20.3. Bagaimana cara membuat mobil mungil? Yang saya maksud dengan istilah “mesin” adalah segala perangkat yang terdiri dari bagian-bagian yang bergerak (seperti roda dan bagian mekanis lainnya) yang perilakunya dapat kita kendalikan. Sebagai istilah umum, itu sudah tepat

5.11. Jika virus muncul di Windows 10, di mana tidak ada yang dapat dilakukan di komputer. Pertama-tama, saya akan segera mengatakan bahwa lebih baik selalu memiliki utilitas dari Dr. di beberapa flash drive kecil, di mana pun Anda tidak melakukannya. tidak menulis apa pun. Web – Dr. Penyembuhan Web– ini adalah satu-satunya solusi ketika

Bagian 6. Meningkatkan kinerja dan efisiensi PC Anda atau cara membuat komputer Anda berjalan lebih cepat! VI.1. Layanan yang secara signifikan mempengaruhi kinerja komputer Anda. Banyak orang mencari jawaban atas pertanyaan di Internet: bagaimana Anda bisa mempercepat komputer Anda?

II. Lengkungan. Lengkungan. Buku Kubah kedua, yang menceritakan cara membuat langit-langit tahan lama dari batu-batu kecil Rahasia lengkungan Sejak orang meninggalkan gubuk dan wigwam dan mulai membangun rumah dengan dinding vertikal, pertanyaan tentang bagaimana membuat atap dan langit-langit di atasnya menjadi

Klik Kelas

Beritahu VK

Senter listrik mengacu pada alat bantu tambahan untuk melakukan pekerjaan apa pun dalam kondisi pencahayaan buruk atau tidak ada pencahayaan sama sekali. Masing-masing dari kita memilih jenis senter sesuai kebijaksanaan kita sendiri:

• lampu depan;
• senter;
• senter generator tangan

Diagram senter sederhana

Rangkaian listrik senter sederhana \Gambar 1\ terdiri dari:

• sel baterai;
• bola lampu;
• kunci\beralih\.

Skema ini sederhana dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan penjelasan apa pun. Alasan kegagalan fungsi senter pada skema ini mungkin:

• oksidasi sambungan kontak dengan baterai;
• oksidasi kontak soket bola lampu;
• oksidasi kontak bola lampu itu sendiri;
• kerusakan pada kunci\lampu\;
• kerusakan bola lampu itu sendiri \bohlam terbakar\;
• kurangnya koneksi kontak dengan kabel;
• kurangnya daya baterai.

Penyebab kegagalan fungsi lainnya mungkin berupa kerusakan mekanis pada badan senter.

Rangkaian senter LED yang dapat diisi ulang

lampu depan dengan LED BL - 050 - 7C

Senter BL - 050 - 7C mulai dijual dengan pengisi daya internal; ketika senter tersebut dihubungkan ke sumber tegangan AC eksternal, baterai akan diisi ulang.

Baterai isi ulang, atau lebih tepatnya baterai elektrokimia, prinsip pengisian elemen tersebut didasarkan pada penggunaan sistem elektrokimia yang dapat dibalik. Zat yang terbentuk selama pengosongan baterai di bawah pengaruh arus listrik- mampu mengembalikan keadaan semula. Artinya, kita mengisi ulang senternya dan kita bisa terus menggunakannya. Baterai elektrokimia atau elemen individual tersebut dapat terdiri dari jumlah tertentu, tergantung pada tegangan yang dikonsumsi:

• jumlah bola lampu;
• jenis bola lampu.

Kuantitas, sekumpulan elemen senter individual, membentuk baterai.

Rangkaian listrik senter \Gbr. 2\ dapat dianggap terdiri dari bola lampu pijar sederhana atau sejumlah bola lampu LED. Untuk rangkaian senter apa pun, apa sebenarnya yang penting? — Penting agar energi yang dikonsumsi oleh bola lampu dalam rangkaian listrik sesuai dengan tegangan keluaran sumber listrik \baterai, yang terdiri dari elemen-elemen individual\.

Membaca diagram koneksi:

Resistor R1 dengan resistansi 510 kOhm dan nilai daya nominal 0,25 W pada rangkaian listrik dihubungkan secara paralel, karena resistansi yang tinggi ini, tegangan pada bagian selanjutnya dari rangkaian listrik hilang secara signifikan, atau lebih tepatnya, sebagian dari energi listrik diubah menjadi energi panas.

Dari resistor R2 dengan resistansi 300 Ohm dan nilai daya pengenal 1 W, arus disuplai ke LED VD2. LED ini berfungsi sebagai lampu indikator untuk menunjukkan koneksi. pengisi daya senter ke sumber tegangan AC eksternal.

Arus mengalir ke anoda dioda VD1 dari kapasitor C1. Kapasitor dalam rangkaian listrik adalah filter penghalusan; sebagian energi listrik hilang selama setengah siklus positif tegangan sinusoidal, karena selama setengah siklus ini kapasitor diisi.

Dengan setengah siklus negatif, kapasitor dilepaskan dan arus mengalir ke anoda katoda VD1. Penurunan tegangan eksternal untuk rangkaian listrik tertentu terjadi ketika terdapat dua resistor dan sebuah bola lampu di rangkaian listrik. Anda juga dapat memperhitungkan bahwa ketika arus berpindah dari anoda ke katoda - di dioda VD1 - juga terdapat penghalang potensialnya sendiri. Artinya, dioda juga cenderung mengalami pemanasan pada tingkat tertentu, yang menyebabkan penurunan tegangan eksternal.

Baterai GB1, terdiri dari tiga elemen, menerima arus dua potensial \+ -\ dari pengisi daya \saat senter dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik eksternal\. Di dalam baterai, komposisi elektrokimia baterai dikembalikan ke keadaan semula.

Rangkaian \Gbr. 3\ berikut, yang terdapat pada senter LED, terdiri dari elemen elektronik berikut:

• dua resistor \R1; R2\;
• jembatan dioda terdiri dari empat dioda;
• kapasitor;
• dioda;
• DIPIMPIN;
• kunci;
• baterai;
• bola lampu.

Untuk suatu rangkaian tertentu, penurunan tegangan eksternal terjadi karena semua elemen elektronik yang terhubung dalam rangkaian ini. Salah satu diagonal jembatan dioda dari rangkaian jembatan dihubungkan ke sumber tegangan AC eksternal, diagonal lainnya dari jembatan dioda dihubungkan ke beban - yang terdiri dari sejumlah dioda pemancar cahaya.

Semua deskripsi rinci tentang penggantian elemen elektronik saat memperbaiki senter, serta melakukan diagnosa elemen-elemen ini - Anda dapat menemukannya di situs ini, yang berisi topik serupa yang mencakup perbaikan peralatan rumah tangga.

Cara memperbaiki senter LED

Dalam pekerjaan saya terkadang harus menggunakan headlamp. Sekitar enam bulan setelah pembelian, baterai senter berhenti mengisi daya setelah dinyalakan untuk diisi ulang melalui kabel listrik.

Saat menentukan penyebab matinya lampu depan, perbaikan disertai dengan foto untuk menguraikannya topik ini dalam contoh yang jelas.

Penyebab kerusakan pada awalnya tidak jelas, karena ketika senter dihidupkan untuk mengisi ulang, lampu sinyal akan menyala dan senter itu sendiri akan mengeluarkan cahaya lemah ketika tombol sakelar ditekan. Jadi apa penyebab kerusakan seperti itu? Kegagalan baterai atau alasan lain?

Penting untuk membuka rumah senter untuk memeriksanya. Pada foto \foto No. 1\ ujung obeng menunjukkan tempat pemasangan \sambungan\ bodi.

Jika badan senter tidak dapat dibuka, Anda perlu memeriksa dengan cermat apakah semua sekrup telah dilepas.

Foto #2 menunjukkan konverter step-down pada tegangan dan arus.

Anda tidak boleh mencari penyebab kerusakan pada rangkaian, karena ketika dihubungkan ke sumber eksternal, lampu sinyal menyala \foto No. 2 lampu LED merah\. Mari kita periksa koneksinya lebih jauh.

Di depan kami pada foto \foto No. 3\ terdapat saklar lampu untuk senter LED. Kontak tiang tombol tekan switch adalah sebuah perangkat saklar ganda ringan, di mana untuk contoh ini menyala:

• enam lampu LED,
• dua belas lampu LED

senter. Seperti yang bisa kita lihat, kedua kontak sakelar dihubung pendek dan kabel biasa disolder ke kontak ini. Dua kabel disolder ke dua kontak sakelar berikut - secara terpisah, dari mana arus disuplai ke penerangan:

• enam lampu;
• dua belas lampu.

Cukup dengan memeriksa kontak saklar lampu \saat berpindah\ dengan probe seperti terlihat pada foto No. 4. Kami menyentuh kontak umum \dua kontak hubung singkat\ dengan jari dan secara bergantian menyentuh dua kontak lainnya dengan probe.

Jika sakelar berfungsi dengan baik, lampu LED probe akan menyala \foto No. 4\. Sakelar lampu berfungsi dengan baik, kami melakukan diagnosa lebih lanjut.

Kabel listrik juga dapat diperiksa di sini dengan probe \foto No. 5\. Untuk melakukan ini, Anda perlu melakukan hubungan pendek pada pin steker dengan jari Anda dan menghubungkan probe secara bergantian ke kontak pertama dan kedua dari konektor kabel. Jika lampu probe menyala, berarti tidak ada putusnya kabel kabel listrik.

Kabel daya untuk mengisi ulang baterai berfungsi, kami melakukan diagnosa lebih lanjut. Anda juga harus memeriksa baterai senter.

Gambar baterai yang diperbesar \foto No. 6\ menunjukkan bahwa tegangan konstan sebesar 4 Volt disuplai untuk mengisi ulang baterai. Kuat arus tegangan ini adalah 0,9 ampere/jam. Memeriksa baterai.

Perangkat multimeter pada contoh ini diatur pada rentang pengukuran tegangan DC dari 2 hingga 20 Volt sehingga tegangan yang diukur sesuai dengan rentang yang ditetapkan.

Seperti yang bisa kita lihat, tampilan perangkat menunjukkan tegangan baterai konstan sebesar 4,3 Volt. Faktanya, indikator ini harus mengambil nilai yang lebih tinggi - yaitu, tegangan tidak mencukupi untuk menyalakan lampu LED. DI DALAM lampu LED diperhitungkan penghalang potensial untuk setiap lampu tersebut, seperti yang kita ketahui dari teknik elektro. Akibatnya, baterai tidak menerima tegangan yang dibutuhkan saat diisi ulang.

Dan inilah seluruh penyebab kerusakan tersebut \foto No. 8\. Alasan ini Kesalahannya tidak segera teridentifikasi - putusnya sambungan kontak antara kabel dan baterai.

Yang dapat diperhatikan di sini:

Kabel-kabel di sirkuit ini tidak dapat diandalkan untuk menyolder, karena penampang kawat yang tipis tidak memungkinkannya dipasang dengan aman pada titik penyolderan.

Namun penyebab kegagalan ini pun dapat dihilangkan, kabel diganti dengan bagian yang lebih andal dan senter LED saat ini berfungsi dan bekerja dengan sempurna.

Saya menganggap topik yang disajikan belum selesai; contoh akan diberikan untuk Anda - perbaikan senter jenis lain.

Itu saja untuk saat ini.

Menciak

Beritahu VK

Klik Kelas

Saya akan menyebutnya “Catatan Seorang Teknisi Listrik yang Menyebalkan”! Penulis sama sekali tidak memahami cara kerja rangkaian, elemen-elemennya, dan membingungkan konsep. Menggunakan contoh rangkaian pada Gambar. 2: R1 berfungsi untuk melepaskan kapasitor C1 setelah melepaskan senter dari jaringan untuk alasan keamanan. Tidak ada “kehilangan” tegangan “di bagian selanjutnya”; biarkan Penulis menghubungkan voltmeter dan melihatnya untuk memastikannya. Resistor R2 berfungsi sebagai pembatas arus. LED VD2 tidak hanya berfungsi sebagai indikator, tetapi juga menyuplai potensial positif ke baterai +.
Kapasitor C1 dalam rangkaian ini adalah filter redaman (dan bukan filter penghalusan), dan di sanalah kelebihan tegangan bolak-balik padam.
Dia juga mengatakan banyak hal tentang potensi penghalang - lucu untuk dibaca. Dan arusnya adalah “arus dua potensial”?! Menurut fisika klasik, arus mengalir dari potensial positif ke negatif, dan elektron bergerak ke arah yang berlawanan.
Apakah penulis bersekolah?
Dan dia punya ini dimana-mana. Sedih. Namun ada yang menganggap “wahyu”-nya begitu saja.

Halo, povaga! Senter “Oblik 2077” saya dengan satu LED berhenti mengisi daya. Saya tidak dapat menemukan diagramnya, tetapi kira-kira seperti pada Gambar 3. Perbedaan: tidak ada kapasitor C2, tidak ada dioda VD5, dua resistor dan papan dengan tiga kontak disolder ke sakelar SA1. Saya mengukur tegangan setelah jembatan - 2 volt, baterai 4 volt, bagaimana cara mengisinya? Tolong bantu saya dengan diagram operasi dan diagram kelistrikan. Terima kasih sebelumnya, salam, Doldin.

Salam untuk semua pembaca mysku! Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana saya mendesain ulang lampu depan saya. Semua modifikasinya cukup universal dan bisa diterapkan pada senter lainnya.
Karena ide untuk menyajikan segala sesuatu dalam bentuk ulasan muncul di benak saya setelah saya mengambil file dan besi solder, beberapa foto asli tidak dapat diambil lagi. Namun, ada ulasan serupa di situs tersebut tanpa modifikasi, Anda dapat membacanya atau.
Jadi, apa yang dikirim orang Cina: di dalam kotak yang bagus dan rapi ada dua pengisi daya, satu dari listrik, satu untuk mobil, dan senter itu sendiri.


Pertama tentang pengisian daya. Jaringan memiliki komponen standar minimum, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan tentang keandalan dan kualitas. Karakteristik sebenarnya: tegangan tanpa beban 4,17 volt, arus beban sekitar 0,4A (korsleting 0,48A).

Sedangkan untuk industri otomotif, keadaannya bahkan lebih buruk lagi! Dua resistor, satu membatasi arus LED, yang lain, menurut orang Cina, adalah penstabil arus/tegangan yang kompleks, sesuai dengan karakteristik muatan arus-tegangan baterai litium(sarkasme). Terlepas dari leluconnya, saya menyarankan Anda untuk segera membuang muatan ini atau menyimpannya untuk penggunaan biasa.

Sekarang bagian dahi. Secara struktural, ini terdiri dari senter itu sendiri dan kompartemen baterai terpisah. Kompartemen ini dirancang untuk dua baterai 18650 yang dihubungkan secara paralel; keduanya juga cocok untuk perlindungan, tetapi tidak dengan kontak positif datar (lebih lanjut tentang ini di bawah, nanti). Kompartemen yang sama berisi driver dan soket untuk menghubungkan pengisi daya. Pengemudi memiliki 2 mode kecerahan, 1,3A dan 0,27A pada dioda, dan strobo. Jenis operasi dipilih dengan mencari secara berurutan melalui semua mode ditambah mematikan.
Sekilas, senter tersebut terlihat berkualitas tinggi. Lensa bergerak dengan kekuatan yang cukup, tidak ada reaksi balik. Terdapat penyesuaian vertikal dengan posisi tetap. Sekarang tentang cahaya. Menurut saya, cukup dingin, agak biru.
Itu adalah data kontrol objektif, sekarang tentang sesuatu yang jelas-jelas tidak cocok untuk saya. Pertama, suhu cahaya. Rasanya dioda asli bersinar di 7000K, saya akan menggantinya dengan . Warnanya putih netral, antara hangat dan sejuk. Saya tidak bisa mengambil foto normal sebagai perbandingan, warnanya tidak sama, tapi saya tetap memposting apa yang terjadi.

Dua dioda di bawah lembaran putih.

Yang kanan itu yang tadi, yang kiri penggantinya.

Sebaiknya jangan memperhatikan orang yang lemah hati!

Skema
Adaptasi
Saya membuat semua kerajinan satu kali saya dengan instalasi gantung. Hanya sebuah kebiasaan

Saya melewatkan detail proses penyolderan dan pemrograman, ini adalah topik yang agak besar, lebih baik ditulis secara terpisah, Anda dapat membacanya secara detail menggunakan tautan di atas, saya hanya akan mengatakan bahwa saya melakukan hal serupa prosedur untuk pertama kalinya dan saya tidak memiliki pertanyaan apa pun, semua nuansa dijelaskan pada senter yang sama. Jadi, apa yang terjadi pada akhirnya: driver dengan satu set 5 mode kecerahan
2.8A
1,05A
0,35A
PWM 0,16A
PWM 0,01A
Mode dipilih dengan mematikan daya sebentar. Ada kenangan akan keadaan terakhir.
Tanyakan mengapa saya memerlukan 5 mode kecerahan?? Ini pertanyaan filosofis, saya belum siap menjawabnya. Mereka yang tidak membutuhkan set tersebut dapat memilih firmware lain sesuai kebutuhan mereka. Omong-omong, arus dalam mode maksimum dapat dikurangi dengan memotong jalur ke terminal kontrol penstabil arus. Menurut prinsipnya, satu stabilizer yang dinonaktifkan berjarak minus 350 mA dari mode kecerahan maksimum.
Saya memutuskan untuk menulis driver baru bersama dengan LED dalam satu pil, karena ada ruang. Tampilan rakitan.

Kabel yang menghubungkan senter ke tempat baterai juga diganti. Benar, saya tidak punya barang bagus, jadi saya membuatnya sendiri. Saya mengambil 2 kabel MGTF dan menempatkannya di heat shrink.
Jika ada yang meragukan kelayakan penggantian seperti itu, saya akan memberikan contoh: dengan panjang yang sama, dengan arus 3A, penurunan tegangan pada kabel asli adalah 0,8 volt, pada kabel buatan saya - 0,16V. Dalam praktiknya, hal ini mengancam peralihan senter ke mode kecerahan lebih rendah lebih awal.

Kompartemen baterai.
Untuk mengisi baterai langsung di kompartemennya, saya memutuskan untuk menggunakan yang khusus.
Masalahnya sangat murah dan sekaligus nyaman. Di antara fitur-fiturnya: memiliki indikasi pengisian daya, kemampuan untuk mengatur arus pengisian menggunakan resistor pilihan, serta konektor mini USB untuk penyimpanan eksternal. Nilai resistor segera diatur ke 1,2k sesuai dengan arus 1A. Dengan mengubah peringkat ini dari 10k menjadi 1,2k, Anda dapat mengubah arus pengisian daya masing-masing dari 0,13A menjadi 1A. Ini mungkin relevan jika digunakan sebagai kenangan port USB laptop, atau pengisian daya jaringan berdaya rendah.

Resistor seleksi

Setelah dilakukan pengujian diperoleh data sebagai berikut: Baterai Sanyo 2600 diisi dari 3.1V awal ke 4.21V dalam waktu sekitar 3 jam.
Berikutnya adalah tombol power.
Di sinilah masalah terbesar muncul - kurangnya ruang di dalam kompartemen. Saya ingin memasang sesuatu yang serupa seperti pada senter biasa, tetapi ukuran sakelar tersebut terlalu besar, dan opsi yang lebih kecil tidak menyediakan arus pengoperasian (izinkan saya mengingatkan Anda, saya memiliki 2,8A). Oleh karena itu, diputuskan untuk tidak menggunakan tombol, melainkan saklar mini. Sebuah hub USB dengan 7 port digunakan untuk organ donor; saklar kecil digunakan di sana, satu untuk setiap port. Tinjauan terbaru tentang hub tersebut ada di bawah. Ini tidak mungkin terjadi tanpa file.
Kembali ke terminal positif dudukan baterai. Itu tersembunyi cukup dalam dan karena itu baterai dengan flat plus tidak mencapai kontak. Semuanya sederhana di sini, saya memotong pegas dari driver menjadi dua bagian (tidak lagi diperlukan di sana) dan menyoldernya ke kontak positif dudukannya.
Tampilan umum kompartemen setelah modifikasi.
Alih-alih dua LED pada papan modul, saya menempatkan satu dua warna pada casingnya. Betul patchnya keluar lagi, saya butuh LED dengan common anoda, tapi di rumah saya hanya menemukan satu dengan katoda umum. Saya harus melakukan ini: alih-alih LED asli, saya memasang jumper, menyolder dua anoda (hijau, merah) dari dioda dua warna saya langsung ke terminal sirkuit mikro, dan menghubungkan katoda umum ke kontak negatif. Semuanya berfungsi!
Lentera siap dirakit.


Saya tidak bisa mengambil beamshot, maaf.
Mari kita rangkum. Setelah semua perubahan, hasilnya kira-kira sesuai dengan yang saya inginkan. Satu-satunya kelemahan adalah luas permukaan yang tidak mencukupi untuk mendinginkan LED dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Drivernya sendiri cukup efisien, meski panas, tidak memerlukan pendinginan tambahan, Anda tidak bisa menjaga kecerahan maksimal dalam waktu lama. Bagi yang baru ingin membeli dan menggunakan model ini Saya tidak akan menasihati, sebaliknya saya akan menasihati mereka yang suka membongkar, menyelesaikan, atau memperbaiki sesuatu. Saat memilih model senter ini, saya berharap sebelumnya bahwa saya akan menyesuaikannya sendiri dengan kebutuhan saya. Bagi saya itu seperti hobi. Disinilah aku akan mengakhiri ceritaku. Saya menantikan kritik yang membangun.

Saya berencana membeli +68 Tambahkan ke favorit Saya menyukai ulasannya +57 +134

Ide tentang cara mengubah lampu depan menjadi bertenaga baterai sudah muncul sejak lama, terutama saat memancing dan memancing. Karena tidak menguntungkan untuk terus-menerus membeli baterai di zaman kita ini ponsel. Jadi, setelah dipikir-pikir, saya memesan suku cadang yang diperlukan, yang akan saya jelaskan di bawah, dan mulai memodifikasi lampu depan untuk baterai dengan tangan saya sendiri, menggunakan Skema Cina dengan pengisian daya. Hal ini memungkinkan untuk mengisi daya baterai baik di dalam mobil maupun dari micro USB biasa pada telepon modern. Saya biasanya memesan dari Aliexpress, walaupun bisa ditemukan di toko, tapi harganya 2 kali lebih mahal.

Lampu depan yang sangat terang dan fungsional, dengan harga segitu, tapi entah kenapa saya belum menemukannya dijual sekarang
Saya mencoba membuat ulang model ini, sedikit merepotkan dengan pemasangan tombol dan pelat dioda Menjadi panas, saya harus mengisolasinya dari baterai dengan sepotong plastik. Namun pada akhirnya senternya berfungsi dengan baik

Senternya dikirim ke kantor pos dalam 20 hari, dan itu membuatku senang :) .

Idenya sangat sederhana dan siapa pun dapat melakukannya; yang Anda butuhkan hanyalah baterai kecil dari baterai lama. ponsel, dipasang di sana Baterai Li-Ion dengan perlindungan. Parameter tegangannya ideal, senter LED memiliki rentang tegangan 4,5 - 2V, dan baterai 3,7V dalam keadaan terisi 4,2V memiliki kapasitas yang layak, yang dapat ditingkatkan dengan menambahkan baterai lain secara paralel. Anda hanya perlu mengidentifikasi kontak dengan benar (sebagian besar memiliki tanda plus dan minus), yang tersisa hanyalah menyolder kontak dengan hati-hati agar tidak meleleh dan menghindari korsleting.
Masalah pengisian daya melalui micro USB biasa dapat dengan mudah diselesaikan dengan memesan papan kecil seharga sekitar 20 rubel. Micro USB berperan sangat penting dalam mengontrol pengisian daya dan mematikan lampu es saat baterai hampir habis.

Dipasang di papan Indikator LED, yang ditampilkan dalam warna saat senter LED yang dikonversi sedang diisi dayanya. Jadi, modifikasi lampu depan Cina dilakukan dengan menyolder kabel ke terminal.
Dengan menggunakan papan ini, mengubah senter apa pun menjadi litium cukup sederhana, yang penting hanyalah mengetahui berapa volt yang dihasilkan baterai.

Papan pengisi daya, dibeli di toko online dengan pengiriman gratis

Mungkin saya pesan sendiri 10 buah sekaligus karena universal dan bisa digunakan untuk mainan anak.

Diagram koneksi baterai

Parameter papan

• Tegangan input dari Micro USB: 5V
• Tegangan pemutusan pengisian daya: 4.2V ± 1%
• Arus pengisian maksimum: 1000mA
• Perlindungan tegangan lebih pelepasan baterai: 2.5V
• Arus proteksi arus berlebih yang terpasang: 3A
• Ukuran papan: 2.6*1.7CM

Faktanya, ini adalah papan terpisah yang digunakan di bank daya, dan jika Anda membeli output USB tambahan, Anda dapat mengisi daya ponsel Anda.

Mari kita mulai membuat ulang

Tampilan lentera yang meledak dan perakitan tahap pertama

Nah, tentang konversi senter itu sendiri menjadi baterai sebagai pengganti baterai, kebanyakan senter menggunakan ukuran 3 AA 1,5 V, sebanding dengan baterai ponsel, dan cukup pas di bodi utama, Anda hanya perlu melebarkan dudukannya. Setelah manipulasi sederhana, setelah membuka atau memotong semua kelebihannya, kami memasang semua bagian pada tempatnya menggunakan perekat lelehan panas.

Diagram konversi senter LED
Solder semua bagian pada tempatnya menggunakan heat gun
Jika perlu, Anda dapat menambah kapasitas dengan menghubungkan 2 baterai
Kami mendapatkan lampu depan yang dimodernisasi dengan input mini USB

Kesimpulannya: senter LED bekerja aktif selama 3 malam pada baterai telepon lama tanpa mengisi ulang. Mungkin itu sudah cukup untuk lebih banyak, saya tidak mengujinya sebelum batas waktu. Baterai litium tidak suka habis sepenuhnya. Secara keseluruhan, sangat senang dengan biaya 140 rubel. Satu-satunya hal adalah warnanya sangat terang, yang tidak selalu diperlukan. Saya senang dengan kehadiran indikator pengisian daya di papan. Saat mengisi daya melalui USB, lampu menyala merah saat baterai diisi biru.

Hampir semua senter dapat diubah dengan cara ini, satu-satunya pertanyaan adalah ukuran baterainya. Misalnya, baterai iPhone tidak terlalu praktis, dan jika Anda merobek kontak dari papan sambungan secara sembarangan, kontak tersebut tidak akan dapat disolder.

Jangan gunakan baterai litium jika baterainya bengkak - ini tidak aman!

Kebetulan perlindungan di papan terpicu, dan Anda perlu menghidupkannya kembali, dalam hal ini, berikan tegangan dari catu daya atau bank daya. Jika baterai ponsel sudah sangat tua, maka pelindung lampu depan secara alami akan bekerja lebih cepat dan padam. Meskipun baterai dari Nokia lama (lebih dari 4 tahun) berfungsi dengan baik.

Menghemat uang saat membeli dan, karenanya, membeli lebih murah (ini adalah saat % dari pembelian terakumulasi). Jadi Anda cukup memasang ekstensi browser dan uang secara bertahap terakumulasi dengan sendirinya.

Kumpulan video bermanfaat tentang modifikasi senter

Ini menggabungkan banyak genre (tipe), tetapi yang paling umum di kota kami adalah poin dan pertarungan. Artinya, kita sering kali harus berada dalam kegelapan di berbagai tempat (mulai dari selokan dan ruang bawah tanah hingga pabrik dan bengkel yang ditinggalkan). Seringkali saya harus berada di ketinggian atau setinggi lutut di dalam air.

Dan sangat menjengkelkan pada saat yang paling penting untuk kehilangan salah satu hal terpenting dalam permainan, kehilangan seberkas cahaya yang membantu Anda dalam kegelapan malam mencari kode dan tag yang berharga. Saya sedang berbicara tentang senter. Selama saya bermain, lebih dari satu teman bersinar telah meninggal, karena berbagai alasan (buatan China, apa pun yang Anda inginkan): pecah saat jatuh, tenggelam, plastik tidak tahan dingin, dll. Dan ada kasus senter mati karena saya tidak mengisi dayanya dengan benar (terima kasih kepada pabrikan, yang menulis ke senter tidak instruksi yang benar). Selain itu, perangkat seharga 300-400 rubel tidak memiliki kinerja tinggi, yang juga tidak menyenangkan: perangkat tersebut bersinar tidak lebih dari 200 Lm dan memiliki cahaya dingin berwarna biru. Saya tidak ingin berbelanja secara royal pada merek, dan saya juga tidak ingin membeli analog China dari luar negeri (saya tahu Russian Post kami, saya pernah menemukannya). Secara umum, saya bersemangat dengan keinginan untuk menjadikan diri saya kawan CREE. Dan kemudian semuanya dimulai!

Bingkai

Saya melihat sesuatu yang kuat dan kuat di kepala saya. Tapi saya juga ingin itu pas di tangan saya dan, meski tidak tahan air, tapi tidak takut hujan dan terkena air dalam jangka pendek. Dari awal ternyata seperti ini:

Tampilan awal senter

Hasilnya, bodinya terbuat dari:

• Ekstensi (peras) 1/2 80mm, berlapis krom
• Ekstensi 1/2 40mm, berlapis krom
• Adaptor dari 1/2 hingga 3/4
• 1/2 tutup
• 3/4 colokan

Apa yang kita miliki di dalam?

Setelah menjelajahi luasnya World Wide Web, meninjau banyak ulasan senter dengan karakteristik berbeda dan menggali bidang forum tematik (bukan keseluruhan bidang). Saya secara kasar memutuskan apa yang saya inginkan:

• LED pada 3-5w, sekitar 500 Lm dan cahaya siang hari yang hangat
• driver yang dapat menariknya akan dapat melaporkan baterai lemah dan mode minimum
• lensa atau reflektor derajat 10-40
• Kabel, kaca, kancing dan benda kecil lainnya

Pencarian saya untuk komponen elektronik membawa saya ke berbagai toko online. Saya memilih www.fasttech.com (bukan iklan, hanya untuk tujuan informasi). Dan pilihan saya jatuh pada ini (ini adalah senter buatan saya yang pertama, jadi saya tidak ingin menghabiskan banyak uang):

Sedikit dan terpisah tentang pengemudi

Saya sudah mengatakan di atas kriteria apa yang saya inginkan pada driver saya, dan kriteria tersebut hampir sama dengan kriteria yang dimiliki driver yang saya pilih, tetapi inilah yang mengganggu - 5 mode. Diantaranya strobo dan SOS, bagaimana saya bisa hidup tanpanya (sarkasme). Dan memang, mereka tidak digunakan dalam permainan - ini perlu diperbaiki. GOOGLE yang hebat datang untuk menyelamatkan, yang mengarahkan saya ke materi ini (bukan iklan, murni untuk informasi). Setelah paket tiba, prosedur untuk menutup kontak pada pengemudi dilakukan dan saya dengan aman menyingkirkan "mode penyelamatan". Mari kita lanjutkan.

Mempersiapkan tubuh masa depan untuk transplantasi tambalan

Tugasnya adalah sebagai berikut:

• Bor lubang di sumbat untuk tombol dan lensa
• Buat kontak "+" di dalam rumahan
• Pikirkan baik-baik dan buatlah sistem untuk menghilangkan panas dari LED

Tapi hal pertama yang pertama.

Bor lubang di sumbat untuk tombol dan lensa

Bor dan pemotong logam bisa membantu.

Tutup lensa sebelum dan sesudah bekerja

Sama halnya dengan penutup tombol.

Buat kontak "+" di dalam rumahan

Seperti kebanyakan desain senter, kontak “-” dibuat di sepanjang bodi, dan kontak “+” dibuat melalui inti bodi. Kami akan melakukan hal yang sama. Yang tersisa hanyalah memutuskan bagaimana melakukan “+” itu. Setelah berpikir beberapa lama, saya memutuskan untuk membuat sumbat untuk lem EPOXYLIN dua komponennya di drive (80mm), membuat lubang di dalamnya dan memasang kabel.

Gambar skema (digambar dengan Paint, saya bukan pemilik tanah milik desainer)

Hasil

Pikirkan baik-baik dan buatlah sistem untuk menghilangkan panas dari LED

LED cenderung memanas dan Anda tidak boleh terlalu panas - semua orang mengetahui hal ini. Saya memutuskan untuk memotong radiator dari radiator (radiator aluminium untuk semacam jembatan pendingin papan utama). Dan kemudian menyoldernya ke dalam timah (40mm), atau lebih tepatnya, mengisinya dengan timah di drive ini.

Sekali lagi gambar skema dari Paint

Radiator yang dihasilkan (berkat penumbuh dan file)

Kami memasukkan radiator, mengisinya dengan timah dan mengebor 2 lubang untuk kabel untuk menghubungkan driver dan LED.

Menerima

Mari kita mulai perakitan

Pekerjaan persiapan sudah selesai, ayo berkumpul. Kami mengumpulkan penggaliannya, kami mengumpulkan kepalanya. Semua komponen direkatkan untuk kedap air.

Tombol

Kepala

Instal driver dan LEDnya. Kami menyolder driver ke drive (80mm). Kami menempatkan LED (dengan kabel yang sudah disolder sebelumnya) pada pasta termal.

Pengemudi dan LED

Sekarang semua komponen kita sudah siap dan tinggal merakitnya saja. Kami menghubungkan driver dan LED dengan besi solder dan melanjutkan. Untuk kedap air, kami membungkus pita FUM pada ulir komponen.

Yang tidak saya perhitungkan dan akibatnya saya mengalaminya.

Ketika saya memesan komponen, saya tidak menemukan semua ukurannya, sehingga tidak dapat menghitung semuanya, dan hasil akhir di kepala saya sedikit berbeda. Akibatnya, kepala dan lensa terletak jauh dari LED sehingga tidak bersinar secara normal. Diputuskan untuk memperpendek kepala dengan pengukir dan memotong cakram untuk itu, dan kemudian memasangnya pada mesin pengasah.

Kepala setelah modifikasi

Hasil

Dan ternyata hasilnya memuaskan (yah, saya pasti puas).

Senter

Di tempat kerja. Pada foto kedua dengan cahaya yang lebih dingin terdapat lentera Cina (sebagai perbandingan)

Saya ingin mencatat bahwa panas dari pengemudi hilang dengan cepat; setelah 15 menit pengoperasian dengan daya penuh, substrat LED menjadi sedikit hangat.

Rencana untuk masa depan (mari bermimpi)

Ini senter pertamaku, jangan menilai terlalu kasar. Saat ini saya berencana menguji senter dalam kondisi permainan (yang sebenarnya dimaksudkan), saya akan melakukan perubahan. Di masa depan, saya berencana memasang sesuatu yang ringan untuk lampu depan, dan sesuatu yang kuat untuk senter sudut di tali ransel. Dan saya akan memberi tahu Anda sebagaimana mestinya.