Здравствуйте читатели Муськи.
Решил поведать Вам свою небольшую историю о доработке китайского налобного фонарика с выносным отсеком питания на 1-2 литиевых аккумуляторах 18650.
В принципе данная тема уже обсмактывалась в некоторых постах и обзоры данных плат были неоднократно, поэтому справочной информации будет не много, но возможно и тут будет полезная информация.
Кому интересно, прошу под cut
И так.
Имею в пользовании широко распространенный дешевый китайский фонарь-налобник с выносным блоком аккукмуляторов расположенном на затылке. (головы фонарей могут разниться но отсеки у многих идентичны)

Явный недостаток такой конструкции, это необходимость вынимать аккумулятор из отсека при необходимости его заряда, и так же нужно еще иметь под рукой зарядку для 18650 литиевого аккумулятора.
Так как этот фонарик прописался в бардачке автомобиля, то мобильной зарядки для него нет и при необходимости зарядки нужно вынимать аккум и нести его домой для процесса заряда.

Когда-то прикупил себе лот из 10шт. плат контроллеров MP1405


Краткие Технические характеристики:

Модель: MP1405
Входное напряжение - 5V
Напряжение окончания заряда: 4,2 в ± 1%
Максимум зарядный ток: 1000mA
Напряжение контроля разряда аккумулятора: 2,5 в
Порог срабатывания защиты по перегрузке: 3A
Вес:7,30 г

Отличие этой платы от неоднократно обозреваемых более дешевых плат типа таких:
В том, что плата контролирует не только заряд, но умеет следить и за разрядом аккумулятора. А это как нельзя к стати при использовании не защищенных литиевых банок аккумуляторов в устройстве которое не снабжено драйвером с функцией контроля разряда.
Так как взглянув на плату с «драйвером» фонарика, было ясно, что там не пахнет не только контроллером уровня разряда, но и самим драйвером хоть с какой бы то ни было стабилизацией.


Все мозги фонаря, это микросхема выбора режимов на чипе CX2812 и транзистор A1SHB (P-Channel 1.25-W, 2.5-V MOSFET)
Поэтому решено было внедрять плату с контролем как заряда так и разряда аккумулятора.

Собственно сделать это не сложно. Сначала вытянул плату с фонарика. Соединил выход платы контроллера с входом питания платы драйвера фонаря и на клеммы B+ и B- подпаял клеммы батарейного отсека.
Вот так выглядела проверка включения до сборки:


Межмодульные соединения производил проводом МГТФ.

За одно в таком распотрашенном виде сделал замеры токов идущих в аккумулятор в процессе заряда и в процессе питания фонаря на макс. яркости (Установленный диод cree Q5)

Замер тока заряда идущего в аккумулятор

Замер потребления тока фонарем в процессе работы на макс. яркости

Замеры показали вполне удовлетворительные цифры. Ток заряда как и обещано спецификацией платы- 1А. Напряжение отсечки не тестировал (не было времени ждать полного разряда аккумулятора) но думаю плата должна отрабатывать алгоритм своей работы корректно.

Далее пошел процесс запихивания обеих плат в корпус батарейного отсека, выпиливание аккуратного отверстия под microUSB разъем и организация индикации процесса заряда.
Изначально я был уверен что места в отсеке полно и плату расположу без проблем, но при более полном анализе ситуации и прикидочных примерках понял что не все так просто.
Пришлось сдвинуть плату драйвера фонарика вбок, чтоб плата зарядки легла по соседству.
Финал сих манипуляций таков:




плата контроллера плотно вставляется а отверстие выпиленное под microUSB, дополнительно фиксировалось «жидкой резиной» (не знаю как называются трубки для клеевых пистолетов), и дополнительно обе платы зажимаются верхней пластиковой накладкой. Вообщем все держится очень хорошо.

Вопрос индикации я решил организовать следующим образом:
Зеленый индикаторный диод, который сигнализирует об окончании процесса заряда, я решил выпаять и прикрепить по соседству со светодиодом распаянным на плате контроллера фонарика (дублирующий свет который горит на затылке при включении фонаря)
Таким образом при окончании зарядки фонарика за белым рассеивателем будет гореть зеленый свет.
Вот так:

А индикатор процесса зарядки я решил не трогать и оставил на своем месте. Его можно увидеть в щель между корпусом и microUSB портом.
вот так это выглядит:


Считаю такого индикатора вполне достаточно.
Вот в принципе и ВСЁ.
Хотя нет,

вот еще несколько фоток общего вида фонаря и порта зарядки крупным планом:

Теперь точно все. По данной схеме я еще модифицировал похожий фонарь только с отсеком на 2 параллельных аккумулятора 18650 и на кристалле XML-T6, но сути дела это не меняет.

Теперь данный девайс можно смело заряжать от любого USB порта которые сейчас есть даже в автомобилях или любой телефонной зарядки имеющей microUSB конец.

Всем спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на вопросы. Если найдете к чему прицепиться, не стесняйтесь, тыкайте носом.
По традиции моя зверушка, не котэ.

В современное время все больше техники, в роли элементов питания используют литий-ионные аккумуляторы. Они не имеют "эффекта памяти", в отличие от Ni-Cd. Могут отдавать большой ток.

Я решил переделать два старых фонарика под литий-ионные аккумуляторы 18650, благо у меня их большое количество. Да и достать их не составляет труда в ремонтных фирмах, занимающихся ремонтом ноутбуков.

Для переделки нам понадобится некоторое количество комплектующих:
- собственно фонарики;
- ;
- ;
- оргстекло;
- кусок тонкого пластика;
- ;
- провода, термоклей, инструменты.

Фонари удобного размера для установки в них аккумуляторов 18650, в количестве двух штук. В принципе можно описать доработку одного фонарика.

Платы контроллеров заряда у меня разные. На одной Mini-USB, на второй Micro-USB.
Данные платы можно приобрести в Китае за 15-20 рублей за единицу. Так же продаются в магазинах радиотоваров и радио рынках. У меня платы без защиты (BMS), но с этим справимся.

Разбираем фонарики и вынимаем все из них, кроме переключателей, светодиодов.

Теперь берем тонкий пластик, у меня это ABS от старого аккумулятора. Получилось что он черного цвета, но не страшно, на синем фонарике тоже будет смотреться отлично.

Вырезаем окошки так, чтоб плотно входили в место, где раньше выдвигалась вилка для заряда.

Вырезаем нужного размера под окошко и отверстия под разъемы наших плат заряда. Клеить их не обязательно, они должны плотно входить и я их потом укреплю.

Так как наши платы не имеют защиты от разряда, применяемы в данной ситуации платы из аккумуляторов мобильного телефона. Можно и купить с защитой, но у меня таких сейчас нет в наличии. Поэтому прибегаю к чуть трудоемкому решению.

Распаиваем провода от наших BMS к аккумуляторам. Платы контроллеров заряда ставим на место и подпираем. В роли распорки применил отрезки винной пробки. Все укрепляем термоклеем, но можно и без него.

Распаиваем выключатели, у меня выключатели разрывают плюс. На черном фонарике есть плата со светодиодом. Переключатель имеет два включенных положения, одно из которых я завел на одиночный светодиод, а второе положение включает основные светодиоды. На синем фонарике одно положение выключателя.

Собираем фонарики и подпаиваем отражатели и переходим к следующему этапу.

Следующим этапом, вырезаем две пластинки из прозрачного пластика, у меня это пластик из коробки компакт-диска. Шкурим наждачной бумагой до матовости поверхности, так приятней свет от светодиода.

Приклеиваем на место, где раньше находился движок, которым выдвигалась сетевая вилка. Клеить нужно на одну половину фонарика. Вдруг нужно будет разобрать фонарик.

Рынок светодиодных фонариков на сегодняшний день имеет широкий ассортимент, поэтому покупателю сложно определиться с выбором. Важно понимать для каких целей вы приобретаете фонарик, чтобы выбрать подходящую форму и материал рукоятки, а так же не ошибиться с выбранной мощностью светодиодов.

Достоинства и недостатки

Рынок китайских товаров предлагает изделия, которые способны порадовать своей функциональностью и удобством, не смотря на то, что десятилетие назад, товары из поднебесной не имели высокого качества. Конечно, можно довериться моде и приобрести европейский фонарик, но он будет намного дороже, а по своим характеристикам, скорее всего, не уступать китайскому аналогу.

Современные светодиодные фонарики, произведенные в Китае, имеют следующие преимущества:

1. Ударостойкие и влагозащитные;
2. Радиаторы из алюминия, предотвращающие нагрев;
3. Большая емкость аккумулятора;
4. Удобная и универсальная ручка;
5. Возможность регулирования подачи света;
6. Сравнительно невысокая цена.

Не все виды китайских светодиодных фонариков имеют данные преимущества, безусловно, всё зависит от выбранного экземпляра. Некоторые не имеют встроенного аккумулятора, другие не включают в себя влагостойкий корпус. К недостаткам относят только неприятный внешний вид и зачастую не долговечную работу. Однако, срок эксплуатации можно увеличить правильно эксплуатируя изделие.

Как выбрать подходящий

Выбор следует осуществлять согласно с вашими пожеланиями. Китайские фонари приобретают для разнообразных целей – поэтому и ассортимент видов широк. К примеру, для охотника нужен качественный, с прочным и надежным корпусом, желательно с возможностью установки на оружие.

Для рыбаков лучше всего приобретать светодиодные китайские фонарики, которые не нужно держать руками, таким образом, не будет упущена важная поклевка. Например, отлично подойдут налобные фонарики. Свет в рыбацких светодиодных фонариках должен быть теплым, либо комбинированным.

Для автомобилиста подойдут небольших размеров, со сменной AA батарейкой. Можно подобрать экземпляр в виде брелока.

Для дачи лучше подобрать конструкцию с защитой от пыли, влаги, падения, с мощным аккумулятором, желательно подзаряжаемым от обычной розетки, либо со сменными АА батарейками.

Выбор рукоятки

Отлично себя зарекомендовали светодиодные китайские фонарики с рукояткой из алюминия, но может подойти и пластиковая ручка. Дюралюминий так же неплох, он считается легким и прочным материалом, который не подвергается коррозии. Рукоятка должна иметь обязательно антискользящую поверхность, желательно с напылением, которое предотвратит рукоятку от царапин и других повреждений. В больших фонарях на корпус устанавливают ручку, таким образом, его удобнее держать одной рукой.

Зачастую рукоятка является и корпусом фонаря. В этом случае важно подобрать его из качественного материала, с хорошими креплениями. Если вы приобретаете китайский светодиодный фонарик для рыбалки, охоты или туризма, то корпус должен иметь защитную систему от жидкостей, ударов, огня.

Схема китайского LED фонаря

По схеме строения он не отличается от европейских или российских аналогов.

Электрическая схема простого светодиодного фонарика выглядит так:

При таком строении, в конструкции могут возникнуть неисправности:

1. Окисление контактов патрона, лампочки, соединений;
2. Неисправность кнопки включения;
3. Перегоревшая лампочка;

К неисправностям можно отнести и повреждения корпуса.

Модернизация своими руками

Мощности света или аккумулятора китайского светодиодного фонарика может не хватить, в таком случае поможет его модернизация. Подробная видео инструкция по модернизации налобного LED фонарика:

Этот видеоролик поможет доработать корпус для возможности использования меньших по размеру аккумуляторов:

Ремонт своими руками

Если устройство перестало работать или функционирует неправильно, то следует произвести его ремонт, в видео ниже рассмотрим, как отремонтировать китайский LED фонарик, например после того как внутрь его конструкции попала влага:

В этом видео рассмотрим, как отремонтировать кнопку включения на светодиодном фонарике китайского производства:

Таким образом, мы разобрались в схеме китайского светодиодного фонарика, как производить его ремонт и как сделать модернизацию. Так же мы рассмотрели достоинства перед аналогами из Европы и как сделать правильный выбор в том или ином случае.

Приветствую всех читателей mysku! Сегодня я хочу рассказать о том как переделал налобный фонарь. Все доработки достаточно универсальны и могут быть применены и к другим фонарикам.
Так как идея оформить все в виде обзора пришла ко мне после того как были взяты в руки напильник и паяльник, то некоторые оригинальные фотографии уже не получится сделать. Впрочем на сайте есть подобные обзоры без переделок, ознакомиться можно или .
Итак, что прислали китайцы: в симпатичной, аккуратненькой коробочке лежат две зарядки, от сети и автомобильная, и сам фонарь.


Сначала про зарядки. Сетевая имеет стандартный минимум деталей, поэтому про надежность и качество сильно и рассказать нечего. Её фактические характеристики: напряжение без нагрузки 4.17 вольт, ток под нагрузкой примерно 0.4А(на КЗ 0.48А).

Что касается автомобильной, то тут дела еще хуже! Два резистора, один ограничивает ток светодиода, другой, по замыслу китайцев, является сложным стабилизатором тока/напряжения, в соответствии с вольт-амперной характеристикой заряда литиевого аккумулятора (сарказм). Если без шуток, то советую такую зарядку либо сразу выкинуть, либо убрать подальше от случайного использования.

Теперь налобник. Конструктивно состоит из самого фонаря и отдельно батарейного отсека. Отсек рассчитан на два соединенных параллельно аккумулятора формата 18650, с защитой тоже подходят, но только не с плоским плюсовым контактом(об этом ниже, в доработке). В том же отсеке расположен драйвер и гнездо для подключения зарядки. Драйвер имеет 2 режима яркости,1.3А и 0.27А на диоде, и строб. Вид работы выбирается последовательным перебором всех режимов плюс выключение.
Фонарь на первый взгляд выглядит качественно. Линза перемещается с достаточным усилием, нет люфтов. Есть регулировка по вертикали с фиксируемыми положениями. Теперь про свет. Он, на мой взгляд, довольно холодный, немного в синеву.
Это были данные объективного контроля, теперь о том, что меня явно не устраивает. Во-первых температура света. По ощущениям родной диод светит на 7000К, его я заменю на . Это нейтральный белый, что-то среднее между теплым и холодным. Сделать нормальную фотографию для сравнения не получается, цвета не те, но все-таки выложу что получилось.

Два диода под белым листом.

Справа тот что был, слева замена.

Слабонервным лучше не смотреть!

Схема
Приспособа
Все свои одноразовые поделки делаю навесным монтажем. Просто привычка

Подробности пайки, процесса программирования упускаю, это довольно большая тема, её лучше оформить отдельно, об этом можно подробно почитать по ссылкам выше, скажу лишь что делал подобную процедуру впервые и у меня вопросов не возникло, все нюансы расписаны на той же фонаревке. Итак, что получилось в итоге: драйвер с одним набором из 5 режимов яркости
2.8А
1.05А
0.35А
0.16А ШИМ
0.01А ШИМ
Выбор режима осуществляется кратковременным выключением питания. Есть память последнего состояния.
Спросите зачем мне 5 режимов яркости?? Это философский вопрос, я пока не готов дать на него ответ. Те кому такой набор не нужен может выбрать любую другую прошивку под свои запросы. Кстати, ток в максимальном режиме можно уменьшить если перерезать дорожку к управляющему выводу стабилизатора тока. По принципу один отключенный стабилизатор это минус 350мА от максимального режима яркости.
Новый драйвер я решил прописать вместе со светодиодом в одной пилюле, благо место есть. Вид в сборе.

Провод соединяющий фонарь с батарейным отсеком тоже заменил. Правда ничего хорошего под рукой не попалось, поэтому я сделал его сам. Взял 2 провода МГТФ и поместил их в термоусадку.
Если кто-то сомневается в целесообразности такой замены я приведу пример: при одинаковой длине, при токе 3А на родном проводе падение напряжения составляет 0.8 вольт, на моем самодельном - 0.16В. На практике это грозит ранним переходом фонаря на пониженный режим яркости.

Батарейный отсек.
Для того чтобы заряжать аккумуляторы прямо в отсеке я решил использовать специальный .
Вещь очень дешевая и в то же время удобная. Из особенностей: имеет индикацию заряда, возможность подборочным резистором выставить ток заряда, а также mini USB разъем для внешнего ЗУ. Сразу был установлен номинал резистора 1.2к соответствующий току 1А. Изменяя этот номинал от 10к до 1.2к можно изменить зарядный ток от 0.13А до 1А соответственно. Это может быть актуально если использовать в качестве ЗУ USB порт ноутбука, или маломощную сетевую зарядку.

Подборочный резистор

После испытаний получены следующие данные: аккумулятор Sanyo 2600 был заряжен от начальных 3.1В до 4.21В примерно за 3 часа.
Далее кнопка включения.
Тут возникла самая большая проблема - нехватка места внутри отсека. Хотелось поставить что-то подобное как в обычных фонариках, но размеры таких выключателей слишком большие, а варианты поменьше не обеспечивают рабочий ток(напомню у меня 2.8А). Поэтому было решено использовать не кнопку, а мини выключатель. На донорские органы был пущен USB hub на 7 портов, там как раз используются маленькие переключатели, по одному на каждый порт.Свежий обзор такого хаба есть чуть ниже. Без напильника тут не обошлось.
Возвращаясь к плюсовому контакту держателя батареи. Он достаточно глубоко утоплен и из-за этого аккумулятор с плоским плюсом не достает до контакта. Тут все просто, разрезал на две половинки пружину от драйвера(она там все равно больше не нужна) и припаял к плюсовым контактам держателя.
Общий вид отсека после доработки.
Вместо двух светодиодов на плате модуля вынес один двухцветный на корпус. Правда опять вышла накладочка, нужен был светодиод с общим анодом, а в домашнем хозяйстве нашелся только с общим катодом. Пришлось сделать так: вместо родных светодиодов поставил перемычки, два анода(зеленый, красный) своего двухцветного диода припаял непосредственно к выводам микросхемы, а общий катод соединил с минусовым контактом. Все работает!
Готовый фонарь в сборе.


Бимшоты не получается сделать, поэтому извиняйте.
Подытожим.После всех изменений, получилось примерно то, что я хотел.К единственному недостатку можно отнести недостаточную площадь поверхности для охлаждения светодиода и с этим уже ничего не поделаешь. Сам драйвер достаточно эффективен, хоть и нагревается, но в дополнительном охлаждении не нуждается.На максимальной яркости долго нельзя держать. Тем, кто хочет просто купить и пользоваться данную модель я не посоветую, и наоборот, посоветую тем, кто любит разобрать, допилить, что-то улучшить. Выбирая эту модель фонаря я заранее рассчитывал на то, что буду сам допиливать под свои запросы. Для меня это как увлечение. На этом закончу свою историю. Жду конструктивную критику.