Un baldachin transparent frumos al unui model de avion fără „aspirator”? - Cu ușurință!

De ce să-ți faci singur geamurile pentru un model de avion?

Geamurile de înaltă calitate ale cockpitului și ale altor părți transparente ale unui model de avion joacă un rol crucial în percepția vizuală a modelului finit - la urma urmei, copertina unui avion de luptă sau sticla cockpitului pilotului unui avion de linie este cel mai adesea. primul lucru asupra căruia se oprește privirea privitorului (ca și în comunicarea cu o persoană, ochii lui sunt primii la care se oprește privirea interlocutorului). Prin urmare, geamurile de proastă calitate pot stabili imediat un nivel mai scăzut de evaluare a modelului, care este greu de corectat cu un șasiu executat elegant sau cu multe detalii mici în interiorul cabinei - care, în plus, va fi și greu de văzut printr-un baldachin tulbure. .

La modelele din carton produse de edituri de top, ca adaos optional, se ofera tot mai des felinare gata facute si alte piese de geam, care pot fi achizitionate fara bataia de a le face singur. Cu toate acestea, în primul rând, piese de geam gata făcute nu sunt oferite pentru toate modelele disponibile pentru vânzare, iar în al doilea rând, multe modele sunt oferite pentru asamblare într-o versiune „electronică” pentru auto-imprimare - în acest caz, contați pe oportunitatea de a cumpăra gata. -piese de geam realizate pentru model Nu este deloc necesar.

De regulă, un model de carton include modele de părți de geam. Aceste modele vă permit să realizați un baldachin sau părți din acesta din bucăți de film transparent. De obicei, este posibil să se realizeze un baldachin fațetat în acest fel, constând din sticlă plată sau sticlă cu o singură curbură (cum ar fi cel al avionului de luptă german Bf.109) și nu arată mai rău decât lucrul real:

Cu toate acestea, dacă baldachinul sau părțile sale sunt formate din suprafețe cu dublă curbură (cum ar fi baldachinul convex al luptătorului american P-51D), nu va mai fi posibil să se realizeze un baldachin credibil dintr-un film plat: tăieturi și îmbinări vizibile. secțiunile plate ale filmului îi vor strica aspectul și îl vor face neatractiv și o formă fațetată inadecvată:

Dacă nu există nicio oportunitate sau dorința de a cumpăra un felinar gata făcut pentru model și dacă modelele de sticlă incluse cu modelul pentru tăierea filmului plat transparent nu vă permit să obțineți un felinar frumos, tot ce rămâne este să faceți tu însuți - asta fac de obicei.

Metoda îmbrățișării fierbinți

Singura metodă acceptabilă și accesibilă pentru a face un felinar transparent dintr-o peliculă polimerică este încălzirea filmului într-o stare înmuiată, în care filmul își schimbă cu ușurință forma, dar rămâne totuși un film (adică nu se topește) și apoi da are forma dorită. Pentru a da filmului forma dorită, se folosește un pumn prefabricat - un „blank” - care are forma exactă a unui felinar. În același timp, există două moduri de a da filmului forma dorită:

• utilizare camera de vid(vezi, de exemplu, site-ul unuia dintre cunoscuții producători de echipamente de vid și ilustrațiile de pe acesta);
• acoperirea pur și simplu „blank” (poanson) cu folie încălzită, așa-numita „fierbinte strâmt”.

Prima metodă este universală, dar necesită o cameră de vid, al cărei design este relativ simplu, dar care necesită o manipulare pricepută. Versatilitatea metodei „vacuum” constă în faptul că vă permite să acoperiți un pumn de aproape orice formă cu o peliculă încălzită (cu excepția, poate, a unuia închis), inclusiv a celor cu concavități, pe care va sta filmul încălzit. fiind „aspirat” de vidul creat de filmul conectat la hota.

A doua metodă nu este atât de universală - nu permite ca filmul încălzit să fie modelat cu concavități, deoarece nu utilizează rarefacția aerului (vid) și nu există nicio modalitate de a „presa” filmul încălzit în concavitatea perforatorului. Pe scurt, metoda constă în acoperirea unui poanson care definește forma părții transparente necesare cu o peliculă transparentă încălzită, astfel încât filmul să se potrivească strâns pe poanson pe întreaga sa suprafață. Filmul răcit păstrează forma poansonului. În acest caz, nu este necesară o cameră de vid sau orice alt mijloc care presează filmul pe poanson în timpul procesului de răcire - filmul se potrivește în jurul poansonului numai datorită propriei tensiuni. Metoda este potrivită numai pentru forme convexe și, în consecință, pentru montarea poansoanelor convexe - mai precis, nu neapărat convexe, ci neapărat neconcave - fără secțiuni de curbură negativă în două direcții simultan.

Practic deseori această metodă și în acest articol vă ofer o descriere a procesului de realizare a unui felinar folosind metoda „hot-fitting” așa cum o fac eu.

Deci, construiesc un model și am nevoie de un baldachin convex pentru el. De obicei, acesta este un model la scara 1:32 sau 1:33, baldachinul are dimensiuni destul de „tangibile” - de la 1 cm în fiecare dimensiune (cele „mai mici” sunt copertinele iacilor sovietici și MiG-urilor din anii de război , dar nu sunt mai mici de 1 cm în aceste cântare, numărând de la „șine”). Secvența acțiunilor mele este următoarea:

• face un pumn ("blank"),
• alegeți un film transparent adecvat,
• pregătiți poansonul și filmul pentru strângere,
• încălziți filmul până la o stare înmuiată și acoperiți perforatorul cu el,
• Lăsați pelicula să se răcească fără a o scoate din perforator, apoi separați filmul format de perforator și curățați-l.

Apoi decupez baldachinul astfel realizat, marchez locurile unde se va lipi legarea și lipic legarea, fac finisajul final și instalez baldachinul pe model.

Fabricarea pumnului

In primul rand scot materialele din care voi face poansonul:

• carton dur bun de aproximativ 1 mm grosime pentru realizarea unui cadru, adeziv PVA pentru lipire și amorsare și sârmă moale de 0,5...1 mm grosime pentru întărirea cadrului,
• gips (alabastru) pentru umplerea inițială a ramei,
• chit latex sau acrilic pe bază de apă pentru „finisarea” poansonului de ipsos,
• spray acrilic pentru finisarea finală a poansonului.

Cel mai scump produs din acest set este spray-ul acrilic; Mai jos scriu ca poate fi inlocuit cu acelasi PVA sau orice lac transparent disponibil - este nevoie de acrilic pentru a obtine o suprafata tare fin macinata a poansonului, deci este posibila orice inlocuire potrivita. Urmează ca preț PVA - poți folosi o calitate care nu este la fel de bună pe cât se arată, dar nu ar trebui să-l cumperi în rechizite de birou - este foarte rău acolo; Este mai bine să cumpărați un borcan de la un magazin de hardware. Chitul și tencuiala costă prețul unei sticle de bere bună.

Realizez modelele pentru cadrul de perforare folosind desenele prototip disponibile, ținând cont și de locația de instalare a lămpii finite pe model și piesele aferente (legare). De exemplu, așa arată modelele mele pentru P-51 (A.Halinski, Model militar 5/2005, 1:33) și Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Principiul structurii cadrului este simplu: un formator longitudinal central, formând un contur longitudinal; formatoare transversale de-a lungul marginilor copertinei; formatoare transversale intermediare de-a lungul secțiunilor caracteristice. Modelele de cadru iau în considerare grosimea filmului (de obicei folosesc un film de 0,1 mm grosime) - adică contururile sunt realizate cu o adâncitură „în interior” de grosimea filmului, astfel încât în ​​viitor felinarul rezultat să aibă exact suprafața exterioară de care este nevoie.

Acestea sunt exemple de tipare pe care a trebuit să le fac eu. Cu toate acestea, unele modele din carton includ modele de cadru pentru o astfel de perforare - un exemplu este modelul Fw.190D de la GPM:

Realizarea cadrului de perforare din aceste modele este ușoară - deși în acest caz aș adăuga câteva dintre formele de cruce menționate mai sus de-a lungul marginilor baldachinului.

Lipesc rama decupată din carton și trec o bucată de sârmă prin el ca armătură (previne ulterior căderea tencuielii). Slefuiesc marginile cadrului și le pictez cu un marker colorat - acest lucru este necesar pentru ca mai târziu, la șlefuirea tencuielii în exces, să mă pot opri la timp. În cele din urmă, cadrul este complet amorsat (acoperit) cu PVA - pentru a-i oferi o oarecare rezistență la apă.

Când rama este gata, întind tencuiala și umplu rama - cu ceva exces:

Nu ar trebui să-ți pară rău pentru tencuială - se întărește rapid, deci este mai bine să răspândești imediat mai mult și astfel încât întregul cadru să fie umplut. Nu este nevoie să îndepărtați excesul - tot excesul poate fi ascuțit ulterior. Rama umplută cu tencuială este lăsată într-un loc cald până când se usucă complet - vizual acest lucru va fi observat prin modul în care tencuiala inițial umedă și întunecată se luminează și capătă un aspect „uscat”. De obicei, la temperatura camerei, un pumn de dimensiune medie se usucă în câteva ore.

Pisez piesa de prelucrat uscată cu o pilă destul de grosieră până când apar capetele cadrului. Apoi îl ascuți cu un fișier mai mic:

Când piesa de prelucrat a luat forma dorită, o acoper cu un strat subțire de chit, o usuc din nou și o șlefuiesc cu șmirghel cu granulație medie până se obține forma finală. Apoi acoper piesa de prelucrat cu mai multe straturi de aerosoli acril și o șlefuiesc cu cel mai fin șmirghel („zero”). Pumnul este gata:

În loc de aerosol acrilic, puteți folosi orice alt lac transparent și puteți acoperi piesa de prelucrat cu o perie. De asemenea, puteți acoperi piesa de prelucrat cu adeziv PVA în loc de lac. În toate cazurile, trebuie făcute mai multe straturi cu șlefuire intermediară și finală. Acest lucru este important: denivelările lăsate în urmă se vor „amprenta” cu siguranță inestetice pe felinarul finit în cel mai vizibil loc.

Selectarea filmului transparent

Pentru a face felinarul, folosesc folie de poliester, care este folosită pentru a face multe lucruri în zilele noastre - sticle de plastic, diverse tipuri de ambalaje și așa mai departe. Alte tipuri de folie transparente (polietilenă, lavsan) nu sunt potrivite în acest scop. Filmul selectat pentru fabricarea felinarului trebuie să aibă următoarele proprietăți:

• să fie absolut transparent, fără denivelări și zgârieturi,
• pe măsură ce temperatura crește, treceți cât mai treptat posibil de la o stare tare la una moale fără a se topi;
• au o grosime de aproximativ 0,1 mm.

Prima cerință este evidentă; a doua cerință este importantă deoarece încălzesc filmul peste un arzător cu gaz, unde înmuierea peliculei poate fi controlată doar vizual. Dacă filmul trece rapid de la moale la topit, este dificil de lucrat.

Primul și cel mai accesibil este filme din unele ambalaje. Astfel de filme îndeplinesc întotdeauna a doua condiție - pe măsură ce temperatura crește, se înmoaie treptat și nu există pericolul de „supraîncălzire” a filmului până când se topește (acest lucru se datorează faptului că foliile de ambalare nu conțin aditivi care să le mărească rezistența sau temperatura. stabilitate).

Prima condiție este mai rea: găsirea unui ambalaj curat și nezgâriat este destul de dificilă. Cu toate acestea, folosesc folie din ambalajul bomboanelor Korkunov - cutii cu aceste bomboane, ale căror capace au „ferestre” cu folie lipită în ele, sunt ambalate suplimentar în celofan, astfel încât filmul din aceste cutii este protejat de murdărie și zgârieturi și este de obicei perfect curat și transparent:

Acest film are, de asemenea, grosimea potrivită - puțin peste 0,1 mm.

Se pare că există și alte lucruri ambalate în acest fel care pot oferi un film clar bun. Totuși, având în vedere că familia mea cumpără bomboane mai des decât eu construiesc modele, mi se asigură o peliculă excelentă pentru anii următori.

Dacă găsiți un pachet potrivit care nu este plat, îl puteți „elibera” încălzind ușor peste un arzător cu gaz:

Ambalajul încălzit va lua rapid o formă plată sau aproape plată, deoarece a fost realizat într-o fabrică dintr-o foaie plată de poliester - doar metoda de turnare în vid menționată mai sus. Această proprietate remarcabilă a foliei de poliester - de a lua forma în care a fost turnată (cel mai adesea, ca în acest caz, forma unei foi plate) - va fi remarcată în continuare în legătură cu capacitatea de a „trage” un felinar de mai multe ori. din același segment de filme).

Cu toate acestea, ar trebui să evaluați filmul „eliberat” pentru curățenie și absența zgârieturilor - în timpul procesului de „eliberare” acestea pot deveni evidente.

A doua varianta - filme folosite pentru legarea cărților:

Aceste filme sunt de obicei curate și destul de flexibile și par a fi potrivite pentru utilizare (deși nu am fost nevoit să le folosesc). În plus, când am căutat pe Internet, nu am găsit nicio ofertă pentru o astfel de peliculă mai subțire de 0,2 mm - și asta este puțin prea mult. Cred că filmele mai subțiri de 0,2 mm sunt pur și simplu rare - din simplul motiv că acestea sunt prea mici pentru o legare puternică ("crust"). Deși, poate, undeva există o peliculă de legare mai subțire.

A treia varianta - folii utilizate pentru imprimarea materialelor transparente:

Deși aceste filme sunt de înaltă calitate și curate, au două dezavantaje.

În primul rând, au un strat pe ele conceput pentru a reține cerneala sau vopseaua în timpul imprimării. Acest strat face ca astfel de filme să nu fie complet transparente; trebuie îndepărtat. Din folie transparentă destinată imprimare cu jet de cerneală, acest strat care primește cerneala se spală cu apă caldă, dar trebuie să îndepărtați resturile acestui strat cu acetonă - ceea ce nu este foarte favorabil filmului.

În al doilea rând, aceste filme sunt fabricate pentru a fi utilizate în proiectoare și, prin urmare, conțin aditivi care măresc stabilitatea termică. Din această cauză, un astfel de film nu se înmoaie imediat când temperatura crește, dar trece cu ușurință de la o stare înmuiată la una topită - este destul de dificil să ținem evidența acestui lucru. Pe măsură ce se încălzește, se întâmplă ca filmul să se încălzească, să se încălzească, să se încălzească... și apoi în momentul în care pare a fi moale și începe să se undă, se topește brusc chiar în mijloc. Seamănă cu felul în care un film blocat și oprit dintr-un proiector de film vechi este topit instantaneu în mijloc de un fascicul de lumină.

După primele experimente, nu folosesc astfel de filme – deși au o grosime ideală de 0,1 mm.

Pregătirea poansonului și a filmului strâns

Pregătirea foliei presupune curățarea acestuia de resturi și praf; De asemenea, are sens să-l speli cu detergent (cu alte cuvinte, săpun). De asemenea, ar trebui să alegeți o bucată de film astfel încât să puteți apuca marginile cu ambele mâini și să aveți suficient spațiu între mâini (pentru exemplele de mai jos - aproximativ 10 x 10 cm), adică lungimea ideală este de 20 x 10 cm sau putin mai putin.

Pregătirea poansonului constă în acoperirea acestuia cu o substanță care ar împiedica filmul încălzit să interacționeze cu suprafața poansonului (cu alte cuvinte, astfel încât filmul încălzit să nu se lipească de poanson în timpul strângerii la cald și să fie ușor separat de acesta după răcire). În acest scop folosesc parafină - o lumânare obișnuită. Iau o lumânare și frec punch-ul cu capătul său, astfel încât să fie complet pătat cu parafină. Apoi frec parafina cu degetele, astfel încât să iasă la atingere un strat ceros neted de parafină și ung și scutur excesul de parafină - trebuie să lăsați un strat minim, fără cocoloașe. Cel mai bine este să-l freci cu degetele, deoarece temperatura degetului înmoaie parafina și se unge ușor (iar excesul este uns). Puteți ține pumnul peste un arzător cu gaz cu gaz scăzut - astfel încât mâinile să fie fierbinți, dar nu mai mult.

Parafina acționează ca un lubrifiant între poanson și peliculă - se asigură că filmul de răcire nu se lipește de suprafața poansonului. In plus, datorita conductibilitatii sale termice scazute, parafina nu permite ca pelicula incalzita sa se raceasca rapid atunci cand este aplicata pe poanson - daca se raceste rapid, nu va avea timp sa ia forma pumnului.

Joacă și rolul unui alt strat de nivelare, dar acest lucru nu este atât de important dacă suprafața poansonului este deja netedă și curată.

Încălziți filmul și înfășurați-l în jurul pumnului

Pentru a încălzi filmul, pregătesc mănuși vechi din piele caldă, un separator de aragaz și un bloc de lemn. Am pus divizorul pe arzatorul aragazului si am pornit gaz mediu, lasand divizorul sa se incalzeasca.

În acest moment, așez pumnul pe un bloc vertical de lemn - astfel încât să pot înfășura complet pumnul cu o peliculă moale cu mâinile. Instalarea corectă poate fi verificată ținând cu ambele mâini marginile unei bucăți de polietilenă de aceeași dimensiune ca folia de film selectată și trăgând-o pe perforator. Dacă mai rămâne ceva spațiu la îndemână pentru a întinde filmul fierbinte, totul este în regulă; dacă nu, ar trebui să alegeți o bară mai înaltă.

Iau foaia de film de margini cu mainile inmanusi si incep sa o incalzesc peste arzator. Momentul în care filmul se înmoaie în timpul procesului de încălzire va fi clar vizibil - filmul va începe să se întindă elastic în mâinile tale, iar suprafața sa va începe să se deformeze și să se ondula. Pentru a crește temperatura cobor foaia mai jos până la arzător, pentru a o coborî o ridic. În momentul înmuirii suficiente a peliculei, mută rapid filmul în poansonul care stă pe bloc, pun filmul fierbinte pe poanson, cobor marginile filmului de la stânga la dreapta sub poanson și trag marginile în jos până când filmul se află complet pe suprafața perforatorului - adică înfășuresc filmul fierbinte în jurul filmului de perforare. Imediat ce se realizează acest lucru, îngheț și încep să suflu pe film, astfel încât să se răcească mai repede. Un minut sau două sunt suficiente pentru asta.

Este posibil ca această tehnică să nu funcționeze prima dată. Nicio problemă - scot filmul răcit din perforator, „eliberez” pelicula peste gaz înapoi la starea plată (vezi mai sus, care arată cum se face acest lucru pentru a „elibera” un pachet neplat) și fac strângerea din nou. Acest lucru se poate face de câte ori este necesar - până când obțineți un pumn acoperit perfect și puteți folosi aceeași bucată de folie de mai multe ori - până când este purtată cu parafină și distorsionată până la o stare inacceptabilă. În acest caz, ar trebui să monitorizați suficient lubrifiant cu parafină pe pumn - suprafața sa ar trebui să fie ceară la atingere. Dacă este necesar, se poate adăuga parafină.

Răcirea foliei, scoaterea acesteia din poanson și curățarea

Folia trebuie ținută pe punch timp de unul sau două minute, astfel încât să se răcească complet. Apoi scot sticla răcită din poanson (de obicei nu este nevoie de multă forță dacă este bine lubrifiată). După aceasta, șterg paharul cu o cârpă moale (fără să zgârie!) sau vată și îl spăl cu detergent (săpun) pentru a îndepărta urmele de parafină și alte murdărie care pot apărea.

Lanterna este gata - acum puteți să o decupați, să lipiți piesele necesare, să o aduceți la perfecțiune și să o lipiți la loc.

Adăugare: metoda „îmbrățișare fierbinte” de la Andrew Inwald

Un kit de model Spitfire Mk.Va disponibil gratuit de Andrew Inwald a apărut recent pe forumurile KARTONBAU.DE și PAPERMODELERS.COM:

O trusă absolut minunată - mod original hote pentru un felinar din film, iar trusa în sine conține toate (sau aproape toate - cu excepția chitului) piesele necesare pentru aceasta (mai precis, modele pentru aceste piese).

Autorul oferă modele pentru poanson în set - nu numai cadrul, ci și carcasa poansonului:

Conform acestei idei, gipsul nu este deloc necesar și, în același timp, datorită cadrului corespunzător geometriei modelului, poansonul rezultat va avea aproape exact forma necesară. Este ilustrat procesul de realizare a unui pumn și apoi a unui felinar paginile următoare instrucțiuni (le-am redus și am desenat explicațiile în rusă):

De acord, totul este simplu și logic. Este suficient să șlefuiți ușor și șlefuiți poansonul lipit - și trebuie să îl șlefuiți până când apare carcasa (acest lucru este important, deoarece îmbinările carcasei poansonului determină forma dorită a sticlei și un strat suplimentar de chit o va distorsiona ). În continuare, se face un lucru simplu din poanson (pe foi l-am numit „asamblare”), dar dispozitiv original, care permite, în primul rând, să nu vă ardeți mâinile la încălzire și strângere și, în al doilea rând, să fixați sticla răcită pe poanson - este necesar nu numai pentru a da formă sticlei, ci și pentru a lipi benzi de-a lungul marginilor ei.

Adevărat, trebuie să spun că prima mea (și singura) încercare de a folosi această metodă a eșuat - tragerea filmului în sus nu este foarte convenabilă și oricum vor fi necesare mănuși. Cu toate acestea, metoda merită atenție.

Bună, dragi și modelatori începători.

Citind articolele, am observat că mulți modelatori au probleme în a-și face cockpit-uri pentru modelele lor. Adesea, cabinele din fotografie fie lipsesc, fie sunt decupate dintr-o sticlă și nu au un aspect foarte estetic. Modelerii nu doresc să facă o matriță chiar pentru fabricarea acestei cabine, considerând că această lucrare este laborioasă și nu este necesară pentru fabricarea unui model. Vreau să vă conving de contrariul - totul este foarte simplu. Și nu este deloc scump.

Vom avea nevoie de: un uscător de păr, un bloc de pin, un ferăstrău, un avion și o sticlă de plastic goală.
Începem prin a face șabloane pentru viitorul formular. Mai întâi facem șablonul pentru partea de sus.

.
Urmează un șablon de vedere laterală.
.

.
Ei bine, și desigur, un șablon pentru fața și spatele formularului nostru viitor. Amplasăm aceste șabloane în unghiuri conform vederii laterale.
.

.

.
Am terminat cu șabloanele, să începem să facem matrița.
Luăm un bloc, sau poate un pachet de plăci conectate cu șuruburi sau lipici și ne transferăm vederea laterală pe el. Tăiați excesul.
.

.
Transferăm vederile din față și din spate în planurile corespunzătoare.
.


.

.
Pentru ușurință în lucru, atașăm un bloc pe fundul matriței. O prindem într-o menghină și folosim un plan pentru a îndepărta tot excesul.
.

.

.

.
Forma noastră este aproape gata, rămâne doar să o procesăm cu șmirghel. Am petrecut două ore pe toate.
.
Totul tine de sticla. Vă sfătuiesc să folosiți cele albastre sau colorate - cele transparente arată mai rău. Ne umplem forma într-o sticlă și o încălzim cu un uscător de păr. Dacă este necesar, fixați sticla pe matriță cu șuruburi.
.

Tăiați-l și încercați-l.

.
Totul se potrivește. Fixăm cabina cu bandă de aluminiu. Folosind un tub subțire imităm niturile.
.


.

.
După cum am spus, este simplu.
Mult succes tuturor celor din clădiri și zboruri.

Realizam geamuri transparente ale interiorului

Există mai multe moduri de a simula geamurile transparente pentru un model de avion din plastic.

1. Cel mai simplu lucru este să lipiți geamurile din kit înainte de a lipi cele două jumătăți de fuselaj. Când vopsiți modelul, pentru a menține ferestrele transparente, acestea vor trebui acoperite cu măști.

Măștile sunt tăiate din bandă Tamiya folosind o bucată de tub cu diametrul adecvat de la o antenă radio telescopică, căreia i se dă forma ovală dorită. Ascut mai întâi marginea unei bucăți de tub prinsă într-o mașină de găurit sau burghiu electric, apoi cu mare grijă, treptat, o storc din diferite părți cu un clește cu vârful acului (au fălci fără crestături), câte puțin. , până se obține forma dorită. Apoi lipesc bandă Tamiya pe o bucată de cauciuc dur și decup măștile.

Puteți folosi, de asemenea, măști gata făcute de la producători aftermarket.

2. Dacă ferestrele din set nu aderă bine de plastic, este mai bine să nu le folosiți și umpleți găurile pentru ferestre cu epoxid transparent. Un suport din bandă adezivă este mai întâi lipit de fuzelaj. Rășina se poate scurge puțin sub bandă și va trebui șlefuită. O bună transparență este asigurată de o compoziție epoxidică bicomponentă pentru realizarea bijuteriilor.

3. La îndepărtarea măștii, franjuri rămâne foarte des la margine. Pentru a evita acest lucru, puteți face fără măști: vopsiți fuzelajul înainte de lipire, lipiți ferestrele, lipiți jumătățile fuselajului și pictați de-a lungul cusăturii, încercând să evitați un pas. Am făcut asta pe Boeings (767, 787), SSJ-100, Tu-154M de la Stele

4. Dar cel mai adesea fac asta - nu lipesc deloc ferestrele, iar după suflarea finală cu lac aplic sticlă lichidă Microscale Krystal Klear . Folosind o scobitoare, aplic puțin din compus în jurul perimetrului ferestrei și apoi umplu deschiderea de la o margine la alta. După uscare, se obține o peliculă subțire transparentă care imită sticla de grosime mare.

Dacă pereții fuzelajului sunt groși, este necesar să îndepărtați excesul de plastic din interior în zona ferestrelor, astfel încât sticla lichidă să nu fie atrasă mai adânc. Dacă ferestrele sunt rotunde, le puteți șterge cu grijă cu un burghiu gros, dacă sunt ovale, îndepărtați-le cu un cutter (burghiu).

Iată o fotografie cu SSJ-100 de la Zvezda cu ambele opțiuni de fereastră: geam original (sus) și sticlă lichidă (mai jos) - am asamblat cele două modele diferit special pentru experiment.

Rgeam simplu (sus) și sticlă lichidă (jos)

Uneori, modelatorii aplică pur și simplu autocolante deasupra deschiderilor ferestrelor și le umple cu lac.

Autocolantele cu laser de pe hârtie Magic Touch au o bază groasă și durabilă, în timp ce decalcorile din mătase au un strat de lac foarte subțire. Odată uscat, se întinde și devine casant. În timp, după șase luni sau un an, din cauza schimbărilor de temperatură și umiditate, unele ferestre se pot sparge. Ce este bun la sticla lichidă, nu este exclus la utilizare această opțiune, iar daca in timp geamurile incep sa sparga, nimic nu te impiedica sa taiati si sa indepartati cu grija decalcomania din deschiderile ferestrelor si sa aplicati sticla lichida.

Aproape întotdeauna vopsesc modele cu lac semimat, așa că pentru ca geamurile să aibă o textură diferită, fac găuri în decalcomanii pentru ferestre folosind vârful unui tăietor OLFA cu o lamă nouă, făcând două-trei tăieturi în jur. perimetrul ferestrei. Când decalul este subțire și ferestrele sunt mici, pur și simplu îl străpung cu o scobitoare și apoi îl „tăiem” pe marginile ferestrelor. Dacă decalcomania este sudată, atunci nimic nu se rupe la tăiere.

Umplu geamurile cu sticla lichida dupa aplicarea lacului, apoi ferestrele ies in evidenta nu numai prin transparenta, ci si prin stralucire. Puteți spori efectul Futura.

Futura este, de asemenea, foarte bine de folosit atunci când traduceți decalcomanii.

Decalcomania pentru capacul cockpitului practic nu se lipește de plasticul transparent „gol”.

Atât de mult încât după uscare și încercarea de a sufla modelul cu lac, poate zbura pur și simplu ca o frunză de toamnă. După ce am avut un astfel de incident, am lipit decalul de parbriz pe plastic transparent doar pe Futura. Ei bine, atunci există mai mult lac deasupra. 31 decembrie 2019


La mulți ani tuturor prietenilor și colegilor noștri! Vă dorim succes și noi modele frumoase. Două moduri simple

realizarea de legături pe copertinele modelelor de aeronave. Sam Blake

vizualizarea fotografiilor într-o fereastră separată
vizualizarea fotografiilor în modul lightbox

Unul dintre tipurile de lucru la asamblarea modelelor de aeronave este fabricarea geamurilor pe copertina carlingului.

Există mai multe metode tehnologice pentru aceasta, aș dori să vă prezint două dintre ele, care, în opinia mea, sunt cele mai simple, în primul caz vom face măști pe sticlă, în al doilea. pe suprafete curbate.


Pentru primul (1) avem nevoie de bandă de pictură, de mașină sau, cel mai bine, de bandă specială de modelat și de un cuțit foarte ascuțit , că conține alcool etilic. Este indicat să-l verifici înainte de a-l folosi pe un sprue transparent inutil.
Adezivul în sine este destul de fluid, dar îl diluez și mai mult cu alcool pentru o răspândire mai bună.




1. Tăiați banda adezivă și lipiți-o pe geam, dacă este posibil, astfel încât marginile sale netede să coincidă cu legarea felinarului. De asemenea, este indicat să evitați aplicarea unui alt strat de bandă adezivă. Folosind o scobitoare, trasăm linii de-a lungul legăturii, obținând aderența maximă a benzii. Apoi, cu un creion, trasăm linii de-a lungul marginilor legăturii, astfel încât să fie mai bine vizibil unde să tăiem prin măști.
2. Folosind un bețișor subțire (folosesc bucăți de sârmă rigidă sau o bucată de ac de tricotat pentru umbrelă), aplicați lipici uniform pe întreaga suprafață a geamului Repetăm ​​procedura după două ore, aplicând un al doilea strat de lipici .
Uscarea finală necesită cel puțin trei ore



1-2 Folosind un cuțit ascuțit, trageți cu atenție de-a lungul liniilor trase, încercând să nu prindeți zonele acoperite.



1-2. Îndepărtați benzile tăiate de bandă și lipici, expunând acele locuri pe care ar trebui să fie vopsite.




Un baldachin transparent frumos al unui model de avion fără „aspirator”? - Cu ușurință!

De ce să-ți faci singur geamurile pentru un model de avion?

Geamurile de înaltă calitate ale cockpitului și ale altor părți transparente ale unui model de avion joacă un rol crucial în percepția vizuală a modelului finit - la urma urmei, copertina unui avion de luptă sau sticla cockpitului pilotului unui avion de linie este cel mai adesea. primul lucru asupra căruia se oprește privirea privitorului (ca și în comunicarea cu o persoană, ochii lui sunt primii la care se oprește privirea interlocutorului). Prin urmare, geamurile de proastă calitate pot stabili imediat un nivel mai scăzut de evaluare a modelului, care este greu de corectat cu un șasiu executat elegant sau cu multe detalii mici în interiorul cabinei - care, în plus, va fi și greu de văzut printr-un baldachin tulbure. .

La modelele din carton produse de edituri de top, ca adaos optional, se ofera tot mai des felinare gata facute si alte piese de geam, care pot fi achizitionate fara bataia de a le face singur. Cu toate acestea, în primul rând, piese de geam gata făcute nu sunt oferite pentru toate modelele disponibile pentru vânzare, iar în al doilea rând, multe modele sunt oferite pentru asamblare într-o versiune „electronică” pentru auto-imprimare - în acest caz, contați pe oportunitatea de a cumpăra gata. -piese de geam realizate pentru model Nu este deloc necesar.

De regulă, un model de carton include modele de părți de geam. Aceste modele vă permit să realizați un baldachin sau părți din acesta din bucăți de film transparent. De obicei, este posibil să se realizeze un baldachin fațetat în acest fel, constând din sticlă plată sau sticlă cu o singură curbură (cum ar fi cel al avionului de luptă german Bf.109) și nu arată mai rău decât lucrul real:

Cu toate acestea, dacă baldachinul sau părțile sale sunt formate din suprafețe cu dublă curbură (cum ar fi baldachinul convex al luptătorului american P-51D), nu va mai fi posibil să se realizeze un baldachin credibil dintr-un film plat: tăieturi și îmbinări vizibile. secțiunile plate ale filmului îi vor strica aspectul și îl vor face neatractiv și o formă fațetată inadecvată:

Dacă nu există nicio oportunitate sau dorința de a cumpăra un felinar gata făcut pentru model și dacă modelele de sticlă incluse cu modelul pentru tăierea filmului plat transparent nu vă permit să obțineți un felinar frumos, tot ce rămâne este să faceți tu însuți - asta fac de obicei.

Metoda îmbrățișării fierbinți

Singura metodă acceptabilă și accesibilă pentru a face un felinar transparent dintr-o peliculă polimerică este încălzirea filmului într-o stare înmuiată, în care filmul își schimbă cu ușurință forma, dar rămâne totuși un film (adică nu se topește) și apoi da are forma dorită. Pentru a da filmului forma dorită, se folosește un pumn prefabricat - un „blank” - care are forma exactă a unui felinar. În același timp, există două moduri de a da filmului forma dorită:

• utilizare camera de vid(vezi, de exemplu, site-ul unuia dintre cunoscuții producători de echipamente de vid și ilustrațiile de pe acesta);
• acoperirea pur și simplu „blank” (poanson) cu folie încălzită, așa-numita „fierbinte strâmt”.

Prima metodă este universală, dar necesită o cameră de vid, al cărei design este relativ simplu, dar care necesită o manipulare pricepută. Versatilitatea metodei „vacuum” constă în faptul că vă permite să acoperiți un pumn de aproape orice formă cu o peliculă încălzită (cu excepția, poate, a unuia închis), inclusiv a celor cu concavități, pe care va sta filmul încălzit. fiind „aspirat” de vidul creat de filmul conectat la hota.

A doua metodă nu este atât de universală - nu permite ca filmul încălzit să fie modelat cu concavități, deoarece nu utilizează rarefacția aerului (vid) și nu există nicio modalitate de a „presa” filmul încălzit în concavitatea perforatorului. Pe scurt, metoda constă în acoperirea unui poanson care definește forma părții transparente necesare cu o peliculă transparentă încălzită, astfel încât filmul să se potrivească strâns pe poanson pe întreaga sa suprafață. Filmul răcit păstrează forma poansonului. În acest caz, nu este necesară o cameră de vid sau orice alt mijloc care presează filmul pe poanson în timpul procesului de răcire - filmul se potrivește în jurul poansonului numai datorită propriei tensiuni. Metoda este potrivită numai pentru forme convexe și, în consecință, pentru montarea poansoanelor convexe - mai precis, nu neapărat convexe, ci neapărat neconcave - fără secțiuni de curbură negativă în două direcții simultan.

Practic deseori această metodă și în acest articol vă ofer o descriere a procesului de realizare a unui felinar folosind metoda „hot-fitting” așa cum o fac eu.

Deci, construiesc un model și am nevoie de un baldachin convex pentru el. De obicei, acesta este un model la scara 1:32 sau 1:33, baldachinul are dimensiuni destul de „tangibile” - de la 1 cm în fiecare dimensiune (cele „mai mici” sunt copertinele iacilor sovietici și MiG-urilor din anii de război , dar nu sunt mai mici de 1 cm în aceste cântare, numărând de la „șine”). Secvența acțiunilor mele este următoarea:

• face un pumn ("blank"),
• alegeți un film transparent adecvat,
• pregătiți poansonul și filmul pentru strângere,
• încălziți filmul până la o stare înmuiată și acoperiți perforatorul cu el,
• Lăsați pelicula să se răcească fără a o scoate din perforator, apoi separați filmul format de perforator și curățați-l.

Apoi decupez baldachinul astfel realizat, marchez locurile unde se va lipi legarea și lipic legarea, fac finisajul final și instalez baldachinul pe model.

Fabricarea pumnului

In primul rand scot materialele din care voi face poansonul:

• carton dur bun de aproximativ 1 mm grosime pentru realizarea unui cadru, adeziv PVA pentru lipire și amorsare și sârmă moale de 0,5...1 mm grosime pentru întărirea cadrului,
• gips (alabastru) pentru umplerea inițială a ramei,
• chit latex sau acrilic pe bază de apă pentru „finisarea” poansonului de ipsos,
• spray acrilic pentru finisarea finală a poansonului.


Cel mai scump produs din acest set este spray-ul acrilic; Mai jos scriu ca poate fi inlocuit cu acelasi PVA sau orice lac transparent disponibil - este nevoie de acrilic pentru a obtine o suprafata tare fin macinata a poansonului, deci este posibila orice inlocuire potrivita. Urmează ca preț PVA - poți folosi o calitate care nu este la fel de bună pe cât se arată, dar nu ar trebui să-l cumperi în rechizite de birou - este foarte rău acolo; Este mai bine să cumpărați un borcan de la un magazin de hardware. Chitul și tencuiala costă prețul unei sticle de bere bună.

Realizez modelele pentru cadrul de perforare folosind desenele prototip disponibile, ținând cont și de locația de instalare a lămpii finite pe model și piesele aferente (legare). De exemplu, așa arată modelele mele pentru P-51 (A.Halinski, Model militar 5/2005, 1:33) și Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Principiul structurii cadrului este simplu: un formator longitudinal central, formând un contur longitudinal; formatoare transversale de-a lungul marginilor copertinei; formatoare transversale intermediare de-a lungul secțiunilor caracteristice. Modelele de cadru iau în considerare grosimea filmului (de obicei folosesc un film de 0,1 mm grosime) - adică contururile sunt realizate cu o adâncitură „în interior” de grosimea filmului, astfel încât în ​​viitor felinarul rezultat să aibă exact suprafața exterioară de care este nevoie.

Acestea sunt exemple de tipare pe care a trebuit să le fac eu. Cu toate acestea, unele modele din carton includ modele de cadru pentru o astfel de perforare - un exemplu este modelul Fw.190D de la GPM:

Realizarea cadrului de perforare din aceste modele este ușoară - deși în acest caz aș adăuga câteva dintre formele de cruce menționate mai sus de-a lungul marginilor baldachinului.

Lipesc rama decupată din carton și trec o bucată de sârmă prin el ca armătură (previne ulterior căderea tencuielii). Slefuiesc marginile cadrului și le pictez cu un marker colorat - acest lucru este necesar pentru ca mai târziu, la șlefuirea tencuielii în exces, să mă pot opri la timp. În cele din urmă, cadrul este complet amorsat (acoperit) cu PVA - pentru a-i oferi o oarecare rezistență la apă.

Când rama este gata, întind tencuiala și umplu rama - cu ceva exces:

Nu ar trebui să-ți pară rău pentru tencuială - se întărește rapid, deci este mai bine să răspândești imediat mai mult și astfel încât întregul cadru să fie umplut. Nu este nevoie să îndepărtați excesul - tot excesul poate fi ascuțit ulterior. Rama umplută cu tencuială este lăsată într-un loc cald până când se usucă complet - vizual acest lucru va fi observat prin modul în care tencuiala inițial umedă și întunecată se luminează și capătă un aspect „uscat”. De obicei, la temperatura camerei, un pumn de dimensiune medie se usucă în câteva ore.

Pisez piesa de prelucrat uscată cu o pilă destul de grosieră până când apar capetele cadrului. Apoi îl ascuți cu un fișier mai mic:

Când piesa de prelucrat a luat forma dorită, o acoper cu un strat subțire de chit, o usuc din nou și o șlefuiesc cu șmirghel cu granulație medie până se obține forma finală. Apoi acoper piesa de prelucrat cu mai multe straturi de aerosoli acril și o șlefuiesc cu cel mai fin șmirghel („zero”). Pumnul este gata:

În loc de aerosol acrilic, puteți folosi orice alt lac transparent și puteți acoperi piesa de prelucrat cu o perie. De asemenea, puteți acoperi piesa de prelucrat cu adeziv PVA în loc de lac. În toate cazurile, trebuie făcute mai multe straturi cu șlefuire intermediară și finală. Acest lucru este important: denivelările lăsate în urmă se vor „amprenta” cu siguranță inestetice pe felinarul finit în cel mai vizibil loc.

Selectarea filmului transparent

Pentru a face felinarul, folosesc folie de poliester, care este folosită pentru a face multe lucruri în zilele noastre - sticle de plastic, diverse tipuri de ambalaje și așa mai departe. Alte tipuri de folie transparente (polietilenă, lavsan) nu sunt potrivite în acest scop. Filmul selectat pentru fabricarea felinarului trebuie să aibă următoarele proprietăți:

• să fie absolut transparent, fără denivelări și zgârieturi,
• pe măsură ce temperatura crește, treceți cât mai treptat posibil de la o stare tare la una moale fără a se topi;
• au o grosime de aproximativ 0,1 mm.

Prima cerință este evidentă; a doua cerință este importantă deoarece încălzesc filmul peste un arzător cu gaz, unde înmuierea peliculei poate fi controlată doar vizual. Dacă filmul trece rapid de la moale la topit, este dificil de lucrat.

Primul și cel mai accesibil este filme din unele ambalaje. Astfel de filme îndeplinesc întotdeauna a doua condiție - pe măsură ce temperatura crește, se înmoaie treptat și nu există pericolul de „supraîncălzire” a filmului până când se topește (acest lucru se datorează faptului că foliile de ambalare nu conțin aditivi care să le mărească rezistența sau temperatura. stabilitate).

Prima condiție este mai rea: găsirea unui ambalaj curat și nezgâriat este destul de dificilă. Cu toate acestea, folosesc folie din ambalajul bomboanelor Korkunov - cutii cu aceste bomboane, ale căror capace au „ferestre” cu folie lipită în ele, sunt ambalate suplimentar în celofan, astfel încât filmul din aceste cutii este protejat de murdărie și zgârieturi și este de obicei perfect curat și transparent:

Acest film are, de asemenea, grosimea potrivită - puțin peste 0,1 mm.

Se pare că există și alte lucruri ambalate în acest fel care pot oferi un film clar bun. Totuși, având în vedere că familia mea cumpără bomboane mai des decât eu construiesc modele, mi se asigură o peliculă excelentă pentru anii următori.

Dacă găsiți un pachet potrivit care nu este plat, îl puteți „elibera” încălzind ușor peste un arzător cu gaz:

Ambalajul încălzit va lua rapid o formă plată sau aproape plată, deoarece a fost realizat într-o fabrică dintr-o foaie plată de poliester - doar metoda de turnare în vid menționată mai sus. Această proprietate remarcabilă a foliei de poliester - de a lua forma în care a fost turnată (cel mai adesea, ca în acest caz, forma unei foi plate) - va fi remarcată în continuare în legătură cu capacitatea de a „trage” un felinar de mai multe ori. din același segment de filme).

Cu toate acestea, ar trebui să evaluați filmul „eliberat” pentru curățenie și absența zgârieturilor - în timpul procesului de „eliberare” acestea pot deveni evidente.

A doua varianta - filme folosite pentru legarea cărților:

Aceste filme sunt de obicei curate și destul de flexibile și par a fi potrivite pentru utilizare (deși nu am fost nevoit să le folosesc). În plus, când am căutat pe Internet, nu am găsit nicio ofertă pentru o astfel de peliculă mai subțire de 0,2 mm - și asta este puțin prea mult. Cred că filmele mai subțiri de 0,2 mm sunt pur și simplu rare - din simplul motiv că acestea sunt prea mici pentru o legare puternică ("crust"). Deși, poate, undeva există o peliculă de legare mai subțire.

A treia varianta - folii utilizate pentru imprimarea materialelor transparente:

Deși aceste filme sunt de înaltă calitate și curate, au două dezavantaje.

În primul rând, au un strat pe ele conceput pentru a reține cerneala sau vopseaua în timpul imprimării. Acest strat face ca astfel de filme să nu fie complet transparente; trebuie îndepărtat. Dintr-o peliculă transparentă destinată imprimării cu jet de cerneală, acest strat de primire a cerneală este spălat cu apă caldă, dar resturile acestui strat trebuie îndepărtate cu acetonă - ceea ce nu este foarte benefic pentru film.

În al doilea rând, aceste filme sunt fabricate pentru a fi utilizate în proiectoare și, prin urmare, conțin aditivi care măresc stabilitatea termică. Din această cauză, un astfel de film nu se înmoaie imediat când temperatura crește, dar trece cu ușurință de la o stare înmuiată la una topită - este destul de dificil să ținem evidența acestui lucru. Pe măsură ce se încălzește, se întâmplă ca filmul să se încălzească, să se încălzească, să se încălzească... și apoi în momentul în care pare a fi moale și începe să se undă, se topește brusc chiar în mijloc. Seamănă cu felul în care un film blocat și oprit dintr-un proiector de film vechi este topit instantaneu în mijloc de un fascicul de lumină.

După primele experimente, nu folosesc astfel de filme – deși au o grosime ideală de 0,1 mm.

Pregătirea poansonului și a filmului strâns

Pregătirea foliei presupune curățarea acestuia de resturi și praf; De asemenea, are sens să-l speli cu detergent (cu alte cuvinte, săpun). De asemenea, ar trebui să alegeți o bucată de film astfel încât să puteți apuca marginile cu ambele mâini și să aveți suficient spațiu între mâini (pentru exemplele de mai jos - aproximativ 10 x 10 cm), adică lungimea ideală este de 20 x 10 cm sau putin mai putin.

Pregătirea poansonului constă în acoperirea acestuia cu o substanță care ar împiedica filmul încălzit să interacționeze cu suprafața poansonului (cu alte cuvinte, astfel încât filmul încălzit să nu se lipească de poanson în timpul strângerii la cald și să fie ușor separat de acesta după răcire). În acest scop folosesc parafină - o lumânare obișnuită. Iau o lumânare și frec punch-ul cu capătul său, astfel încât să fie complet pătat cu parafină. Apoi frec parafina cu degetele, astfel încât să iasă la atingere un strat ceros neted de parafină și ung și scutur excesul de parafină - trebuie să lăsați un strat minim, fără cocoloașe. Cel mai bine este să-l freci cu degetele, deoarece temperatura degetului înmoaie parafina și se unge ușor (iar excesul este uns). Puteți ține pumnul peste un arzător cu gaz cu gaz scăzut - astfel încât mâinile să fie fierbinți, dar nu mai mult.

Parafina acționează ca un lubrifiant între poanson și peliculă - se asigură că filmul de răcire nu se lipește de suprafața poansonului. In plus, datorita conductibilitatii sale termice scazute, parafina nu permite ca pelicula incalzita sa se raceasca rapid atunci cand este aplicata pe poanson - daca se raceste rapid, nu va avea timp sa ia forma pumnului.

Joacă și rolul unui alt strat de nivelare, dar acest lucru nu este atât de important dacă suprafața poansonului este deja netedă și curată.

Încălziți filmul și înfășurați-l în jurul pumnului

Pentru a încălzi filmul, pregătesc mănuși vechi din piele caldă, un separator de aragaz și un bloc de lemn. Am pus divizorul pe arzatorul aragazului si am pornit gaz mediu, lasand divizorul sa se incalzeasca.

În acest moment, așez pumnul pe un bloc vertical de lemn - astfel încât să pot înfășura complet pumnul cu o peliculă moale cu mâinile. Instalarea corectă poate fi verificată ținând cu ambele mâini marginile unei bucăți de polietilenă de aceeași dimensiune ca folia de film selectată și trăgând-o pe perforator. Dacă mai rămâne ceva spațiu la îndemână pentru a întinde filmul fierbinte, totul este în regulă; dacă nu, ar trebui să alegeți o bară mai înaltă.


Iau foaia de film de margini cu mainile inmanusi si incep sa o incalzesc peste arzator. Momentul în care filmul se înmoaie în timpul procesului de încălzire va fi clar vizibil - filmul va începe să se întindă elastic în mâinile tale, iar suprafața sa va începe să se deformeze și să se ondula. Pentru a crește temperatura cobor foaia mai jos până la arzător, pentru a o coborî o ridic. În momentul înmuirii suficiente a peliculei, mută rapid filmul în poansonul care stă pe bloc, pun filmul fierbinte pe poanson, cobor marginile filmului de la stânga la dreapta sub poanson și trag marginile în jos până când filmul se află complet pe suprafața perforatorului - adică înfășuresc filmul fierbinte în jurul filmului de perforare. Imediat ce se realizează acest lucru, îngheț și încep să suflu pe film, astfel încât să se răcească mai repede. Un minut sau două sunt suficiente pentru asta.

Este posibil ca această tehnică să nu funcționeze prima dată. Nicio problemă - scot filmul răcit din perforator, „eliberez” pelicula peste gaz înapoi la starea plată (vezi mai sus, care arată cum se face acest lucru pentru a „elibera” un pachet neplat) și fac strângerea din nou. Acest lucru se poate face de câte ori este necesar - până când obțineți un pumn acoperit perfect și puteți folosi aceeași bucată de folie de mai multe ori - până când este purtată cu parafină și distorsionată până la o stare inacceptabilă. În acest caz, ar trebui să monitorizați suficient lubrifiant cu parafină pe pumn - suprafața sa ar trebui să fie ceară la atingere. Dacă este necesar, se poate adăuga parafină.

Răcirea foliei, scoaterea acesteia din poanson și curățarea

Folia trebuie ținută pe punch timp de unul sau două minute, astfel încât să se răcească complet. Apoi scot sticla răcită din poanson (de obicei nu este nevoie de multă forță dacă este bine lubrifiată). După aceasta, șterg paharul cu o cârpă moale (fără să zgârie!) sau vată și îl spăl cu detergent (săpun) pentru a îndepărta urmele de parafină și alte murdărie care pot apărea.

Lanterna este gata - acum puteți să o decupați, să lipiți piesele necesare, să o aduceți la perfecțiune și să o lipiți la loc.


Adăugare: metoda „îmbrățișare fierbinte” de la Andrew Inwald

Un kit de model Spitfire Mk.Va disponibil gratuit de Andrew Inwald a apărut recent pe forumurile KARTONBAU.DE și PAPERMODELERS.COM:

O parte absolut minunată a trusei este modul original de a desena un felinar din film, iar trusa în sine conține toate (sau aproape toate - cu excepția chitului) piesele necesare pentru aceasta (mai precis, modelele acestor părți) .

Autorul oferă modele pentru poanson în set - nu numai cadrul, ci și carcasa poansonului:

Conform acestei idei, gipsul nu este deloc necesar și, în același timp, datorită cadrului corespunzător geometriei modelului, poansonul rezultat va avea aproape exact forma necesară. Procesul de realizare a pumnului și apoi a felinarului este ilustrat de următoarele pagini de instrucțiuni (le-am redus și am desenat explicațiile în rusă):

De acord, totul este simplu și logic. Este suficient să șlefuiți ușor și șlefuiți poansonul lipit - și trebuie să îl șlefuiți până când apare carcasa (acest lucru este important, deoarece îmbinările carcasei poansonului determină forma dorită a sticlei și un strat suplimentar de chit o va distorsiona ). În continuare, din poanson (pe foi l-am numit „asamblare”) se realizează un dispozitiv simplu, dar original, care permite, în primul rând, să nu-ți arzi mâinile la încălzire și strângere, iar în al doilea rând, să fixezi sticla răcită pe poanson. - este necesar nu numai pentru a da forma sticlei, ci si pentru a lipi benzi de legare de-a lungul marginilor acestuia.

Adevărat, trebuie să spun că prima mea (și singura) încercare de a folosi această metodă a eșuat - tragerea filmului în sus nu este foarte convenabilă și oricum vor fi necesare mănuși. Cu toate acestea, metoda merită atenție.