отгоре се залепва тиксото (добре е повърхността да се затопли със сешоар, защото на топла повърхност тиксото залепва много по-добре):

След това се монтират задното фолио, плексигласът и светлинните филтри, които лежат върху плексигласа. По ръбовете подпрях лентата с парчета гумичка (така че краищата на лентата да не се отделят):

След това модулът за подсветка се сглобява в обратен ред, матрицата се монтира на място и проводниците за подсветка се извеждат.
Веригата беше сглобена на макет (поради простотата реших да не окабелявам платката) и беше закрепена с болтове през отвори в задната стена на металния корпус на монитора:

Захранването и управляващият сигнал са подадени от захранващата платка:

Приблизителната мощност, разпределена на LM2941, се изчислява по формулата:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

За моя случай това е Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 Watt, така че беше решено да се задоволи с най-малкия радиатор за LM2941 (поставен през диелектрична подложка, тъй като не е изолиран от земята в LM2941).
Окончателното сглобяване показа, че дизайнът е напълно функционален:

Сред предимствата:

Използва стандартна LED лента
Проста контролна платка

Недостатъци:

Недостатъчна яркост на подсветката при ярка дневна светлина (мониторът е поставен пред прозорец)
Светодиодите в лентата не са разположени достатъчно близо, така че малки конуси светлина от всеки отделен светодиод се виждат близо до горния и долния ръб на монитора
Балансът на бялото е малко отклонен и става леко зеленикав (най-вероятно това може да се реши чрез регулиране на баланса на бялото или на самия монитор, или на видеокартата)

Доста добър, прост и бюджетен вариант за ремонт на подсветката. Доста удобно е да гледате филми или да използвате монитора като кухненски телевизор, но вероятно не е подходящ за ежедневна работа.

Регулиране на яркостта с помощта на ШИМ

За тези обитатели на Habro, които, за разлика от мен, не си спомнят с носталгия копчетата за аналогово управление на яркостта и контраста на старите CRT монитори, можете да управлявате от стандартната ШИМ, генерирана от контролната платка на монитора, без да премествате никакви допълнителни контроли навън (без да пробивате мониторно тяло). За да направите това, достатъчно е да сглобите верига И-НЕ на два транзистора на входа за включване / изключване на регулатора и да премахнете контрола на яркостта на изхода (задайте изходното напрежение на постоянно 12-13V). Променена схема:

Съпротивлението на подстригващия резистор RV2 за напрежение 13V трябва да бъде около 9,9 kOhm (но е по-добре да го настроите точно когато регулаторът е включен)

По-плътна LED подсветка

За да се реши проблемът с недостатъчната яркост (и в същото време равномерност) на подсветката, беше решено да се инсталират повече светодиоди и по-често. Тъй като се оказа, че закупуването на светодиоди поотделно е по-скъпо от закупуването на 1,5 метра лента и разпояването им оттам, беше избран по-икономичен вариант (разпояване на светодиоди от лентата).
Самите 3528 светодиода са поставени на 4 ленти с ширина 6 mm и дължина 238 mm, 3 светодиода последователно в 15 паралелни монтажа на всяка от 4-те ленти (включено е оформлението на платките за светодиодите). След запояване на светодиодите и проводниците се получава следното:

Лентите се поставят по две отгоре и отдолу с проводници към ръба на монитора при сглобката в центъра:

Номиналното напрежение на светодиодите е 3,5 V (обхват от 3,2 до 3,8 V), така че комплект от 3 серии светодиоди трябва да се захранва с напрежение от около 10,5 V. Така че параметрите на контролера трябва да бъдат преизчислени:

Максималното напрежение, от което се нуждаем за лентата, е 10.5V. Тези. максимална стойност R2 = 1000*(10,5/1,275-1) = 7,23 kOhm. Минималното напрежение, при което светодиодният модул все още свети поне по някакъв начин, е около 4,5 волта, т.е. минимална стойност R2 = 1000*(4,5/1,275-1) = 2,53 kOhm. Нашият R2 се състои от променлив резистор RV1 и многооборотен тример резистор RV2. Съпротивлението на RV1 е 7,23 kOhm - 2,53 kOhm = 4,7 kOhm, а RV2 е настроено на приблизително 7,23-4,7 = 2,53 kOhm и се регулира в сглобената верига, за да се получи 10,5 V на изхода на LM2941 при максимално съпротивление на RV1.
Един път и половина повече светодиоди консумират 1,2 A ток (номинално), така че разсейването на мощността на LM2941 ще бъде равно на Pd = (13,6-10,5)*1,2 +13,6*0,006 = 3,8 вата, което вече изисква по-солидна мощност радиатор за отвеждане на топлината:

Събираме, свързваме, ставаме много по-добри:

Предимства:

Доста висока яркост (вероятно сравнима и може би дори превъзхождаща яркостта на старата CCTL подсветка)
Липсата на светлинни конуси по краищата на монитора от отделни светодиоди (светодиодите са разположени доста често и подсветката е еднаква)
Все още проста и евтина контролна платка

недостатъци:

Не е решен проблемът с баланса на бялото, който преминава в зеленикави тонове
LM2941 макар и с голям радиатор се нагрява и нагрява всичко вътре в корпуса

Контролен панел на базата на понижаващ регулатор

За да се елиминира проблемът с отоплението, беше решено да се сглоби регулатор на яркостта на базата на понижаващ регулатор на напрежението (в моя случай беше избран LM2576 с ток до 3A). Освен това има инвертиран контролен вход за включване/изключване, така че за съвпадение има един и същ инвертор на един транзистор:

Бобината L1 влияе на ефективността на преобразувателя и трябва да бъде 100-220 µH за ток на натоварване от около 1,2-3A. Изходното напрежение се изчислява по формулата:

Vout=Vref*(1+R2/R1)

Където Vref = 1.23V. За даден R1 можете да получите R2, като използвате формулата:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

При изчисленията R1 е еквивалентен на R4 във веригата, а R2 е еквивалентен на RV1+RV2 във веригата. В нашия случай, за да регулираме напрежението в диапазона от 7,25 V до 10,5 V, вземаме R4 = 1,8 kOhm, променлив резистор RV1 = 4,7 kOhm и подстригващ резистор RV2 при 10 kOhm с първоначално приближение от 8,8 kOhm (след сглобяване на веригата , най-добре е да зададете точната му стойност чрез измерване на напрежението на изхода на LM2576 при максимално съпротивление RV1).
Реших да направя платка за този регулатор (размерите нямаха значение, тъй като в монитора има достатъчно място за монтиране дори на голяма платка):

Сглобяване на контролния панел:

След инсталиране в монитора:

Всички сглобени:

След сглобяването всичко изглежда работи:

Краен вариант:

Предимства:

Достатъчна яркост
Понижаващият регулатор не загрява и не загрява монитора
Няма ШИМ, което означава, че нищо не мига на каквато и да е честота
Аналогов (ръчен) контрол на яркостта
Без ограничения за минимална яркост (за тези, които обичат да работят през нощта)

недостатъци:

Балансът на бялото е леко изместен към зелените тонове (но не много)
При ниска яркост (много ниска) се вижда неравномерност в светенето на светодиоди от различни сглобки поради разпространението на параметрите

Опции за подобрение:

Балансът на бялото се регулира както в настройките на монитора, така и в настройките на почти всяка видеокарта
Можете да опитате да инсталирате други светодиоди, които няма да нарушат забележимо баланса на бялото
За да елиминирате неравномерното светене на светодиодите при ниска яркост, можете да използвате: a) ШИМ (регулирайте яркостта с помощта на ШИМ, като винаги подавате номиналното напрежение) или б) свържете всички светодиоди последователно и ги захранвайте с регулируем източник на ток (ако свържете всичките 180 светодиода последователно, ще ви трябват 630V и 20mA), тогава един и същ ток трябва да премине през всички светодиоди и всеки ще има свой собствен спад на напрежението; яркостта се регулира чрез промяна на тока, а не на напрежението.
Ако искате да направите верига, базирана на ШИМ за LM2576, можете да използвате NAND верига на входа за включване/изключване на този понижаващ регулатор (подобно на горната схема за LM2941), но е по-добре да поставите димер празнината на отрицателния проводник на светодиодите чрез MOSFET на логическо ниво

Можете да изтеглите от тази връзка:

AOC2216Sa Сервизно ръководство
Листове с данни LM2941 и LM2576
Регулаторни вериги за LM2941 в Proteus 7 и PDF формат
Оформление на платката за светодиоди във формат Sprint Layout 5.0
Диаграма и оформление на платката на регулатора на LM2576 в Proteus 7 и PDF формат

преди 8 години

Посетете нашия раздел Направи си сам - http://www.chipdip.ru/catalog-show/just-do-it/
Абонирайте се за нашите групи:
VK - http://vk.com/chipidip
FB - https://www.facebook.com/chipidip
Инста - https://www.instagram.com/chipidip/
Instructables http://www.instructables.com/member/ChipiDip/*
Ако внезапно имате нужда от малка LED матрица с нестандартен размер или форма, винаги можете да я сглобите със собствените си ръце, използвайки макет, светодиоди и токоограничаващи елементи за това, например, ще направим матрица 10 на 10 от ултравиолетови светодиоди, като по този начин ще получим детектор за автентичност на парите. За целта използваме ECI развойна платка, произведена от velleman, 100 светодиода и сто резистора. Защо толкова много резистори? Ще използваме 5 волта за захранване, така че ще ни трябват резистори от 470 ома, за да прокараме необходимите 20 милиампера ток през всеки светодиод. Ще поемем по пътя на най-малкото съпротивление и просто ще свържем всички светодиоди паралелно, но при такава връзка е необходимо всеки светодиод да има собствен резистор за ограничаване на тока. Първо запояваме светодиодите върху платката, за удобство, закрепвайки всяка линия, състояща се от тях, с лента, което ще ни позволи да обърнем платката и бързо да ги запоим всички наведнъж. След това ще запоим резисторите, като предварително сме ги закрепили с лента, и накрая ще създадем липсващите захранващи шини. Сега захранваме нашата матрица и проверяваме дали всички светодиоди светят. Остава само да го инсталирате в кутията и да получите готово устройство. По същия начин можете да направите LED матрици с различни цветове за светлина и музика, бели за осветление или инфрачервени за камери за нощно виждане.

преди 9 години

Телевизионен канал "Санкт Петербург". Програма "Как работи". Журналист - водещ: Кирил Пищалников; оператори: Александър Чудин, Андрей Жохов, Дмитрий Емелянов; режисьор - София Йофа, монтаж - Андрей Алексеев, продуценти: - Анна Агеева, Анна Тятте; монтажист - Родион Чепел, ръководител на проекта - Михаил Бергарт, видео инженери: Шамил Фабриков, Юрий Степанов.

преди 8 години

Много двойнствено състояние на ума и душата, от една страна, много се гордея с такива ХОРА, и сънародник, а от друга страна, много ме е срам от чиновниците и нашето правителство, което буквално потиска такива ХОРА, не позволявайки на тях и техните технологии да се развиват. В същото време поддържат безсмислени безброй конструкторски бюра, от които ефективността е 0

преди 8 години

Това е един от късните ни проекти. За схеми, оформления и код вижте страницата на нашия проект: http://www.solderlab.de/index.php/led-projects/rgb-globe С най-добри пожелания, Пепе PS: Има малка правописна грешка в самото начало на клип: Трябва да е "2 печатни платки" вместо "3".

преди 8 години

Абонирайте се за нашата група VKontakte - http://vk.com/chipidip и Facebook - https://www.facebook.com/chipidip * По целия свят се търси активно алтернативни екологични източници на енергия. В тази връзка използването на термоелектрически модули за производство на електроенергия става много актуално. Термоелектрическите генераторни модули са алтернативен екологично чист източник на електрическа енергия, позволяващ един модул да генерира електрическа енергия с мощност до 10 W при постоянно напрежение до 6 V от един модул при температурна разлика от 100 ° C. обозначават термоелектрически генераторни модули, използва се универсално съкращение на формата: TGM-N-C-h, където: TGM - съкратено обозначение на продукта - термоелектрически генераторен модул; N е броят на термоелектричните двойки в модула; C е дължината на основния ръб на термоелектрическия елемент (в милиметри); h е височината на термоелектричния елемент (в милиметри). Например в този модул TGM-127-1.0-2.5: 127 термоелектрични двойки (254 термоелектрични елемента), всеки елемент има напречно сечение 1.0x1.0 mm и височина 2.5 mm. Основните области на приложение на генераторните модули: оползотворяване на отпадна топлина в транспортни инсталации (автомобили, кораби); автономно енергоснабдяване на електронни блокове за водогрейни котли и инсталации за изгаряне на отпадъци; катодна защита на газопроводи; преобразуване на топлина от природни източници - геотермални води и др. в електрическа енергия; автономно захранване на електрически устройства с ниска мощност.

преди 6 години

Това видео показва процеса на диагностика и ремонт на дънната платка Платки ASUSс общ проблем за всички производители на платки и видео карти, а именно късо съединение (късо съединение) в захранващата система на процесора или GPU. Видеото показва процеса на набиране късо съединение, намиране на дефектен транзистор (MOSFET) и процесът на подмяна на полевия ключ с работещ. Резултатите от ремонта са във видеото:) Харесванията и абонаментите за канала са добре дошли, повишават морала ни:) Абонирайте се за канала: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=1servicecore Помощ за ремонт на оборудване VKontakte: http://vk .com/club54940932 Нашият уебсайт сервизен център: http://service-core.com.ua/

преди 5 години

Статия http://vip-cxema.org/index.php/home/svetodiody/237-led-lampa-svoimi-rukami (таблката може да бъде изтеглена там) задавайте всички въпроси във форума (не е необходима регистрация) http: //форум .vip-cxema.org/index.php?/forum/19-voprosy-i-otvety/ Нашите сайтове http://vip-cxema.org/ http://x-shoker.ru/ Официална група на канала https:// /vk.com/club79283215 Група vip-cxema.org http://vk.com/club54960228 Група x-shoker.ru https://vk.com/public51079754 Имейл [имейл защитен]Моят VK профил https://vk.com/akakasyan Поддръжка на проекти webmoney R392842219424 Z416312694449 Yandex.Money 410012993641116

преди 3 години

Най-добрият курс за начинаещи инженери по електроника: https://diodov.net/moi-kursy/ Изчисляване на резистор за светодиод. Изчисляването на стойността на резистора за всеки светодиод е доста просто. Първо трябва да определите напрежението, което се подава към светодиода. След това използвайте справочника или листа с данни, за да разберете номиналния ток на светодиода и номиналното напрежение на светодиода. Първо трябва да определите колко напрежение трябва да бъде изгасено през резистора. Тя е равна на разликата в напрежението между захранването и светодиода. След това трябва да изчислите съпротивлението на охлаждащия резистор. За да направите това, разделете напрежението на този резистор на номиналния ток на светодиода. Последната точка е да се изчисли мощността на разсейване на резистора. То е право пропорционално на квадрата на напрежението на този резистор и обратно пропорционално на съпротивлението. Както се вижда от горното, достатъчно е да знаете само три формули. Използвайки ги, можете лесно и бързо да изчислите резистор за всеки тип светодиод при всяко входно напрежение, без да използвате различни онлайн калкулатори. Програмиране на микроконтролери от нулата: https://www.youtube.com/channel/UCByG5fr-hWOMKlb7DqyQQ9Q Вземете висока ОТСТЪПКА при закупуване на ВСИЧКИ продукти: http://ali.pub/3mwkwb Комплект резистори 600 броя, 30 стойности от 20 броя: http: //ali.pub/3muaey Комплект светодиоди с различни цветове 300 броя: http://ali.pub/3mubp1 Тук можете да закупите добри мултиметри: 1. Мултиметър RM113D http://ali.pub/ 3mn1ru 2. Мултицет RM409B http:// ali.pub/3mn432 3. Мултицет BSIDE ADMS7 http://ali.pub/3mn5rx 4. Мултицет RM101 http://ali.pub/3mn6pd 5. Мултицет AN8009 http://ali .pub/3mn7z2 6. Мултиметър DT830B http://ali.pub/3mn8qo #Изчисляване на съпротивление #LED #Изчисляване на резистор

LED матриците са технологична комбинация от няколко светоизлъчващи полупроводникови кристала върху една подложка, с общ пълнеж със смес от фосфор и силикон.

Появата на LED матрици е свързана с развитието на (Chip-on-Board), което буквално се превежда като „чип на платка“. Тази технология замени SMD светодиодите, характеризира се с висока степен на автоматизация на производството и доведе до значително намаляване на цените на LED лампии прожектор.

Видове и приложения

При запазване на същия принцип на поставяне на LED кристали върху топлопроводим субстрат, LED матриците се различават значително по броя на кристалите на една основа и методите за свързването им един с друг.

Броят на кристалите на един субстрат определя крайната мощност на матрицата, която може да достигне стотици ватове на продукт. Мощните матрични източници на светлина са се доказали в прожекторите и уличните осветителни тела. Начинът, по който кристалите са свързани помежду си, определя възможността за управление на светенето на отделните кристали и параметрите на захранването на матрицата. Серийно-паралелната структура на вътрешните връзки позволява да се намали тока и да се увеличи захранващото напрежение, което се отразява в характеристиките на матричните продукти.

Друга особеност на вътрешните връзки на кристали с външни щифтове е възможността за използване на LED матрични структури в информационни дисплеи и в графични или символни екрани. Такива светодиодни матрици намират приложение в контролно-измервателна техника и всякакъв вид рекламни инсталации.

В остарелите модели, за информационни дисплеи, графични или символни екрани, LED матриците са проектирани на базата на DIP или SMD светодиоди.

Принципна схема

Както беше отбелязано по-горе, последователно-паралелната верига за свързване на LED кристали един към друг определя изискванията за захранване на матрицата. Колкото по-високо е захранващото напрежение, толкова повече светодиоди се комбинират в последователни вериги. Тази функция намалява изискванията за изходните токове на драйверите, но ако един кристал в последователна верига се повреди, цялата верига спира да излъчва светлина. Токът се преразпределя към работещите светодиодни чипове, като по този начин се ускорява тяхната деградация и сериозно се намалява експлоатационният живот на светодиодната матрица като цяло.

За да решат проблема, някои производители свързват всички LED чипове вътре в матрицата едновременно последователно и паралелно. Тази функция значително намалява възможността от повреда на LED матрицата поради изгаряне на един чип. Паралелното свързване на светодиоди един към друг в една и съща матрична структура изисква големи изходни токове на драйвера, но общата излъчвателна способност практически не страда от повреда на един или два кристала. Матриците за LED дисплеи включват сложна вътрешна комутационна система, която се определя от изискванията за управление на всеки LED поотделно. За управление на такива светодиодни матрици са създадени специални интегрирани процесори и микросхеми.

Връзка

В схемите за свързване на LED матрици определящите фактори за тяхната надеждност са два ключови точки- достатъчна площ на радиатора за отвеждане на топлината и стабилизиране на захранващите токове. И двата фактора са пряко свързани с повишеното разграждане на полупроводниковите кристали, когато техните температури надвишават максимално допустимите.

Увеличаването на температурата на кристала се причинява както от недостатъчна площ на охлаждащия радиатор, така и от твърде висок преминаващ ток.

Работните стойности на постоянен ток са посочени в параметрите на LED матриците, а за приблизителен избор на площта на радиатора можете да използвате цифрата 20-25 cm² на 1 W мощност на матрицата. Трябва да се има предвид, че такава зона е необходима при температури на околната среда до 35 °C. При по-високи температури работната площ на радиатора трябва да се увеличи или допълни с активно охлаждане.

При избора на LED матрици с вграден драйвер и захранване от мрежа 220 V е необходимо да се има предвид, че такива източници на светлина не са подходящи за осветяване на места, където постоянно живеят хора.

Липсата на електролитни кондензатори с голям капацитет във веригата на драйвера, захранвана от 220-волтова мрежа, обуславя високата излъчвана светлина, чието вредно въздействие върху човешкото здраве е доказано от много научни изследвания.

Заключение

Подобряването на параметрите на светоизлъчващите светодиодни кристали води до появата на все по-мощни матрични структури, чиято изходна мощност вече е достигнала 300 W или повече.

Тази тенденция, съчетана с увеличаване на специфичния светлинен поток на 1 W подадена мощност, определя по-нататъшното развитие на LED матриците и бързото им развитие на пазара на осветителна техника.

Прочетете също

!
Днес ще се забавляваме с адресируема LED матрица. Този проект е доста сложен, но в същото време всеки може да го повтори. Автор на проекта е AlexGyver.

Адрес led лентасе състои от трицветни светодиоди, всеки от които съдържа специален чип.

Чипът в светодиодите предава информация един на друг. Това ви позволява да осветите всеки светодиод на лентата с един от 16 000 000 цвята и нюанси. И най-готиното е, че цялото това нещо се управлява от един проводник; живеем в много интересни времена.
Лентата се управлява с помощта на микроконтролер, като платформата arduino.

Тази комбинация сама по себе си е много интересна и можете да намерите куп приложения в дизайна или домашни проекти, което си струва само пламъчния ефект. Но днес няма да говорим за това. Какво се случва, ако поставите лентата на зигзаг и я поставите така, че светодиодите да образуват равномерна, правилна мрежа? Точно така, LED матрица. За удобство можете да си купите готова матрица от китайците и най-интересното е, че струва много по-малко, отколкото да закупите лента и да прекарате няколко часа в рязане и свързване на парчетата с жици.

Например има тази матрица 8Х8, най-евтината, ще е по-лесно някой да играе с нея.

Номерът на днешния проект е неговата гъвкавост и гъвкавост, тоест можете да си купите готова матрица, но тя е малка, така да се каже, но можете също да закупите лента с ниска плътност на светодиодите и да направите матрица от това, да кажем, с размерите на картина. Сега това ще бъде страхотно.
Матрицата предоставя много големи възможности за създаване на различни пикселни ефекти, показване на снимки и gifs (gifs), създаване на класически игри и други интересни неща. Не забравяйте да посетите страницата на проекта, където ще намерите всички необходими връзки, фърмуер, диаграми и допълнителни инструкции.
И така, въоръжени с матричен контролен инструмент, ние имаме способността да запалим всеки светодиод според неговите координати.

Страхотно е, можете да правите всякакви готини ефекти. Можете да го управлявате от вашия смартфон чрез bluetooth. Тоест, смартфонът изпраща някои команди чрез bluetooth, модулът ги получава и ги предава на arduino. А arduino от своя страна извежда данни към матрицата.

Авторът започна, като реши да направи инструмент за рисуване, тоест, за да можете да изберете цвят и да осветите всеки светодиод на матрицата.

Първата стъпка беше да се разработи комуникационен протокол с arduino.

Първата цифра в него е режимът, а останалите са отговорни за различни настройки и други предавани стойности. След това авторът направи графично поле, върху което начерта решетка.

Програмата проследява координатите на пръста ви, докоснал полето, и рисува квадрат в произволен цвят на това място. По пътя координатите на квадрата се изпращат до arduino.

За производство ще ни трябва:
1) Матрица или лента от адресируеми светодиоди;
2) Ардуино;
3) Bluetooth модул;
4) Резистор.

Можете да си купите половин килограм от китайците или можете да го купите във всеки радиомагазин. Свързваме компонентите по много проста схема:

Можете да сглобите всичко на макет. След това изтеглете архива с проекта от страницата на проекта, инсталирайте библиотеките според инструкциите и отворете файла на фърмуера.

Тук имаме настройките. Посочете размера на матрицата, типа и точката на свързване.

Ако сами направите голяма матрица, тоест спойка от парчета лента, тогава имате 2 вида за избор.

Авторът съветва да изберете правилната опция, тъй като е по-лесна за запояване. Сега остава да се вземе решение за началото на матрицата, тоест точката на свързване към нея и посоката на първото парче лента. Ето измамен лист за всичките 8 опции за матрично оформление, които ще помогнат:

Авторът отдели огромно количество време за този фърмуер. Това е най-големият проект на автора по отношение на количеството код. Arduino е просто опакован до ръба, натъпкан в, както се казва, невъобразимото.

И така, конфигуриран, щракнете върху изтегляне на фърмуера. Преди да изтеглите, не забравяйте да изключите bluetooth от rx щифта, в противен случай arduino няма да мига. За удобство можете също да запоите превключвател към проводника.

По-нататък на смартфона под android управлениеинсталирайте приложението GyverMatrixBT. Това приложениеналични в Play Market, то е напълно безплатно и без реклама.

След това сдвоете с bluetooth модула (парола 1234 или 0000), свържете се с модула в приложението и това е. В настройките можете да регулирате яркостта и размера на матрицата, която съответства на вашата, както и някои други нейни параметри.

В зависимост от конфигурирания размер ще се появи поле в раздела за чертане. Кликнете, за да го инициализирате. Тук можете да рисувате с докосвания и плъзгания, можете да изтривате, можете да изчистите полето и да го запълните с цвят.

Като цяло в момента имаме работещ инструмент за изпращане на данни към матрицата. Можем да продължим. Цялата тази система е замислена от автора, за да изгради голяма матрица от лента или модули. Това е интересно като проект, като хоби, на някой може да му е полезно за рекламни цели, за декорация или дизайн, или просто за забавление.

Но матрицата в тази форма не изглежда много готина, не е пикселирана и не е осем-битова. Необходимо е да направите решетка, така че всеки светодиод да образува свои собствени квадратни пиксели и да поставите дифузер отгоре. Тогава всичко ще бъде много готино. Решетката може да бъде изработена от всякакъв материал в калъп и летви. Това може да бъде картон, пакет съветски дървени линийки или пластмасова версия (PVC ъгъл), можете да го купите в магазин за строителни материали, където продават пластмасови панели и различни продукти за тях. Ъглите могат да се разчупят по дължина, да се направят дупки за средата и да се сглоби решетката. Това е най-„колективната“ опция след картона.

И разбира се, можете да се отпуснете и да отпечатате решетката на 3D принтер. Така че нека го направим.

И така, тялото на матрицата е отпечатано. Между другото, авторът смята, че черното не е най-добрият цвят най-добрият избор, по-добре е да отпечатате решетката в бяло, така че да отразява светлината. Е, няма проблем, ще го боядисаме.

Всъщност, тук е нашата матрица без решетка, светодиодите, каквито са.

Поставяме решетката на място, става по-ясно, това е защото гледаме под ъгъл.

Сега вижте какво се случва, ако добавите дифузьор под формата на лист хартия.

Но матрицата, както всеки дисплей, работи в цветовото пространство RGB и нейният фон трябва да е черен за по-правилно цветово възприятие. Авторът опита няколко варианта и се спря на филм за

Има 8x8 LED матрични дисплеи различни размерии е забавно да се работи с тях. Големите индустриални възли са с размери около 60 x 60 mm. Въпреки това, ако търсите много по-големи LED матрици, те трудно се намират.

В този проект ще изградим наистина голям LED матричен LED дисплей, който се състои от няколко големи 8x8 LED модула, свързани последователно един с друг. Всеки от тези модули е с приблизителни размери 144 x 144 mm.

Особеното при този дисплей е, че при необходимост можете да погледнете фона зад него. Това ви дава свободата да използвате тези дисплеи креативно, като например да ги поставите пред стъклени панели, за да можете да виждате какво се случва зад дисплея.

За този проект ще използваме 10 мм. Можете да използвате други размери. Обикновено наличните размери са 3 мм, 5 мм, 8 мм и 10 мм.

Въпреки че дисплеят не е проектиран да работи с микроконтролер, ние ще използваме популярни платки Arduino и ще го свържем чрез SPI, като използваме само 3 сигнални проводника.

За изграждането на този проект са необходими основни познания по електроника и запояване на компоненти, както и известни познания по с помощта на Arduino. фърмуер.

Тук трябва да запоите светодиодите заедно с помощта на дългите крака на светодиода. Можете да използвате всеки размер и цвят светодиод, но дължината на крака (повече от 23 mm) трябва да е достатъчно дълга, за да ги огънете и запоите заедно. Светодиодите са подредени в матрица 8x8, където катодите са запоени заедно за редовете, а анодите са запоени заедно за колоните.

Драйверът MAX7219 управлява динамичния дисплей на LED матрицата. Когато е проектирана, всяка 8x8 LED матрица ще бъде базирана на верига, използваща следните компоненти:

1 x MAX7219
1 x 10uF 16V електролитен кондензатор
1 x 0,1 UF керамичен кондензатор
1 x 12 kOhm резистор (0,25 W)
1 x 24-пинов женски DIP IC

Имайте предвид, че може да се наложи да изберете различна стойност на резистора, за да отговаря на светодиода, който ще използвате. Този резистор ограничава максималния ток на MAX7219, който ще бъде изведен към светодиодите.

И това видео ясно показва как е инсталирана LED матрицата, електронно таблоконтроли и прост тест за стартиране с помощта на популярната платка Arduino UNO/Nano.

Едно от важните предимства на този преобразувател е, че той практически не се нуждае от настройка; желаната честота, с увеличаването на капацитета на този кондензатор честотата намалява, а с увеличаването се увеличава.

Прочетете:

Мениджър на съдържанието - отговорности, заплата, обучение Недостатъци и предимства на работата като специалист по съдържание Как да се предпазите от скрит майнинг във вашия браузър? Възстановяване на парола в Ask Как да включите камерата на лаптоп Защо музиката не се възпроизвежда във VKontakte?

Прочетете: