Bobinele sunt înfăşurate cu sârmă în orice izolaţie. Diametrul firului bobinelor L1 și L2 este de la 0,1 la 0,2 mm. Diametrul firului pentru bobina L3 este de la 0,1 la 0,15 mm. Înfășurarea se efectuează „în vrac”, adică fără a respecta nicio ordine a virajelor.
Începutul și sfârșitul fiecărei bobine sunt trecute prin mici găuri perforate în obrajii de carton. După bobinarea bobinelor, este indicat să le înmuiați în parafină fierbinte; aceasta va crește rezistența înfășurărilor și le va proteja și mai mult de umiditate.
Când plecați într-o excursie, aflați la cel mai apropiat post de radio pe ce lungime de undă funcționează postul local de radio și înfășurați bobinele receptorului ținând cont de următoarele date.
Pentru a recepționa posturi de radio cu o lungime de undă de la 1.800 la 1.300 mka, bobinele L1 și L2 sunt înfășurate cu 190 de spire de sârmă. Pentru a primi valuri de la 1.300 la 1.000 m - 150 de viraje; pentru valuri de la 500 la 200 m - 75 de spire. În toate cazurile, 50 de spire sunt înfășurate pe bobina L3. Firul trebuie înfășurat doar într-o singură direcție. Odată ce firul este înfășurat pe bobină, acesta este fixat pe partea superioară a panoului de montare și conectat la circuit. În acest caz, capătul lui K1 din bobina superioară este trecut prin orificiul / din panou și conectat la pinul 2 al primei lămpi; capătul K2 al bobinei superioare este conectat la capătul K3 al bobinei inferioare. Conexiunea trebuie realizată cu un fir de aproximativ 100 mm lungime. Capătul K1 al bobinei inferioare este conectat prin orificiul 2 la pinul 3 al primei lămpi. Capătul K5 al bobinei din mijloc este lipit prin orificiul 4 la pinul 2 al celei de-a doua lămpi. Capătul lui K6 este lipit prin orificiul 3 la suportul din dreapta al telefonului.
Pentru a alimenta receptorul trebuie să aveți 7 baterii pentru lanternă. Cinci dintre ele sunt conectate între ele în serie, adică plusul unei baterii este conectat la minusul celui de-al doilea, plus al doilea la minusul celui de-al treilea etc. și conectat la suporturile anodului plus și minus. Cu celelalte două baterii, ele fac acest lucru: cupele de zinc ale tuturor elementelor sunt conectate între ele și conectate la suportul de filament minus, iar tijele de carbon conectate împreună sunt conectate la suportul de filament plus printr-un comutator. Căștile sunt atașate la suporturile „telefonului”. Dacă se folosesc căști piezo, atunci la capete este conectată o rezistență de 10 mii până la 20 mii ohmi (în paralel).
Receptorul este asamblat. Tot ce trebuie să faci este să-l repari. Introduceți lămpile, conectați antena (o bucată de sârmă de 8-10 m aruncată pe un copac) și faceți împământare (bageți un știft de fier în pământ). Acum scurtați temporar capetele bobinei feedback K5 și K6 și, pornind căldura, mutați bobina superioară de-a lungul cadrului până când auziți transmisia. Dacă nu puteți regla receptorul, scoateți bobina de sus din cadru și puneți-o pe cealaltă parte. Configurați din nou. Dacă în acest caz nu auziți transmisia, conectați un condensator constant în paralel cu circuitul la capetele K1 și K2, selectând valoarea lui de la 100 la 500 mmF. Când conectați condensatorii, trebuie să reajustați.
Prin conectarea condensatoarelor de diferite capacități, puteți acorda receptorul la oricare dintre posturile de radio care sunt bine auzite în zonă. După ce ați realizat acest lucru, deschideți capetele bobinei de feedback: volumul de recepție ar trebui să crească. Prin deplasarea bobinei din mijloc de-a lungul cadrului, obțineți cel mai mare volum. Dacă pornirea bobinei de reacție nu crește volumul, schimbați (relidurarea) capetele K5 și K6 ale bobinei de reacție. Și dacă apare un fluier ascuțit când bobina de feedback este pornită, reduceți numărul de spire în această bobină. După reglarea finală, fixați bobinele cu o picătură de lipici și montați receptorul într-o cutie de placaj.

Din revista " Tânăr tehnician„pentru mai 1957

Schema unui receptor regenerativ de casă folosind o lampă alimentată cu baterie de joasă tensiune. Receptorul radio utilizează un singur tub radio, completat de un număr minim de componente radio-electronice. În funcție de parametrii bobinelor, receptorul radio poate funcționa în benzile MF, LW și HF.

Orez. 1. Experimental schema circuitului receptor pe lampă.

Tensiunea anodului este sigură pe viață și poate fluctua între 20-50V. Pentru a asigura tensiunea anodului, puteți utiliza mai multe baterii KRONA conectate în serie.

Triode, tetrode puternice, pentode etc. pot fi folosite și ca tub radio (în diagrama G-807). De exemplu, în această schemă vor funcționa următoarele: 6P9, 6P3S, 6P7S, G-807, G-811 și chiar GU-50.

Orez. 2. Tub radio G-807.

Orez. 3. Pinout al lămpii G-807.

Pentru telefoane, trebuie să utilizați căști cu impedanță ridicată precum TON-2 sau să conectați un transformator TVZ și căști cu impedanță scăzută sau un cap dinamic.

Orez. 4. Tub radio 6P7S.

Orez. 5. Pinout al tubului radio 6P7S.

Înfășurăm bobinele L1 și L2 pe un cadru comun. Numărul de ture este selectat pe baza intervalului dorit de recepție. De exemplu, pentru una dintre sub-benzile HF (40-80m), bobina de comunicație L1 va conține 3 spire de sârmă de 0,5 mm, iar bobina de buclă L2 va conține aproximativ 12 spire de sârmă de 0,8-1 mm, atingem de la aproximativ a 3-4-a viraj de sus. Bobinam bobinele pe un cadru comun cu diametrul de 40-45mm, distanta dintre bobine este de 3-4mm.

Pentru cei care iubesc o strălucire frumoasă a lămpii calde: puteți adăuga un LED albastru la lumina de fundal a sticlei de sticlă, ca urmare puteți obține o strălucire foarte frumoasă în combinație cu strălucirea lămpii în sine.

Orez. 6. Un exemplu de strălucire a unei lămpi 6P7S cu iluminare de fundal cu LED albastru.

Experiment fericit tuturor!

Buna ziua.

Nota

La sfârșitul articolului există două videoclipuri care dublează aproximativ conținutul articolului și demonstrează funcționarea dispozitivului.

Elementul principal de acest tip receptorii este un detector super-regenerativ, care este atât un detector de frecvență, cât și un amplificator de radiofrecvență. Acest efect este obținut prin utilizarea feedback-ului pozitiv controlat. Nu văd niciun rost să descriu în detaliu teoria procesului, deoarece „totul a fost scris înaintea noastră” și poate fi stăpânit fără probleme folosind acest link.

În continuare, în acest set de cărți, se va pune accent pe descrierea construcției unui design dovedit, deoarece circuitele găsite în literatura de specialitate sunt adesea mai complexe și necesită o tensiune anodică mai mare, ceea ce nu este potrivit pentru noi.

Mi-am început căutarea unui circuit care să îndeplinească cerințele cu cartea tovarășului Tutorsky „Cele mai simple transmițătoare și receptori VHF amatori” din 1952. A fost găsit un circuit de super-regenerator acolo, dar nu am putut găsi lampa care a fost sugerată a fi folosită, iar circuitul analogic nu a funcționat bine pentru mine, așa că căutarea a continuat.

Apoi acesta a fost găsit. Deja mi se potrivea mai bine, dar conținea o lampă străină, care este și mai greu de găsit. Drept urmare, s-a decis începerea experimentelor folosind un analog aproximativ comun, și anume, o lampă 6n23p, care se simte grozav în VHF și poate funcționa la o tensiune anodică nu prea mare.

Folosind această diagramă ca bază:

Și după efectuarea unei serii de experimente, s-a format următorul circuit pe o lampă 6n23p:

Acest design funcționează imediat (cu o instalare corectă și o lampă activă) și produce rezultate bune chiar și cu căștile intraauriculare obișnuite.

Acum să aruncăm o privire mai atentă la elementele circuitului și să începem cu lampa 6n23p (triodă dublă):

Pentru a înțelege poziția corectă a picioarelor lămpii (informații pentru cei care nu s-au mai ocupat de lămpi), trebuie să o întorci cu picioarele spre tine și cheia în jos (sectorul fără picioare), apoi priveliștea frumoasă care apare înainte de a corespunde imaginii cu pinout-ul lămpii (funcționează și pentru majoritatea celorlalte lămpi). După cum puteți vedea din figură, există până la două triode în lampă, dar avem nevoie doar de una. Puteți folosi oricare dintre ele, nu are nicio diferență.

Acum să mergem de la stânga la dreapta în diagramă. Cel mai bine este să înfășurați bobinele inductoare L1 și L2 pe o bază rotundă comună (mandrin), o seringă medicală cu diametrul de 15 mm este ideală pentru aceasta și este recomandabil să înfășurați L1 deasupra unui tub de carton, care se mișcă. cu puțin efort de-a lungul corpului seringii, ceea ce asigură reglarea conexiunii dintre bobine. Ca antenă, puteți lipi o bucată de sârmă la pinul cel mai exterior L1 sau puteți lipi o priză de antenă și folosiți ceva mai serios.

Este recomandabil să înfășurați L1 și L2 cu un fir gros pentru a crește factorul de calitate, de exemplu, cu un fir de 1 mm sau mai mult în trepte de 2 mm (aici nu este necesară o precizie specială, deci nu trebuie să vă faceți griji prea mult despre fiecare tură). Pentru L1 trebuie să înfășurați 2 ture, iar pentru L2 - 4-5 ture.

Urmează condensatoarele C1 și C2, care sunt un condensator variabil (VCA) cu un dielectric de aer, este o soluție ideală pentru astfel de circuite, nu este recomandabil să folosiți un VCA cu un dielectric solid; Probabil, KPI-ul este cel mai rar element al acestui circuit, dar este destul de ușor de găsit în orice echipament radio vechi sau la piețele de vechituri, deși poate fi văzut cu doi condensatori obișnuiți (neapărat ceramici), dar atunci va trebui să furnizați reglare folosind un variometru improvizat (un dispozitiv pentru schimbarea lină a inductanței). Exemplu KPI:

Avem nevoie de doar două secțiuni ale KPI și ei Neapărat trebuie să fie simetrice, adică au aceeași capacitate în orice poziție de reglare. Precizia lor comună va fi contactul părții mobile a KPI.

Acesta este urmat de un circuit de amortizare format din rezistența R1 (2,2 MOhm) și condensatorul C3 (10 pF). Valorile lor pot fi modificate în limite mici.

Bobina L3 acționează ca un șoc de anod, de exemplu. nu este permis frecventa inalta mergi mai departe. Orice sufocare (nu pe un circuit magnetic de fier) ​​cu o inductanță de 100-200 μH va funcționa, dar este mai ușor să înfășurați 100-200 de spire de sârmă subțire de cupru emailat în jurul corpului unui rezistor puternic de împământare.

Condensatorul C4 servește la separarea componentei DC la ieșirea receptorului. Căștile sau un amplificator pot fi conectate direct la el. Capacitatea sa poate varia în limite destul de largi. Este de dorit ca C4 să fie film sau hârtie, dar va funcționa și ceramica.

Rezistorul R3 este un potențiometru obișnuit de 33 kOhm, care servește la reglarea tensiunii anodului, ceea ce vă permite să schimbați modul lămpii. Acest lucru este necesar pentru o ajustare mai precisă a modului la un anumit post de radio. Îl puteți înlocui cu un rezistor constant, dar acest lucru nu este recomandabil.

Aici se termină elementele. După cum puteți vedea, schema este foarte simplă.

Și acum puțin despre alimentarea cu energie și instalarea receptorului.

Sursa de alimentare cu anod poate fi utilizată în siguranță de la 10V la 30V (este posibil mai mult, dar este deja puțin periculos să conectați acolo echipamente cu impedanță scăzută). Curentul de acolo este foarte mic și o sursă de orice putere cu tensiunea necesară este potrivită pentru alimentare, dar este de dorit ca aceasta să fie stabilizată și să aibă un minim de zgomot.

Și o altă condiție prealabilă este sursa de alimentare a lămpii (în imaginea cu pinout este indicat ca încălzitoare), deoarece fără ea nu va funcționa. Aici este nevoie de mai mulți curenți (300-400 mA), dar tensiunea este de doar 6,3V. Atât tensiunea AC 50Hz, cât și tensiunea DC sunt potrivite și poate fi de la 5 la 7V, dar este mai bine să utilizați 6,3V canonic. Personal, nu am încercat să folosesc 5V pe filament, dar cel mai probabil totul va funcționa bine. Căldura este furnizată picioarelor 4 și 5.

Acum despre instalare. Aranjamentul ideal este să plasați toate elementele circuitului într-o carcasă metalică cu pământul conectat la acesta la un moment dat, dar va funcționa fără carcasă. Deoarece circuitul funcționează în domeniul VHF, toate conexiunile din partea de înaltă frecvență a circuitului ar trebui să fie cât mai scurte posibil pentru a asigura o mai mare stabilitate și calitate a funcționării dispozitivului. Iată un exemplu al primului prototip:

Cu această instalare totul a funcționat. Dar cu un șasiu-corp metalic este puțin mai stabil:

Pentru astfel de circuite, montarea cu balamale este ideală, deoarece oferă caracteristici electrice bune și vă permite să faceți modificări circuitelor fără prea multe dificultăți, ceea ce nu mai este atât de ușor și precis cu o placă. Deși instalația mea nu poate fi numită îngrijită.

Acum despre configurare.

După ce sunteți 100% sigur că instalarea este corectă, aplicați tensiune și nimic nu explodează sau ia foc - asta înseamnă că circuitul funcționează cel mai probabil dacă sunt utilizate valorile corecte ale elementelor. Și cel mai probabil veți auzi zgomot în căști. Dacă în toate pozițiile KPI-ului nu pierdeți posturile și sunteți sigur că primiți posturi de difuzare pe alte dispozitive, atunci încercați să schimbați numărul de spire ale bobinei L2, aceasta va regla frecvența de rezonanță a circuitului și poate ajunge la intervalul dorit. Și încercați să rotiți butonul rezistorului variabil - acest lucru poate ajuta, de asemenea. Dacă nimic nu ajută deloc, atunci puteți experimenta cu antena. Aceasta completează configurarea.

În această etapă, toate lucrurile de bază au fost deja spuse, iar narațiunea ineptă prezentată mai sus poate fi completată cu următoarele videoclipuri, care ilustrează receptorul în diferite stadii de dezvoltare și demonstrează calitatea muncii sale.

Versiune cu tub pur (la nivel de placa):

În ultima versiune, calitatea tubului este ușor pierdută, deoarece este folosit un IC. Aceasta s-a dovedit a fi singura soluție, deoarece cu anodul 20V în modul ULF, a doua triodă nu a funcționat pentru mine, deși poate exista un mod potrivit, dar nu l-am putut găsi.

Amplificatorul PAM8403 a fost folosit ca ULF, care este alimentat de un stabilizator de tensiune liniar L7805 (numit popular krenka, după numele analogului său sovietic).

Planuri de dezvoltare a acestui proiect Există crearea unui alt super-regenerator bazat pe o lampă 6s6b, dar de data aceasta va fi portabil, deoarece este foarte tentant să ai un receptor de lampă portabil.

Vă mulțumim pentru atenție. Gata să răspundă la întrebările pe această temă.

PS: Acest dispozitiv generează propriile oscilații în timpul funcționării și le radiază prin antena de recepție, adică. super regeneratorul poate provoca interferențe, țineți cont de acest lucru.

Surse:

1. Super regenerare
2. Receptor super regenerativ
3. Documentație pentru lampa 6n23p
4. Tutorsky „Cele mai simple transmițătoare și receptoare VHF amatori” 1952

Deci, revenim la subiectul receptorului regenerativ cu tub. . Acum este timpul să trecem la radio în sine. Permiteți-mi să vă reamintesc că am construit receptorul după imaginea și asemănarea minunatei regenere propuse de Romas-LY3CU. Și în experimentele mele sunt complet de acord cu el că mai bine decât o lampă 6G7 pentru acest receptor nu poate fi găsit. Oferă un câștig foarte bun, mai ales în varianta cu preamplificator de antenă bazat tot pe o triodă 6G7. În același timp, sunetul este foarte clar și plăcut. Nu am reușit să obțin aceeași calitate a sunetului cu alte lămpi (folosind circuitele pe care le-am găsit și propriile mele cercetări).

Deci, iată diagrama.

Odată ce amplificatorul audio este configurat și sună bine, este timpul să treceți la radio. Un receptor regenerativ este un radio foarte simplu. Utilizarea sa implică în mod clasic ascultarea posturilor de radio locale, dar receptorul nostru este excelent pentru unde scurte! Primele receptoare, din cauza lipsei unui număr suficient de piese în rândul radioamatorilor în prima jumătate a secolului al XX-lea și, într-adevăr, de multe ori însăși posibilitatea de a obține un radio fabricat industrial într-un magazin, au fost fabricate cu una sau două lămpi. Un exemplu de astfel de receptor este receptorul regenerativ Morgan, care, din câte știu, a stat la baza unității noastre. Am atins deja puțin de el, dar am promis și că voi reveni asupra ei.

Să încercăm să ne dăm seama de dispozitivul său. Permiteți-mi să vă reamintesc, de asemenea, că nu am recomandat să redați direct acest receptor - fără ULF.

Antenă

În stânga vedem o antenă conectată la circuit prin condensatoare de tăiere în paralel. Din păcate, încă nu știu atât de multe despre antene pe cât mi-aș dori, așa că nu voi spune nimic despre ele în afară de ceea ce am dobândit prin propria mea experiență. Voi spune doar că pentru astfel de receptoare antena este aproape cea mai importantă parte. Nu există antenă - cel mai probabil nu veți putea prinde nimic bun. Vestea bună este că o bucată de sârmă lungă de cel puțin câțiva metri va fi potrivită pentru antenă. Și da, aceasta este o antenă proastă, dar în combinație cu împământarea radio va da rezultate destul de bune, poate chiar permițându-vă să preluați niște stații SSB de amatori. Este indicat, desigur, să aveți o antenă externă, adică amplasată în afara casei, mai ales dacă casa, ca și a mea, este o cutie de beton armat. În caz contrar, am aruncat antena pe fereastră și am atârnat firul pe balcon de-a lungul ferestrelor - deja funcționează bine. Apoi mi-am adaptat vechea undiță și acum o arunc cu o bucată de sârmă pe fereastră perpendicular pe casă. Aceasta nu este o măsură obligatorie, dar îmi îmbunătățește recepția și da, nu-mi pasă ce cred vecinii mei despre mine. Cel puțin eu (spre deosebire de ei) nu fumez prin fereastra lor, pur și simplu nu fac farse, nu ating pe nimeni, închid antena.

Am menționat împământarea radio. Acesta este, de asemenea, o necesitate. Cum se face este o întrebare individuală pentru fiecare. Într-o casă privată, poți pur și simplu să îngropați ceva mare și să călcați în pământ în cel mai umed colț al casei. Într-o clădire de apartamente, conductele de încălzire care intră în subsol au cel mai probabil contact cu solul. Totuși, conductele mele țin o sută magică de plus de volți, de la care (dacă atingi și alte echipamente electrice în același timp) simți un șoc electric vizibil :) Am acești 100 de volți, care vin de nicăieri exact, constant, nealternant. , așa că am rezolvat problema , conectând pământul printr-un mic condensator ceramic de 180 picofarads (capacitate, desigur, aproximativ). Deci, în primul rând, mi-am protejat receptorul de tensiunea imprevizibilă a bateriei. În al doilea rând, în cazul oricăror erori de instalare, receptorul meu împiedică tensiunea periculoasă să ajungă la baterie. Vă reamintesc că într-un bloc de locuințe multe persoane au acces la caloriferele de încălzire centrală în același timp, prin urmare, de dragul siguranței lor, în niciun caz nu trebuie conectate la calorifere. înaltă tensiune! Din păcate, oamenii au tot felul de lucruri înșurubate la baterii și de aceea sunt lovit de o sută de volți când șterg praful de pe calorifer și ating accidental carcasa computerului...

De asemenea, este interzisă utilizarea conductelor de alimentare cu gaz ca împământare, deoarece electricitatea și gazul sunt, după cum înțelegeți, un amestec periculos. Desigur, pentru împământarea tehnică radio este interzisă utilizarea împământului într-o priză - are un scop complet diferit. Puteți încerca să faceți împământare radio prin balustrade metalice ale balconului. Poate că metalul este conectat la armăturile casei și merge, de asemenea, în subteran. Totuși, în cazul meu, balustradele nu au dat rezultate pozitive. De fapt, prima mea împământare a fost o bucată obișnuită de sârmă, ca în opoziție cu antena, pur și simplu conectată la minusul receptorului și întinsă pe podea - a dat rezultate slabe, dar a fost mai bine decât fără ea.

Verific performanța antenei rezultate cu căști cu impedanță mare. Nu sunt sigur cât de bună este această metodă, dar conectez antena la un pin pentru căști și masa la celălalt. Căștile par a fi conectate între antenă și pământ. Dacă contactul este bun, în ele se aude un zgomot slab. Și, desigur, căștile obișnuite sau un difuzor nu vor da astfel de rezultate. Ai nevoie de căști cu mai mult de 1000 ohmi. Am fost norocos să le cumpăr la un moment dat de la o piață de vechituri.

Circuit oscilator

Antena, așa cum am menționat mai sus, este conectată printr-un condensator de reglare. Aici am folosit 4-80 picofarads. O mașină de tuns obișnuită va face. Acest condensator este necesar pentru a regla selectivitatea receptorului, deoarece mai departe de el un circuit oscilant este conectat în serie la pământ. Cel mai mult mi-a plăcut bobina din sârmă milimetrică de cupru pe un cadru dintr-o cutie de smântână cu 4 spire la fiecare milimetru :) Se poate lua un cadru din hârtie igienică, sau alt borcan mic, dar nu metal! O poți face deloc fără cadru, dar va fi dificil să-l înfășurați. Puteți folosi sârmă obișnuită. Un condensator de tăiere de 10-365 picofarad este conectat în paralel la bobină (o secțiune a condensatorului de la un receptor tub vechi). Modificarea capacității condensatorului modifică frecvența de reglare a receptorului.

Gridlik

Sau mai bine: gridleak. Deci, este imediat clar că există o scurgere în rețea :) Rețeaua unei regen este o pereche rezistență-condensator conectată între circuitul oscilant și rețeaua lămpii regeneratoare. Particularitatea sa este că trebuie să fie un rezistor cu o rezistență foarte mare (megagram sau mai mult) și un condensator cu o capacitate mică - zeci de picofaradi. Puteți experimenta și alege propriul gridlick.

Lampă regeneratoare

Circuitul folosește o triodă 6BF6, ceea ce nu înseamnă nimic pentru mine personal, pentru că nu înțeleg nimic despre lămpile din import, sunt câteva piese în colecție din fostele țări CMEA, dar cumva asta e tot :)

6G7 nostru - o triodă-diodă dublă într-un cilindru metalic cu o plasă plasată în partea de sus - este perfect pentru rolul acestei lămpi. Lampa de regenerare este de obicei plasată cu catodul pe sol. Dacă punem ceva în catod, vom bloca lampa, deoarece grila se va dovedi imediat a fi mai pozitivă decât catodul, potențialul său este aproape egal cu zero. Cu toate acestea, dacă încă este nevoie de rezistență în catod, atunci întreaga cascadă a acestei lămpi (gridlick, catod, condensatori în anod etc.) ar trebui să fie împămânțată prin acest rezistor catod. Deci nu vom îngrădi grădina. Un potențiometru de 500 de kilometri este conectat la anodul lămpii în punctul mijlociu. Acesta este feedback. Dar varianta cu un regulator capacitiv este mult mai buna!

Feedback

Majoritatea acestor receptoare folosesc rezistențe variabile pentru a regla adâncimea feedback-ului. Romas-LY3CU își propune să folosească o soluție minunată în receptorul său - înlocuirea acestui potențiometru cu un condensator variabil. Asta este cu adevărat opțiune grozavă! Ajustarea devine imediat mult mai lină. Regulatorul de feedback este conectat aici la bobina de feedback, care este ceea ce alimentează regeneratorul.

Bobina de feedback.

Acordați atenție părții indicate în diagrama „Bobină Tickler” - această bobină este cuplată inductiv la bobina circuitului oscilant, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie plasată cel mai bine pe același cadru cu ea, dar pe o distanta scurta. În aceste scopuri, am lipit un inel mobil de hârtie care poate fi mutat împreună cu această bobină înainte și înapoi de-a lungul cadrului pentru a regla adâncimea feedback-ului. Acest lucru este incomod și nesigur de făcut în timp ce receptorul funcționează (există tensiune anodică pe bobină), motiv pentru care avem nevoie de un regulator de feedback sub forma unui rezistor sau condensator. Cu toate acestea, în receptorul meu am folosit un mecanism rotativ, în urma căruia bobina mea de cuplare se rotește în raport cu planul bobinei circuitului oscilant, slăbind și apoi mărind cuplajul, extinzând gama de frecvențe disponibile pentru regenerator pe o bobină. și, în general, ajută la reglarea aproximativă a regeneratorului.

Un regenerator este, până la urmă, un regenerator, pentru că este aproape un generator :) . Sarcina noastră se rezumă la selectarea feedback-ului în așa fel încât lampa să fie pe punctul de a fluiera și să cadă în modul de autoexcitare. Dar dacă reușiți să întindeți acest prag de generație astfel încât să aduceți o lampă la el și să o lăsați în această stare, atunci lampa începe brusc să devină un amplificator foarte bun, detectând totodată semnalul nostru, izolând frecvența audio de el! Și totul se întâmplă când locația corectă bobine de feedback și selectarea regulatorului de adâncime de regenerare.

Pentru bobina de comunicare pentru bobina mea cu patru spire, este potrivită o bobină de trei spire de sârmă de cupru de 0,3 mm grosime și aproximativ același diametru. Acestea nu sunt criterii absolute. Încercați să faceți diferite bobine! Este mai bine să luați același diametru al cadrului ambelor bobine - în acest fel puteți obține amplitudinea maximă de utilizare a circuitului oscilator, dacă este necesar, apropiindu-le.

Notă importantă: nu contează cum porniți bobinele!
Tocmai am desenat cum să le conectez, este prea greu de explicat în cuvinte. Este ușor să fii confuz. Am verificat de mai multe ori, totul pare a fi corect. În general, ideea este că bobinele sunt aliniate astfel încât să se formeze un cuplaj inductiv între ele. Dacă receptorul este silențios, există o mare probabilitate ca conexiunile bobinei să fie amestecate. În mod normal, atunci când se mișcă, ar trebui să apară un sunet eteric. Dacă nu este acolo, trebuie să verificați circuitul circuitului oscilant și cascada lămpii 6G7 dacă nu există întreruperi, un curent constant de anod 6G7 trece prin bobina de cuplare, cel mai probabil conexiunea bobinelor este mixtă; Sus. Poate fi necesar să verificați și condensatorul de cuplare cu ULF. Nu este nevoie să săpăm ULF-ul în sine, deoarece l-am construit și configurat deja, iar acum este o mare parte a circuitului :) De aceea este atât de important să urmați secvența de asamblare.
Zgomotul aerian va apărea chiar și fără conectarea unei antene și împământare, deși probabil că nu va fi posibil să prindeți nimic pe receptor fără ele.

Căști. Mai bine, un amplificator!

Am scris deja că nu este nevoie să vă grăbiți și să vă stricați auzul cu scârțâituri și popituri în căștile cu impedanță ridicată. Construiește-ți un amplificator. Este conectat printr-un condensator de cuplare cu o capacitate de aproximativ 2200 picofarads. Este inclus un rezistor limitator de curent de 2,5 megaohmi, dupa cum intelegeti, pentru a nu arde bobinele din casti cu curent continuu.

O versiune a circuitului pe care am pus-o cap la cap:

Să trecem peste detalii:

R20 este un rezistor de limitare a curentului anodic. Rezistența sa variază de la câteva zeci la câteva sute de kilograme. Cu cât este mai mare, cu atât trece mai puțin curent prin lampă și conexiunea dintre bobinele L1 și L2 este mai slabă. Dar regenul are un astfel de truc, încât lampa se apropie perfect de pragul de generare atunci când are o tensiune relativ scăzută - 55 volți! În acest circuit va fi de aproximativ 75 de volți. In acest mod mi s-a parut si mie (vai, doar senzatii subiective) a fi mai bine amplificat, si s-au primit mai multe posturi. In general, am decis sa ma opresc la 220 de kilometri in anod, Romas are 120 - IMHO: nu este suficient. Puteți reduce mai mult tensiunea, puteți chiar să șuntați lampa cu un rezistor pentru a o aduce la valori scăzute. Generația este plăcută, dar sensibilitatea scade. Bobinele, chiar și atunci când sunt apropiate, încetează rapid să genereze lampa. În general, setați kilogramul la 200.

C14, C15 - condensatori de decuplare ai circuitului anodic. Nu avem nevoie de semnalul HF și de orice altceva, pentru a pătrunde în alte trepte tubulare, așa că acești condensatori sunt plasați în regiunea a sute de picofarad pentru izolarea HF, iar C14 filtrează deja LF și pe întreg circuitul anodic, cum ai putea observa.

Dr1 - Detaliu foarte important! Da, o poți face fără nicio accelerație. Va funcționa, dar deloc ca la accelerație. Să vorbim despre scopul ei. Este inclus în circuitul anodului, adică trebuie să treacă D.C.(care este foarte mic aici, deci grosimea firului pare a fi necritică - nimic nu se va arde, dar există o nuanță!) Uitați-vă în ce punct se află inductorul: este situat între bobina de cuplare și condensatorul de cuplare cu ULF. Acum imaginați-vă că el nu este acolo. Frecvența radio generată de lampă este indusă pe bobina de comunicare, iar sunetul detectat este eliberat în timpul așa-numitului. detecție grilă cu aceeași lampă. Nu există accelerație. S-ar părea, și ce? Pentru sunet, alegerea este evidentă - treceți prin condensatorul de cuplare mai departe în etapele sonore. Este dificil să treci prin anod 220 de kilograme. Și da, asta se întâmplă fără accelerație. Dar ce se întâmplă dacă instalați un șoc cu inductanță bună - aproximativ 10 mH? Să calculăm reactanța unui astfel de șoc pentru frecvența radio. ХL = 2πfL. Fie ca frecvența noastră de 3 milioane de herți să fie limita inferioară a undelor scurte. Pentru ea, accelerația va crea o rezistență de 188,4 kilometri! Această rezistență care apare la șoc va crește puterea de amplificare a undelor radio din receptor. Sufocul aici este un amplificator de radiofrecvență! În același timp, pentru frecvențele de voce este ușor de calculat că la 100 herți șocul va da o rezistență de doar 6,28 ohmi și le va trece ușor la condensator... dar... aici se află nuanța. Nu luăm niciodată în considerare rezistența firelor din receptor, considerându-le egale cu zero, dar dacă firul este foarte lung și subțire? Dacă înfășurați inductorul cu un fir subțire, rezistența acestuia va crește, poate la sute de ohmi. Acest lucru este deja critic pentru orice curent. Și din moment ce aici sunt încă slabe, neamplificate, sufocul format dintr-un fir subțire va începe să atenueze sunetul detectat de lampă. Nu este atât de mult, dar se observă. Prin urmare, vă sfătuiesc insistent să luați cablaje mai groase pentru acest inductor! În general, se dovedește, desigur, foarte neeconomic, dar nu suntem în producție de masă, ci pentru noi înșine! :) Te poți răsfăța cu sufocaturi scumpe :) Apropo, cum am înfășurat accelerația. Bine, dar puteți crește inductanța introducând un miez în inductor! Acesta este un punct corect, dar frecvențele radio nu le plac miezurile de ferită. Am citit că în ele pierd multă energie și sunt atenuate, așa că bănuiesc că ferita nu va oferi un astfel de câștig ca o sufocare de aer. Am instalat un sufoc de la un receptor cu ferită și subiectiv cel din aer sună mai bine, deși se poate și așa, dar este important pentru noi să scoatem maximum de la radio, mai ales dacă antena este slabă. Așa că hai să rulăm, să rulăm accelerația, domnilor!

C13 - în mod necesar reglaj. Daca te-ai saturat de ele, atunci il poti inlocui cu un potentiometru variabil, ca la receptorul Morgan, prin manevrarea bobinei. Dar vă sfătuiesc cu insistență să instalați un condensator și unul de aer. Dacă există un 365 picofarad obișnuit, atunci o puteți face, dar va deveni mai dificil să configurați generația. Puteți încerca să conectați o capacitate în serie cu ea conform legii, capacitatea totală va deveni mai mică decât cea mai mică: C1xC2/(C1+C2). . Recunosc sincer că am revenit la versiunea originală. Cel de casă șuieră și iese scurt, nu am putut să o fac bine, așa că în curând m-am jucat suficient cu el. În general, găsiți o variabilă de aer bună, dar nu mai puțin de 100 de picofaradi, altfel banda de reglare va deveni foarte mică, iar fără o bobină de feedback reglabilă, se va îndepărta rapid de punctul de generare la căutarea stațiilor și se dovedește că receptorul funcționează numai într-o bandă mică de frecvență radio. În general, setați mai întâi picofaradul obișnuit la 300 :)

Da, așa funcționează. Conductorul închide bobina noastră de comunicare la masă. Ca rezultat, creează reactanță pentru frecvența detectată. Din păcate, nu va fi posibilă generarea deschisă a condensatorului într-o poziție fixă. Acest lucru se datorează faptului că pentru frecvențe diferite are diferite debitului. De aceea am făcut și bobina de feedback mobilă, astfel încât să pot regla aproximativ conexiunea cu ea și apoi să o reglez ușor cu acest controler.

Nu cred că sunt competent să explic procesul care are loc, dar îl înțeleg în așa fel încât KPI-ul de reglare, ca și bobina de comunicare, sunt capabile să modifice lățimea de bandă a semnalului detectat. Cu o capacitate minimă (plăcile sunt extinse), conexiunea este prea slabă - receptorul este silențios. Apoi, prin glisarea plăcilor înăuntru, se deschide generația, apare un semnal AM și puteți asculta posturi de radio HF obișnuite. Continuând să împingem plăcile înăuntru, creăm suficientă capacitate pentru a frecvente joase a început să curgă către „sol”, sunetul devine caracteristic înalt, apoi se deschide modulația cu o singură bandă laterală sau SSB. Înțeleg procesul în așa fel încât KPI-ul pare să taie din ce în ce mai mult semnalul detectat, eliberând frecvențe mai mici atunci când mișcăm plăcile. Dar este destul de greu să auzim o stație SSB, pentru că trebuie să reglam receptorul atât de precis încât stația SSB să se încadreze clar în banda pe care am filtrat-o în acest fel, altfel sunetul este fie nefiresc de înalt, fie nefiresc de scăzut, sau este complet imposibil de înțeles. Bobina de feedback funcționează într-un mod similar, dar aici trebuie să mutați bobinele pentru un efect similar cu extinderea plăcilor.

Bobine L1 și L2. Se pare că s-a spus deja destule despre ei. Le puteți face aproape orice, dar nuanțele sunt următoarele. Practica a arătat (există din nou un pic de audiofilie aici) că bobinele mari de sârmă groasă arată rezultate mai bune. Bănuiesc că un fir gros are mai puțină rezistență, ceea ce poate fi critic pentru curenți slabi, practic încă neamplificați. Poate că începe să apară un efect de suprafață pe HF, curenții HF încep să fie forțați pe suprafața conductorului și, cu cât este mai mare, cu atât mai bine, din nou, din cauza unei scăderi a rezistenței. In general recomand un fir milimetru pentru bobina circuitului si undeva in jur de 0,3-0,5 mm pentru bobina de comunicatie. Ar trebui să aibă mai puține spire decât bobina principală. Încercați să-l selectați empiric. Am urmat calea bobinelor de schimb. Le-am făcut conectori pentru a putea fi schimbati. Bobina mea principală este înșurubat la bornele de la priză mi-am făcut propriul conector pentru comunicare.

C17, R21 - gridlick. Am ajuns la concluzia că funcționează mai bine cu un rezistor conectat la masă, deși poate fi pus în paralel cu un condensator. Rezistorul trebuie sa fie de minim un megaohm, poti incerca 2, 3 megaohmi, pentru unele lampi ai nevoie de 10 megaohmi. Mi-a plăcut aici cu 1 megaohm în grilă. Cu cât rezistența este mai mică, cu atât câștigul este mai mare, dar trebuie să sacrifici extinderea lățimii de bandă. În mod similar cu un condensator - o capacitate mai mare înseamnă o bandă mai largă, dar pot fi auzite stații mai slabe. Am o antenă proastă, așa că acest lucru este critic pentru mine.

C16 este soluția la problema lățimii de bandă. De fapt, aceasta este o continuare a gridlick-ului, deoarece acest condensator oferă, de asemenea, o scurgere a rețelei, cu cât este mai mare, cu atât va elibera mai mult în „sol”, ceea ce va îngusta banda și va ține stațiile învecinate; Aici trebuie să căutăm din nou un echilibru. M-am stabilit pe 56 de picofarade. Îl poți pune la 120, sau invers - să zicem, 20-30. Există și opțiunea de a porni condensatorul în fața lui C17, îl poți încerca și tu.

C18 - o secțiune a unei unități de control a aerului convenționale de la receptor. Cu cât capacitatea este mai mare, cu atât mai bine, deși acest lucru va complica configurarea la stație. Dar clasic este de 10...365 picofarads. Pentru asta sunt proiectate bobinele.

C19 - conexiune cu antenă. Acesta este orice condensator de reglare pentru unități - zeci de picofaradi, există multe dintre acestea în receptoare. Am desenat recipientul foarte gros. Îl puteți înlocui cu unul constant, de exemplu, setați-l la 100 de picofarads, dar este de dorit să îl puteți regla pentru a atenua unele stații. Aici, din nou, se pune problema selectivității.

Critica la adresa regeneratorului

Am incercat sa imi prezint viziunea despre acest receptor atat cat mi-a permis absenta oricarei studii tehnice :) Banuiesc ca este ceva de corectat in prezentarea mea. Cu toate acestea, îmi place foarte mult acest receptor. Este ușor de implementat și foarte interesant. Acesta nu este ultimul articol, deoarece nu am descris conectarea preamplificatorului de antenă, dar este foarte necesar, mai ales când antenă slabă. Cu toate acestea, regen are multe dintre deficiențele sale

Puteți ieși din situație construind manual o scară aproximativă pentru bobinele de înlocuire folosind un generator de frecvență sau folosind o scară deja calibrată a altui receptor, care se numește „după ureche”. As mai rula generatorul de-a lungul circuitului. . Și mi-am făcut note cheie pentru a putea cunoaște cel puțin frecvența de ascultare. Cu toate acestea, generatorul meu este încă în curs de finalizare și încă nu am timp să lucrez la scară. Deși absența sa este un dezavantaj semnificativ.

Vom continua să vorbim despre construcția acestui receptor regenerativ. Plănuiesc să evidențiez experiența mea în construcția UHF și să discut problema conectării unui indicator. Dar asta e tot pentru azi. Mult succes tuturor!

E. Aisberg „Radio is very simple” (E. Aisberg, La radio?.. Mais c"est tres simple!).

V.K. Labutin, Cartea Radiomasterului, Gosenergoizdat, Moscova-Leningrad, 1961 (există diferiți ani de publicare).

Subiectul sunetului a fost deja ridicat de multe ori pe paginile site-ului nostru, iar pentru cei care doresc să-și continue cunoștințele cu tuburile radio, am pregătit un circuit interesant pentru un receptor HF. Acest receptor radio este foarte sensibil și suficient de selectiv pentru a recepționa frecvențe de unde scurte în întreaga lume. O jumătate de lampă 6AN8 servește ca un amplificator RF, iar celălalt servește ca un receptor regenerativ. Receptorul este proiectat să funcționeze cu căști sau ca tuner, urmat de un amplificator de bas separat.

Pentru corp, luați aluminiu gros. Cântarele sunt imprimate pe o coală de hârtie groasă lucioasă și apoi lipite de panoul frontal. Datele de înfășurare ale bobinelor sunt indicate în diagramă, precum și diametrul cadrului. Grosimea firului - 0,3-0,5 mm. Întorsătură întorsătură.

Pentru sursa de alimentare radio, trebuie să găsiți un transformator standard de la orice radio cu tuburi de putere mică, care oferă aproximativ 180 de volți de tensiune anodică la un curent de 50 mA și filament de 6,3 V. Nu este necesar să faceți un redresor cu un punct de mijloc - o punte obișnuită va fi suficientă. Distribuția tensiunii este acceptabilă cu +-15%.

Configurare și depanare

Acordați la postul dorit folosind aproximativ condensatorul variabil C5. Acum cu condensator C6 - pentru reglarea precisă a stației. Dacă receptorul dvs. nu primește în mod normal, atunci fie modificați valorile rezistențelor R5 și R7, care generează tensiune suplimentară la borna a șaptea a lămpii prin potențiometrul R6, fie schimbați pur și simplu conexiunile pinii 3 și 4 pe bobina de feedback L2 . Lungimea minimă a antenei va fi de aproximativ 3 metri. Cu un telescopic convențional, recepția va fi destul de slabă.