หลังคาใสสวยงามของเครื่องบินจำลองที่ไม่มี “สุญญากาศ” เหรอ? - อย่างง่ายดาย!

ทำไมต้องทำกระจกของคุณเองสำหรับเครื่องบินจำลอง?

กระจกห้องนักบินคุณภาพสูงและชิ้นส่วนโปร่งใสอื่น ๆ ในแบบจำลองเครื่องบินมีบทบาทสำคัญในการรับรู้ด้วยสายตาของแบบจำลองที่เสร็จแล้ว - ท้ายที่สุดแล้วหลังคาของเครื่องบินรบหรือกระจกของห้องนักบินของนักบินของสายการบินมักเป็นส่วนใหญ่ สิ่งแรกที่การจ้องมองของผู้ชมหยุด (เช่นในการสื่อสารกับบุคคล ดวงตาของเขาเป็นสิ่งแรกที่การจ้องมองของคู่สนทนาหยุดที่) ดังนั้นกระจกที่มีคุณภาพต่ำสามารถกำหนดระดับการประเมินแบบจำลองที่ต่ำกว่าได้ทันที ซึ่งยากต่อการแก้ไขด้วยแชสซีที่ดำเนินการอย่างหรูหราหรือรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในห้องโดยสาร ซึ่งยิ่งกว่านั้นยังยากที่จะมองเห็นผ่านหลังคาที่มีเมฆมาก .

โมเดลกระดาษแข็งที่ผลิตโดยผู้จัดพิมพ์ชั้นนำนั้นมีให้เลือกเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นทางเลือกเพิ่มเติม โดยมีโคมไฟสำเร็จรูปและชิ้นส่วนกระจกอื่นๆ ที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องยุ่งยากในการทำด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามประการแรกไม่มีการนำเสนอชิ้นส่วนกระจกสำเร็จรูปสำหรับทุกรุ่นที่มีวางจำหน่ายและประการที่สองมีหลายรุ่นที่นำเสนอสำหรับการประกอบในรุ่น "อิเล็กทรอนิกส์" สำหรับการพิมพ์ด้วยตนเอง - ในกรณีนี้ให้วางใจในโอกาสในการซื้อพร้อม -ทำอะไหล่กระจกให้ตรงรุ่น ไม่จำเป็นเลย

ตามกฎแล้วโมเดลกระดาษแข็งจะมีลวดลายของชิ้นส่วนกระจกด้วย รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างหลังคาห้องนักบินหรือบางส่วนจากแผ่นฟิล์มใส โดยทั่วไปเป็นไปได้ที่จะสร้างหลังคาเหลี่ยมเพชรพลอยด้วยวิธีนี้ ซึ่งประกอบด้วยกระจกแบนหรือกระจกโค้งเดียว (เช่นของเครื่องบินรบ Bf.109 ของเยอรมัน) และมันก็ดูไม่แย่ไปกว่าของจริง:

อย่างไรก็ตาม หากหลังคาหรือชิ้นส่วนถูกสร้างขึ้นจากพื้นผิวที่มีความโค้งสองเท่า (เช่น หลังคานูนของเครื่องบินรบ P-51D ของอเมริกา) มันจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปที่จะสร้างหลังคาที่น่าเชื่อถือจากฟิล์มแบน: รอยตัดและข้อต่อที่เห็นได้ชัดเจน ส่วนที่แบนของฟิล์มจะทำให้รูปลักษณ์เสียและทำให้มีรูปร่างไม่สวยงามและไม่เพียงพอ:

หากไม่มีโอกาสหรือความปรารถนาที่จะซื้อโคมไฟสำเร็จรูปสำหรับโมเดลนี้และหากรูปแบบกระจกที่ติดกับโมเดลสำหรับการตัดจากฟิล์มใสแบนไม่อนุญาตให้คุณได้โคมไฟที่สวยงามก็เหลือเพียงทำ ด้วยตัวคุณเอง - นี่คือสิ่งที่ฉันมักจะทำ

วิธีกอดอุ่น

วิธีเดียวที่ยอมรับและเข้าถึงได้สำหรับทำโคมใสจากฟิล์มโพลีเมอร์คือการให้ความร้อนแก่ฟิล์มให้นิ่มลง ซึ่งฟิล์มจะเปลี่ยนรูปร่างได้ง่าย แต่ยังคงเป็นฟิล์ม (นั่นคือ ไม่ละลาย) จากนั้นจึงนำไป ให้รูปทรงที่ต้องการ เพื่อให้ฟิล์มมีรูปร่างตามที่ต้องการ จึงมีการใช้การเจาะแบบ "ว่าง" ที่ทำไว้ล่วงหน้าซึ่งมีรูปร่างเหมือนกับตะเกียง ขณะเดียวกันก็มี สองวิธีในการทำให้ฟิล์มมีรูปร่างที่ต้องการ:

• การใช้งาน ห้องสุญญากาศ(ดูตัวอย่างเว็บไซต์ของหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์สูญญากาศที่มีชื่อเสียงและภาพประกอบ)
• เพียงแค่ปิด "ช่องว่าง" (หมัด) ด้วยฟิล์มอุ่นที่เรียกว่า "ร้อนคับ".

วิธีแรกนั้นเป็นสากล แต่ต้องใช้ห้องสุญญากาศซึ่งมีการออกแบบที่ค่อนข้างง่าย แต่ต้องใช้ความชำนาญในการจัดการ ความเก่งกาจของวิธี "สุญญากาศ" อยู่ที่ความจริงที่ว่ามันช่วยให้คุณสามารถครอบคลุมรูปร่างเกือบทุกรูปแบบด้วยฟิล์มที่ให้ความร้อน (ยกเว้นบางทีอาจเป็นฟิล์มปิด) รวมถึงฟิล์มที่มีความเว้าซึ่งฟิล์มที่ให้ความร้อนจะวางอยู่ ถูก “ดูด” โดยสุญญากาศที่เกิดจากฟิล์มที่เชื่อมต่อกับฮูด

วิธีที่สองไม่เป็นสากลนัก - ไม่อนุญาตให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนมีรูปร่างเว้าเนื่องจากไม่ได้ใช้การทำให้บริสุทธิ์ของอากาศ (สุญญากาศ) และไม่มีทางที่จะ "กด" ฟิล์มที่ให้ความร้อนเข้าไปในช่องเว้าของหมัดได้ โดยสรุป วิธีการประกอบด้วยการคลุมพันช์ที่กำหนดรูปร่างของชิ้นส่วนโปร่งใสที่ต้องการด้วยฟิล์มใสที่ให้ความร้อน เพื่อให้ฟิล์มแนบแน่นกับการเจาะทั่วทั้งพื้นผิว ฟิล์มระบายความร้อนยังคงรูปทรงของหมัด ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องมีห้องสุญญากาศหรือวิธีการอื่นใดในการกดฟิล์มกับหมัดในระหว่างกระบวนการทำความเย็น - ฟิล์มจะพอดีกับหมัดเนื่องจากแรงดึงของมันเองเท่านั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับรูปร่างนูนเท่านั้น และสำหรับการเจาะเจาะนูนให้พอดี - แม่นยำยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องนูน แต่ไม่จำเป็นต้องเว้า - โดยไม่มีส่วนโค้งเชิงลบในสองทิศทางพร้อมกัน

ฉันมักจะฝึกวิธีนี้ และในบทความนี้ฉันจะนำเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทำโคมโดยใช้วิธี "hot-fitting" เหมือนกับที่ฉันทำ

ฉันกำลังสร้างแบบจำลองและต้องการหลังคานูนสำหรับมัน โดยปกติแล้วนี่คือแบบจำลองในระดับ 1:32 หรือ 1:33 หลังคามีขนาด "จับต้องได้" ค่อนข้าง - จาก 1 ซม. ในแต่ละมิติ (ที่ "เล็กที่สุด" คือหลังคาของ Yaks โซเวียตและ MiGs แห่งสงครามปี แต่ในเกล็ดเหล่านี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 ซม. นับจาก "ราง") ลำดับการกระทำของฉันมีดังนี้:

• ทำหมัด ("ว่าง")
• เลือกฟิล์มใสที่เหมาะสม
• เตรียมพั้นช์และฟิล์มให้กระชับ
• ให้ความร้อนฟิล์มให้นิ่มลงแล้วปิดหมัดด้วย
• ปล่อยให้ฟิล์มเย็นลงโดยไม่ต้องถอดออกจากที่เจาะ จากนั้นแยกฟิล์มที่ขึ้นรูปออกจากที่เจาะแล้วทำความสะอาด

จากนั้นฉันก็ตัดหลังคาที่ทำด้วยวิธีนี้ออก ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะติดกาวเข้าเล่มและติดกาวเข้าเล่ม ดำเนินการตกแต่งขั้นสุดท้ายและติดตั้งหลังคาบนแบบจำลอง

การทำพันช์

ก่อนอื่นฉันจะนำวัสดุที่จะใช้ทำหมัดออกมา:

• กระดาษแข็งแข็งอย่างดี หนาประมาณ 1 มม. สำหรับทำโครง, กาว PVA สำหรับทากาวและรองพื้น และลวดอ่อน หนา 0.5...1 มม. สำหรับเสริมโครง,
• ยิปซั่ม (เศวตศิลา) สำหรับการเติมเฟรมครั้งแรก
• ลาเท็กซ์หรือสีโป๊วน้ำอะคริลิกสำหรับ "ตกแต่ง" เจาะปูนปลาสเตอร์
• สเปรย์อะคริลิกเพื่อการตกแต่งหมัดครั้งสุดท้าย

สินค้าที่แพงที่สุดในชุดนี้คือสเปรย์อะคริลิก ด้านล่างนี้ฉันเขียนว่าสามารถแทนที่ด้วย PVA เดียวกันหรือสารเคลือบเงาโปร่งใสที่มีอยู่ - ต้องใช้อะคริลิกเพื่อให้ได้พื้นผิวแข็งของหมัดที่เรียบลื่น ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนทดแทนที่เหมาะสมได้ ราคาถัดไปคือ PVA - คุณสามารถใช้คุณภาพที่ไม่ดีเท่าที่แสดงได้ แต่คุณไม่ควรซื้อเป็นเครื่องใช้สำนักงาน - มันแย่มากที่นั่น ควรซื้อขวดที่ร้านฮาร์ดแวร์จะดีกว่า สีโป๊วและปูนปลาสเตอร์มีราคาเท่ากับเบียร์ดีๆ หนึ่งขวด

ฉันสร้างแพทเทิร์นสำหรับ punch frame โดยใช้แบบร่างต้นแบบที่มีอยู่ รวมถึงยังคำนึงถึงตำแหน่งการติดตั้งของหลอดไฟที่เสร็จแล้วบนแบบจำลองและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (การเย็บเล่ม) ตามตัวอย่าง นี่คือรูปแบบของฉันที่สร้างขึ้นสำหรับ P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) และ Yak-3 (GremirModels, 1:32) มีลักษณะดังนี้:

หลักการของโครงสร้างเฟรมนั้นเรียบง่าย: อดีตตามยาวตรงกลางสร้างรูปร่างตามยาว รูปแบบตามขวางตามขอบทรงพุ่ม รูปทรงตามขวางระดับกลางตามส่วนลักษณะเฉพาะ รูปแบบของเฟรมคำนึงถึงความหนาของฟิล์ม (ฉันมักจะใช้ฟิล์มหนา 0.1 มม.) - นั่นคือรูปทรงถูกสร้างขึ้นด้วยการเยื้อง "ด้านใน" ด้วยความหนาของฟิล์มดังนั้นในอนาคตโคมไฟที่ได้จะมี พื้นผิวด้านนอกที่ต้องการอย่างแน่นอน

นี่คือตัวอย่างลวดลายที่ผมต้องทำเอง อย่างไรก็ตาม โมเดลกระดาษแข็งบางรุ่นมีรูปแบบกรอบสำหรับการเจาะดังกล่าว - ตัวอย่างคือรุ่น Fw.190D จาก GPM:

การทำกรอบเจาะจากรูปแบบเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก - แม้ว่าในกรณีนี้ฉันจะเพิ่มตัวสร้างกากบาทที่กล่าวมาข้างต้นสองสามตัวที่ขอบของทรงพุ่ม

ฉันติดเฟรมที่ตัดจากกระดาษแข็งแล้วส่งลวดเส้นหนึ่งผ่านเข้าไปเพื่อเสริมแรง (ต่อมาจะป้องกันไม่ให้พลาสเตอร์หลุดออก) ฉันบดขอบของกรอบแล้วทาสีด้วยปากกามาร์กเกอร์สี - นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ว่าในภายหลังเมื่อบดปูนปลาสเตอร์ส่วนเกินออกคุณสามารถหยุดได้ทันเวลา ในที่สุด เฟรมก็ได้รับการรองพื้น (เคลือบ) ด้วย PVA อย่างสมบูรณ์เพื่อให้กันน้ำได้ในระดับหนึ่ง

เมื่อกรอบพร้อมฉันก็ฉาบปูนและเติมกรอบ - โดยส่วนเกินบางส่วน:

คุณไม่ควรรู้สึกเสียใจกับพลาสเตอร์ - มันเซ็ตตัวเร็วดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะกระจายให้มากขึ้นในทันทีและเพื่อให้เต็มทั้งเฟรม ไม่จำเป็นต้องเอาส่วนเกินออก - ส่วนเกินทั้งหมดสามารถลับให้คมได้ในภายหลัง กรอบที่เต็มไปด้วยปูนปลาสเตอร์ถูกทิ้งไว้ในที่อบอุ่นจนกระทั่งแห้งสนิท - มองเห็นได้ว่าจะสังเกตได้จากการที่ปูนปลาสเตอร์ที่เปียกและสีเข้มเริ่มแรกสว่างขึ้นและมีลักษณะ "แห้ง" โดยปกติแล้ว ที่อุณหภูมิห้อง หมัดขนาดกลางจะแห้งภายในไม่กี่ชั่วโมง

ฉันบดชิ้นงานที่แห้งด้วยตะไบที่ค่อนข้างหยาบจนสุดกรอบปรากฏขึ้น จากนั้นฉันก็ลับมันด้วยไฟล์เล็กลง:

เมื่อชิ้นงานได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้ว ฉันก็ฉาบด้วยผงสำหรับอุดรูบาง ๆ แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้งแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ปานกลางจนได้รูปร่างสุดท้าย จากนั้นฉันก็ปิดชิ้นงานด้วยอะคริลิกสเปรย์หลายชั้นแล้วขัดด้วยกระดาษทรายที่ดีที่สุด (“ศูนย์”) หมัดพร้อมแล้ว:

แทนที่จะใช้อะคริลิกสเปรย์คุณสามารถใช้วานิชโปร่งใสอื่น ๆ ได้และคุณสามารถคลุมชิ้นงานด้วยแปรงได้ คุณยังสามารถเคลือบชิ้นงานด้วยกาว PVA แทนการเคลือบเงาได้ ในทุกกรณี ควรทำหลายชั้นด้วยการขัดกลางและขั้นสุดท้าย นี่เป็นสิ่งสำคัญ: ความไม่สม่ำเสมอที่ทิ้งไว้จะ "ประทับ" ไม่น่าดูบนตะเกียงที่ทำเสร็จแล้วในตำแหน่งที่มองเห็นได้มากที่สุดอย่างแน่นอน

การเลือกฟิล์มใส

ในการทำโคมไฟ ผมใช้ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ซึ่งใช้ทำสิ่งต่างๆ มากมายในปัจจุบัน เช่น ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และอื่นๆ ฟิล์มใสประเภทอื่น (โพลีเอทิลีน, ลาฟซาน) ไม่เหมาะสำหรับจุดประสงค์นี้ ฟิล์มที่เลือกมาผลิตโคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• มีความโปร่งใสอย่างแน่นอน ปราศจากความไม่สม่ำเสมอและรอยขีดข่วน
• เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ให้ค่อยๆ เปลี่ยนจากสถานะแข็งไปเป็นสถานะอ่อนโดยไม่ละลาย
• มีความหนาประมาณ 0.1 มม.

ข้อกำหนดแรกนั้นชัดเจน ข้อกำหนดที่สองมีความสำคัญเนื่องจากฉันให้ความร้อนฟิล์มเหนือเตาแก๊ส ซึ่งสามารถควบคุมการอ่อนตัวของฟิล์มได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น หากฟิล์มเปลี่ยนจากสถานะอ่อนตัวเป็นสถานะหลอมเหลวอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข

สิ่งแรกและเข้าถึงได้มากที่สุดคือ ฟิล์มจากบรรจุภัณฑ์บางชนิด- ฟิล์มดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สองเสมอ - เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นฟิล์มจะค่อยๆ อ่อนตัวลง และไม่มีอันตรายจากการ "ร้อนเกินไป" ฟิล์มจนกว่าจะละลาย (เนื่องจากฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไม่มีสารเติมแต่งที่เพิ่มความแข็งแรงหรือความร้อน ความมั่นคง)

เงื่อนไขแรกแย่กว่านั้น: การค้นหาบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและไม่มีรอยขีดข่วนนั้นค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามฉันใช้ฟิล์มจากบรรจุภัณฑ์ของขนม Korkunov - กล่องที่มีลูกอมเหล่านี้ซึ่งมีฝาปิดซึ่งมี "หน้าต่าง" โดยมีฟิล์มติดกาวอยู่นั้นยังบรรจุในกระดาษแก้วเพิ่มเติมดังนั้นฟิล์มจากกล่องเหล่านี้จึงได้รับการปกป้องจากสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนและ มักจะสะอาดและโปร่งใสอย่างสมบูรณ์แบบ :

ฟิล์มนี้มีความหนาพอเหมาะเพียง 0.1 มม. ขึ้นไป

เห็นได้ชัดว่ายังมีอย่างอื่นที่บรรจุในลักษณะนี้ที่สามารถให้ฟิล์มใสที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าครอบครัวของฉันซื้อขนมบ่อยกว่าที่ฉันสร้างโมเดล ฉันจึงได้รับภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับปีต่อ ๆ ไป

หากพบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมไม่แบน คุณสามารถ "ปล่อย" บรรจุภัณฑ์ได้โดยให้ความร้อนเหนือเตาแก๊สอย่างระมัดระวัง:

บรรจุภัณฑ์ที่ให้ความร้อนจะมีรูปร่างแบนหรือเกือบแบนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลิตในโรงงานบางแห่งจากโพลีเอสเตอร์แผ่นเรียบ - เพียงวิธีการขึ้นรูปแบบสุญญากาศที่กล่าวถึงข้างต้น คุณสมบัติที่โดดเด่นของฟิล์มโพลีเอสเตอร์นี้ - เพื่อให้ได้รูปทรงที่มันถูกหล่อ (ส่วนใหญ่มักจะเช่นในกรณีนี้คือรูปร่างของแผ่นเรียบ) - จะถูกกล่าวถึงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการ "ดึง" ตะเกียงได้หลายครั้ง จากภาพยนตร์ภาคเดียวกัน)

อย่างไรก็ตาม คุณควรประเมินฟิล์มที่ "ปล่อยแล้ว" เพื่อความสะอาดและไม่มีรอยขีดข่วน - ในระหว่างกระบวนการ "ปล่อยแล้ว" อาจปรากฏให้เห็นชัดเจน

ตัวเลือกที่สอง - ฟิล์มที่ใช้ในการเย็บเล่ม:

ฟิล์มเหล่านี้มักจะใสและค่อนข้างยืดหยุ่นและดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกับการใช้งาน (แม้ว่าฉันจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ตาม) นอกจากนี้เมื่อค้นหาบนอินเทอร์เน็ตฉันไม่พบข้อเสนอใด ๆ สำหรับฟิล์มดังกล่าวที่บางกว่า 0.2 มม. - และนี่ก็มากเกินไปเล็กน้อย ฉันคิดว่าฟิล์มที่บางกว่า 0.2 มม. นั้นหาได้ยาก ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ว่าฟิล์มนี้เล็กเกินไปสำหรับการเย็บเล่มที่ทนทาน ("เปลือกโลก") แม้ว่าบางทีอาจมีฟิล์มยึดเกาะที่บางกว่าบางแห่งก็ตาม

ตัวเลือกที่สาม - ฟิล์มที่ใช้พิมพ์วัสดุโปร่งใส:

แม้ว่าฟิล์มเหล่านี้จะมีคุณภาพสูงและสะอาด แต่ก็มีข้อเสียอยู่สองประการ

ประการแรก มีชั้นที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บหมึกหรือสีขณะพิมพ์ เลเยอร์นี้ทำให้ฟิล์มดังกล่าวไม่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์ มันจะต้องถูกลบออก จากฟิล์มใสที่มีไว้สำหรับ การพิมพ์อิงค์เจ็ทชั้นรับหมึกนี้ถูกล้างออกด้วยน้ำอุ่น แต่คุณต้องกำจัดส่วนที่เหลือของชั้นนี้ด้วยอะซิโตนซึ่งไม่เหมาะกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากนัก

ประการที่สอง ฟิล์มเหล่านี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในโปรเจ็กเตอร์ จึงมีสารเติมแต่งที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน ด้วยเหตุนี้ฟิล์มดังกล่าวจึงไม่อ่อนตัวลงในทันทีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แต่จะผ่านจากสถานะอ่อนตัวไปเป็นฟิล์มหลอมเหลวได้ง่าย - การติดตามสิ่งนี้ค่อนข้างยาก เมื่อมันร้อนขึ้น ฟิล์มก็อุ่นขึ้น ร้อนขึ้น ร้อนขึ้น... และในขณะที่ฟิล์มดูนุ่มนวลและเริ่มกระเพื่อม จู่ๆ ก็ละลายไปตรงกลาง ดูเหมือนว่าฟิล์มที่ติดและหยุดในโปรเจ็กเตอร์ภาพยนตร์เก่าๆ จะละลายลงตรงกลางทันทีด้วยลำแสง

หลังจากการทดลองครั้งแรก ฉันไม่ได้ใช้ฟิล์มประเภทนี้ - แม้ว่าจะมีความหนาในอุดมคติที่ 0.1 มม.

เตรียมพันช์และติดฟิล์มให้แน่น

การเตรียมฟิล์มเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดจากเศษและฝุ่น การล้างด้วยผงซักฟอกก็สมเหตุสมผลเช่นกัน (หรืออีกนัยหนึ่งคือสบู่) คุณควรเลือกแผ่นฟิล์มเพื่อให้ใช้มือทั้งสองข้างจับขอบได้และมีช่องว่างระหว่างมือเพียงพอ (สำหรับตัวอย่างด้านล่าง - ประมาณ 10 x 10 ซม.) นั่นคือความยาวในอุดมคติคือ 20 x 10 ซม. หรือ น้อยกว่าเล็กน้อย

การเตรียมพั้นช์ประกอบด้วยการคลุมด้วยสารบางอย่างที่จะป้องกันไม่ให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนสัมผัสกับพื้นผิวของพั้นช์ (กล่าวอีกนัยหนึ่ง เพื่อให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนไม่เกาะติดกับหมัดในระหว่างการขันให้แน่นด้วยความร้อน และแยกออกจากกันได้ง่ายหลังจากนั้น ระบายความร้อน) เพื่อจุดประสงค์นี้ฉันใช้พาราฟิน - เทียนธรรมดา ฉันใช้เทียนแล้วถูปลายหมัดเพื่อให้พาราฟินเปื้อนจนหมด จากนั้นฉันใช้นิ้วถูพาราฟินเพื่อให้ชั้นพาราฟินที่เรียบเนียนออกมาสัมผัสและฉันหล่อลื่นและสะบัดพาราฟินส่วนเกินออก - คุณต้องทิ้งชั้นให้น้อยที่สุดโดยไม่มีก้อน วิธีที่ดีที่สุดคือใช้นิ้วถูเนื่องจากอุณหภูมิของนิ้วจะทำให้พาราฟินนิ่มลงและเปื้อนได้ง่าย (และส่วนที่เกินจะถูกทา) คุณสามารถจับหมัดไว้เหนือเตาแก๊สโดยใช้แก๊สต่ำ เพื่อให้มือของคุณร้อน แต่ไม่มากไปกว่านี้

พาราฟินทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นระหว่างพันช์กับฟิล์ม - ช่วยให้มั่นใจได้ว่าฟิล์มทำความเย็นจะไม่เกาะติดกับพื้นผิวของพันช์ นอกจากนี้ เนื่องจากมีค่าการนำความร้อนต่ำ พาราฟินจึงไม่อนุญาตให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนเย็นลงอย่างรวดเร็วเมื่อใช้กับหมัด - หากเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ก็จะไม่มีเวลาสร้างรูปร่างของหมัด

นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการปรับระดับอีกชั้นหนึ่งด้วย แต่สิ่งนี้ไม่สำคัญนักหากพื้นผิวของหมัดเรียบและสะอาดอยู่แล้ว

อุ่นฟิล์มแล้วพันรอบพันช์

เพื่อให้ฟิล์มร้อนขึ้น ฉันเตรียมถุงมือหนังอุ่นเก่า ตัวแบ่งเตาแก๊ส และบล็อกไม้ ฉันวางฉากกั้นไว้บนเตาแก๊สของเตาแก๊ส แล้วเปิดแก๊สขนาดกลาง โดยปล่อยให้ฉากกั้นอุ่นขึ้น

ในเวลานี้ ฉันวางหมัดบนบล็อกไม้แนวตั้ง - เพื่อที่ฉันจะได้พันหมัดด้วยฟิล์มนุ่ม ๆ ด้วยมือของฉัน สามารถตรวจสอบการติดตั้งที่ถูกต้องได้โดยจับขอบของเศษโพลีเอทิลีนที่มีขนาดเท่ากันกับแผ่นฟิล์มที่เลือกด้วยมือทั้งสองข้างแล้วดึงลงบนหมัด หากยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่สำหรับการยืดฟิล์มร้อน ทุกอย่างก็โอเค ถ้าไม่เช่นนั้น คุณควรเลือกแถบที่สูงกว่า

ฉันเอาแผ่นฟิล์มที่ขอบด้วยมือที่สวมถุงมือแล้วเริ่มให้ความร้อนเหนือเตา ทันทีที่ฟิล์มนิ่มลงในระหว่างกระบวนการให้ความร้อนจะมองเห็นได้ชัดเจน - ฟิล์มจะเริ่มยืดยืดหยุ่นในมือของคุณ และพื้นผิวของมันจะเริ่มบิดเบี้ยวและเป็นระลอกคลื่น ในการเพิ่มอุณหภูมิ ฉันลดแผ่นกระดาษลงไปที่เตา และยกมันขึ้นเพื่อลดอุณหภูมิลง ในขณะที่ฟิล์มอ่อนตัวลงเพียงพอ ฉันรีบย้ายฟิล์มไปที่หมัดโดยยืนบนบล็อก วางฟิล์มร้อนลงบนหมัด ลดขอบของฟิล์มจากซ้ายไปขวาใต้หมัดแล้วดึงขอบลงจนกระทั่ง ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่บนพื้นผิวของหมัดโดยสมบูรณ์ - นั่นคือฉันพันฟิล์มร้อนรอบฟิล์มพันช์ ทันทีที่ทำสิ่งนี้สำเร็จ ฉันจะหยุดและเริ่มเป่าฟิล์มเพื่อให้ฟิล์มเย็นลงเร็วขึ้น หนึ่งหรือสองนาทีก็เพียงพอแล้วสำหรับสิ่งนี้

เทคนิคนี้อาจใช้ไม่ได้ผลในครั้งแรก ไม่มีปัญหา - ฉันเอาฟิล์มระบายความร้อนออกจากหมัด "ปล่อย" ฟิล์มเหนือแก๊สกลับสู่สถานะเรียบ (ดูด้านบน ซึ่งแสดงวิธีการ "ปล่อย" บรรจุภัณฑ์ที่ไม่แบน) และทำการขันให้แน่น อีกครั้ง. ซึ่งสามารถทำได้หลายครั้งเท่าที่จำเป็น - จนกว่าคุณจะได้รับการชกอย่างสมบูรณ์ และคุณสามารถใช้ฟิล์มชิ้นเดียวกันได้หลายครั้ง - จนกว่าจะสวมใส่พาราฟินและบิดเบี้ยวจนอยู่ในสถานะที่ยอมรับไม่ได้ ในกรณีนี้ คุณควรตรวจสอบความเพียงพอของน้ำมันหล่อลื่นพาราฟินบนหมัด - พื้นผิวของมันควรจะเป็นขี้ผึ้งเมื่อสัมผัส หากจำเป็นสามารถเติมพาราฟินได้

ทำให้ฟิล์มเย็นลง ดึงออกจากที่เจาะและทำความสะอาด

ควรกดฟิล์มไว้หนึ่งหรือสองนาทีเพื่อให้เย็นสนิท จากนั้นฉันก็ถอดกระจกระบายความร้อนออกจากหมัด (โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากนักหากหล่อลื่นอย่างดี) หลังจากนั้น ฉันเช็ดกระจกด้วยผ้าขี้ริ้วนุ่มๆ (โดยไม่เกิดรอยขีดข่วน!) หรือสำลี แล้วล้างด้วยผงซักฟอก (สบู่) เพื่อขจัดพาราฟินและสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ตะเกียงพร้อมแล้ว - ตอนนี้คุณสามารถตัดมันออก ติดส่วนที่จำเป็น นำไปให้สมบูรณ์แบบแล้วติดกาวเข้าที่

เพิ่มเติม: วิธี “กอดร้อน” จาก Andrew Inwald

ชุดโมเดล Spitfire Mk.Va ที่เปิดให้ใช้งานฟรีโดย Andrew Inwald เพิ่งปรากฏบนฟอรัม KARTONBAU.DE และ PAPERMODELERS.COM:

ชุดอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง - วิธีเดิมหมวกคลุมสำหรับตะเกียงที่ทำจากฟิล์มและในชุดประกอบด้วยทั้งหมด (หรือเกือบทั้งหมด - ยกเว้นสีโป๊ว) ชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้ (รูปแบบสำหรับชิ้นส่วนเหล่านี้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น)

ผู้เขียนเสนอรูปแบบสำหรับหมัดในชุด - ไม่เพียง แต่กรอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปลอกของหมัดด้วย:

ตามแนวคิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยิปซั่มเลยและในขณะเดียวกันเนื่องจากกรอบที่สอดคล้องกับรูปทรงเรขาคณิตของแบบจำลองการเจาะที่ได้จะมีรูปร่างเกือบจะตรงกับที่ต้องการ มีภาพประกอบขั้นตอนการต่อยและโคม หน้าถัดไปคำแนะนำ (ฉันได้ลดขนาดและอธิบายเป็นภาษารัสเซีย):

เห็นด้วยทุกอย่างเรียบง่ายและสมเหตุสมผล มันก็เพียงพอแล้วที่จะฉาบเบา ๆ และทรายหมัดที่ติดกาว - และคุณต้องทรายมันจนกว่าปลอกจะปรากฏขึ้น (นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากข้อต่อของปลอกเจาะจะกำหนดรูปร่างที่ต้องการของแก้วและชั้นของผงสำหรับอุดรูพิเศษจะทำให้มันบิดเบี้ยว) ). ต่อไปสิ่งง่าย ๆ ก็คือการเจาะ (บนแผ่นที่ฉันเรียกว่า "การประกอบ") แต่ อุปกรณ์ดั้งเดิมซึ่งช่วยให้คุณประการแรกไม่ทำให้มือของคุณไหม้เมื่อให้ความร้อนและกระชับและประการที่สองเพื่อยึดกระจกระบายความร้อนด้วยหมัด - ไม่เพียง แต่จำเป็นในการสร้างรูปร่างให้กับกระจกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแถบกาวตามขอบด้วย

จริงฉันต้องบอกว่าความพยายามครั้งแรก (และครั้งเดียว) ของฉันที่จะใช้วิธีนี้ไม่ประสบความสำเร็จ - การดึงฟิล์มขึ้นไม่สะดวกนักและยังไงก็ต้องใช้ถุงมือ อย่างไรก็ตามวิธีนี้สมควรได้รับความสนใจ

สวัสดีผู้สร้างโมเดลที่รักและเริ่มต้น

ในขณะที่อ่านบทความ ฉันสังเกตเห็นว่าผู้สร้างโมเดลจำนวนมากมีปัญหาในการสร้างห้องนักบินสำหรับโมเดลของตน บ่อยครั้งที่กระท่อมในภาพถ่ายหายไปหรือถูกตัดออกจากขวดและไม่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากนัก ผู้สร้างแบบจำลองไม่ต้องการสร้างแม่พิมพ์สำหรับการผลิตห้องโดยสารนี้ เนื่องจากงานนี้ต้องใช้แรงงานเข้มข้นและไม่จำเป็นสำหรับการผลิตแบบจำลองเดียว ฉันอยากจะโน้มน้าวคุณในสิ่งที่ตรงกันข้าม - ทุกอย่างง่ายมาก และก็ไม่แพงเลย

เราจะต้องมี: เครื่องเป่าผม บล็อกไม้สน เลื่อยเลือยตัดโลหะ เครื่องบิน และขวดพลาสติกเปล่า
เราเริ่มต้นด้วยการสร้างเทมเพลตสำหรับแบบฟอร์มในอนาคต ขั้นแรกเราสร้างเทมเพลตสำหรับส่วนบน

.
ถัดไปเป็นเทมเพลตมุมมองด้านข้าง
.

.
และแน่นอนว่าเป็นเทมเพลตสำหรับด้านหน้าและด้านหลังของแบบฟอร์มในอนาคตของเรา เราวางเทมเพลตเหล่านี้ไว้ที่มุมตามมุมมองด้านข้าง
.

.

.
เราสร้างเทมเพลตเสร็จแล้ว มาเริ่มสร้างแม่พิมพ์กันดีกว่า
เรานำบล็อกหรืออาจเป็นแพ็คเกจของบอร์ดที่เชื่อมต่อด้วยสกรูหรือกาวแล้วโอนมุมมองด้านข้างของเราไปไว้บนนั้น ตัดส่วนเกินออก
.

.
เราถ่ายโอนมุมมองด้านหน้าและด้านหลังไปยังระนาบที่เกี่ยวข้อง
.


.

.
เพื่อความสะดวกในการทำงาน เราจึงติดบล็อกไว้ที่ด้านล่างของแม่พิมพ์ เรายึดมันไว้ในที่รองและใช้เครื่องบินเพื่อเอาส่วนเกินทั้งหมดออก
.

.

.

.
แบบฟอร์มของเราเกือบจะพร้อมแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการประมวลผลด้วยกระดาษทราย เราใช้เวลาสองชั่วโมงกับทุกสิ่ง
.
มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับขวด ฉันแนะนำให้คุณใช้สีน้ำเงินหรือสี - อันที่โปร่งใสจะดูแย่กว่า เราบรรจุแบบฟอร์มของเราลงในขวดแล้วอุ่นด้วยเครื่องเป่าผม หากจำเป็น ให้ยึดขวดเข้ากับแม่พิมพ์ด้วยสกรู
.

ตัดมันออกแล้วลองสวมดู

.
ทุกอย่างลงตัว เรายึดห้องโดยสารด้วยเทปอลูมิเนียม การใช้ท่อบาง ๆ เราเลียนแบบหมุดย้ำ
.


.

.
อย่างที่ฉันพูดไปมันง่าย
ขอให้ทุกคนโชคดีในอาคารและเที่ยวบิน

เราทำกระจกโปร่งใสภายใน

มีหลายวิธีในการจำลองกระจกใสสำหรับโมเดลเครื่องบินพลาสติก

1. สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการติดหน้าต่างจากชุดอุปกรณ์ก่อนที่จะติดกาวลำตัวทั้งสองครึ่ง เมื่อทาสีแบบจำลอง เพื่อให้หน้าต่างโปร่งใส จะต้องคลุมด้วยมาสก์

หน้ากากถูกตัดออกจากเทป Tamiya โดยใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมจากเสาอากาศวิทยุแบบยืดหดได้ ซึ่งได้รูปทรงวงรีที่ต้องการ ก่อนอื่นฉันลับขอบของชิ้นส่วนของท่อที่ยึดไว้ในเครื่องเจาะหรือสว่านไฟฟ้าจากนั้นอย่างระมัดระวังค่อยๆบีบมันจากด้านต่างๆด้วยคีมปากแหลม (มีขากรรไกรที่ไม่มีรอยบาก) ทีละน้อย จนกระทั่งได้รูปทรงที่ต้องการ จากนั้นฉันก็ติดเทป Tamiya ลงบนแผ่นยางแข็งแล้วตัดหน้ากากออก

คุณยังสามารถใช้มาสก์สำเร็จรูปจากผู้ผลิตหลังการขายได้

2. หากหน้าต่างจากชุดไม่ยึดติดกับพลาสติกอย่างดีก็ไม่ควรใช้งานและเติมอีพ็อกซี่โปร่งใสลงในรูของหน้าต่าง ขั้นแรกให้ติดแผ่นรองที่ทำจากเทปกาวเข้ากับลำตัว เรซินอาจรั่วซึมเล็กน้อยใต้เทป และจะต้องขัดออก ความโปร่งใสที่ดีนั้นมาจากองค์ประกอบอีพอกซีสององค์ประกอบสำหรับทำเครื่องประดับ

3. เมื่อถอดหน้ากากออก ขอบมักจะยังคงอยู่ที่ขอบเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มาสก์: ทาสีลำตัวก่อนติดกาว ติดหน้าต่าง ติดกาวครึ่งลำตัวและทาสีตามตะเข็บ พยายามหลีกเลี่ยงขั้นตอน ฉันทำสิ่งนี้กับ Boeings (767, 787), SSJ-100, Tu-154M จาก ดาว

4. แต่บ่อยครั้งที่ฉันทำสิ่งนี้ - ฉันไม่ได้ติดหน้าต่างเลยและหลังจากการเคลือบเงาครั้งสุดท้ายฉันก็ทากระจกเหลวไมโครสเกล Krystal Klear - ใช้ไม้จิ้มฟันทาส่วนผสมเล็กน้อยรอบขอบหน้าต่างแล้วเติมช่องจากขอบด้านหนึ่งไปอีกด้าน หลังจากการอบแห้งจะได้ฟิล์มใสบาง ๆ ซึ่งเลียนแบบกระจกที่มีความหนามาก

หากผนังลำตัวหนาจำเป็นต้องเอาพลาสติกส่วนเกินออกจากด้านในบริเวณหน้าต่างเพื่อไม่ให้กระจกเหลวถูกดึงเข้าไปลึกลงไป หากหน้าต่างเป็นรูปทรงกลม คุณสามารถเจาะด้วยสว่านหนาๆ อย่างระมัดระวัง หากเป็นรูปวงรี ให้เอาออกด้วยคัตเตอร์ (สว่าน)

นี่คือรูปถ่าย SSJ-100 ของ Zvezda ที่มีตัวเลือกหน้าต่างทั้งสองแบบ: กระจกแบบดั้งเดิม (ด้านบน) และกระจกเหลว (ด้านล่าง) - ฉันประกอบทั้งสองรุ่นแตกต่างกันโดยเฉพาะสำหรับการทดลอง

รกระจกชั้นเดียว (บน) และกระจกเหลว (ล่าง)

บางครั้งผู้สร้างแบบจำลองเพียงติดสติ๊กเกอร์ที่ด้านบนของช่องหน้าต่างแล้วเติมด้วยวานิช

สติ๊กเกอร์เลเซอร์บนกระดาษ Magic Touch มีฐานที่หนาและทนทาน ในขณะที่สติ๊กเกอร์ไหมมีชั้นเคลือบเงาบางมาก เมื่อแห้งก็จะยืดและเปราะ เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากหกเดือนหรือหนึ่งปี หน้าต่างบางบานอาจพังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น กระจกเหลวมีข้อดีอย่างไรเมื่อใช้งาน ตัวเลือกนี้และหากเมื่อเวลาผ่านไปหน้าต่างเริ่มแตก ไม่มีอะไรขัดขวางคุณจากการตัดและลอกสติกเกอร์ออกจากช่องหน้าต่างอย่างระมัดระวัง และใช้กระจกเหลว

ฉันมักจะทาสีแบบจำลองด้วยน้ำยาเคลือบเงากึ่งด้าน ดังนั้นเพื่อให้หน้าต่างมีพื้นผิวที่แตกต่างกัน ฉันจึงเจาะรูในสติ๊กเกอร์สำหรับหน้าต่างโดยใช้ปลายมีดคัตเตอร์ OLFA ด้วยใบมีดใหม่ โดยทำการตัดสองหรือสามครั้งไปรอบๆ เส้นรอบวงของหน้าต่าง เมื่อสติกเกอร์บางและหน้าต่างมีขนาดเล็ก ฉันก็แค่เจาะมันด้วยไม้จิ้มฟันแล้ว "ตัด" ที่ขอบหน้าต่าง หากมีการเชื่อมรูปลอก จะไม่มีอะไรแตกหักเมื่อตัด

ฉันเติมหน้าต่างด้วยกระจกเหลวหลังจากทาวานิชจากนั้นหน้าต่างก็โดดเด่นไม่เพียงแต่ด้วยความโปร่งใสเท่านั้น แต่ยังมีความแวววาวอีกด้วย คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ได้ฟิวทูร่า.

Futura ยังมีประโยชน์มากในการแปลสติ๊กเกอร์อีกด้วย

รูปลอกฝาครอบห้องนักบินแทบไม่ติดกับพลาสติกใส "เปลือย"

มากเสียจนหลังจากการทำให้แห้งและพยายามเป่าแบบจำลองด้วยน้ำยาวานิช มันก็สามารถบินหนีไปเหมือนใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง หลังจากที่ฉันประสบเหตุการณ์ดังกล่าว ฉันก็ติดสติกเกอร์ติดกระจกหน้ารถบนพลาสติกใสเฉพาะของ Futura ถ้าอย่างนั้นก็ยังมีวานิชอยู่ด้านบนอีก 31 ธันวาคม 2019


สวัสดีปีใหม่กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเราทุกคน! เราหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จและมีโมเดลที่สวยงามใหม่ สองวิธีง่ายๆ

การผูกมัดหลังคาโมเดลเครื่องบิน แซม เบลค

การดูภาพถ่ายในหน้าต่างแยกต่างหาก
การดูภาพถ่ายในโหมดไลท์บ็อกซ์

งานประเภทหนึ่งเมื่อประกอบแบบจำลองเครื่องบินคือการผลิตกระจกบนหลังคาห้องนักบิน

มีวิธีการทางเทคโนโลยีหลายวิธีสำหรับสิ่งนี้ ฉันอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับสองวิธีซึ่งในความคิดของฉันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ในการทำเช่นนี้ ในกรณีแรก เราจะสร้างมาสก์บนกระจกที่มีรูปทรงเรียบง่ายในวินาที - บนพื้นผิวโค้ง


สำหรับอันแรก (1) เราต้องใช้เทปสำหรับจิตรกร รถยนต์ หรือที่สำคัญที่สุดคือ เทปสำหรับทำโมเดลแบบพิเศษและมีดที่คมมาก สำหรับอันที่สอง (2) - กาว BF-2 ขอแนะนำให้นำไปที่ร้านขายยาและที่สำคัญที่สุด ว่ามีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ด้วย ขอแนะนำให้ตรวจสอบก่อนใช้กับป่วงโปร่งใสที่ไม่จำเป็น ตอนนี้ชาวจีนสามารถสร้างสุสานบนจัตุรัสแดงได้ในชั่วข้ามคืนไม่ต้องพูดถึงสูตรกาว
ตัวกาวค่อนข้างเหลว แต่ฉันเจือจางด้วยแอลกอฮอล์มากขึ้นเพื่อให้กระจายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คุณต้องพลิกตะเกียงเพื่อให้กาวกระจายทั่วพื้นผิวโดยไม่สะสมที่ด้านล่าง




1. ตัดเทปกาวออกแล้วติดไว้บนกระจกถ้าเป็นไปได้ เพื่อให้ขอบเรียบตรงกับการผูกของตะเกียง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เทปกาวอีกชั้นหนึ่ง ใช้ไม้จิ้มฟันวาดเส้นตามสันเล่มเพื่อให้เทปติดได้มากที่สุด จากนั้นใช้ดินสอวาดเส้นตามขอบของสันหนังสือเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าต้องตัดผ่านมาสก์ตรงจุดใด
2. ใช้แท่งบาง ๆ (ฉันใช้ลวดแข็งหรือเข็มถักร่ม) ทากาวให้ทั่วพื้นผิวทั้งหมดของกระจก เราทำซ้ำขั้นตอนนี้หลังจากผ่านไปสองชั่วโมงโดยใช้กาวชั้นที่สอง .
การอบแห้งขั้นสุดท้ายต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามชั่วโมง



1-2. ใช้มีดคมๆ ค่อยๆ ลากไปตามเส้นที่ลากไว้ พยายามอย่าไปจับบริเวณที่ปกคลุม



1-2.ลอกแถบเทปและกาวที่ตัดออก เพื่อให้เห็นบริเวณที่ควรทาสีทับ




หลังคาใสสวยงามของเครื่องบินจำลองที่ไม่มี “สุญญากาศ” เหรอ? - อย่างง่ายดาย!

ทำไมต้องทำกระจกของคุณเองสำหรับเครื่องบินจำลอง?

กระจกห้องนักบินคุณภาพสูงและชิ้นส่วนโปร่งใสอื่น ๆ ในแบบจำลองเครื่องบินมีบทบาทสำคัญในการรับรู้ด้วยสายตาของแบบจำลองที่เสร็จแล้ว - ท้ายที่สุดแล้วหลังคาของเครื่องบินรบหรือกระจกของห้องนักบินของนักบินของสายการบินมักเป็นส่วนใหญ่ สิ่งแรกที่การจ้องมองของผู้ชมหยุด (เช่นในการสื่อสารกับบุคคล ดวงตาของเขาเป็นสิ่งแรกที่การจ้องมองของคู่สนทนาหยุดที่) ดังนั้นกระจกที่มีคุณภาพต่ำสามารถกำหนดระดับการประเมินแบบจำลองที่ต่ำกว่าได้ทันที ซึ่งยากต่อการแก้ไขด้วยแชสซีที่ดำเนินการอย่างหรูหราหรือรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในห้องโดยสาร ซึ่งยิ่งกว่านั้นยังยากที่จะมองเห็นผ่านหลังคาที่มีเมฆมาก .

โมเดลกระดาษแข็งที่ผลิตโดยผู้จัดพิมพ์ชั้นนำนั้นมีให้เลือกเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นทางเลือกเพิ่มเติม โดยมีโคมไฟสำเร็จรูปและชิ้นส่วนกระจกอื่นๆ ที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องยุ่งยากในการทำด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามประการแรกไม่มีการนำเสนอชิ้นส่วนกระจกสำเร็จรูปสำหรับทุกรุ่นที่มีวางจำหน่ายและประการที่สองมีหลายรุ่นที่นำเสนอสำหรับการประกอบในรุ่น "อิเล็กทรอนิกส์" สำหรับการพิมพ์ด้วยตนเอง - ในกรณีนี้ให้วางใจในโอกาสในการซื้อพร้อม -ทำอะไหล่กระจกให้ตรงรุ่น ไม่จำเป็นเลย

ตามกฎแล้วโมเดลกระดาษแข็งจะมีลวดลายของชิ้นส่วนกระจกด้วย รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างหลังคาห้องนักบินหรือบางส่วนจากแผ่นฟิล์มใส โดยทั่วไปเป็นไปได้ที่จะสร้างหลังคาเหลี่ยมเพชรพลอยด้วยวิธีนี้ ซึ่งประกอบด้วยกระจกแบนหรือกระจกโค้งเดียว (เช่นของเครื่องบินรบ Bf.109 ของเยอรมัน) และมันก็ดูไม่แย่ไปกว่าของจริง:

อย่างไรก็ตาม หากหลังคาหรือชิ้นส่วนถูกสร้างขึ้นจากพื้นผิวที่มีความโค้งสองเท่า (เช่น หลังคานูนของเครื่องบินรบ P-51D ของอเมริกา) มันจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปที่จะสร้างหลังคาที่น่าเชื่อถือจากฟิล์มแบน: รอยตัดและข้อต่อที่เห็นได้ชัดเจน ส่วนที่แบนของฟิล์มจะทำให้รูปลักษณ์เสียและทำให้มีรูปร่างไม่สวยงามและไม่เพียงพอ:

หากไม่มีโอกาสหรือความปรารถนาที่จะซื้อโคมไฟสำเร็จรูปสำหรับโมเดลนี้และหากรูปแบบกระจกที่ติดกับโมเดลสำหรับการตัดจากฟิล์มใสแบนไม่อนุญาตให้คุณได้โคมไฟที่สวยงามก็เหลือเพียงทำ ด้วยตัวคุณเอง - นี่คือสิ่งที่ฉันมักจะทำ

วิธีกอดอุ่น

วิธีเดียวที่ยอมรับและเข้าถึงได้สำหรับทำโคมใสจากฟิล์มโพลีเมอร์คือการให้ความร้อนแก่ฟิล์มให้นิ่มลง ซึ่งฟิล์มจะเปลี่ยนรูปร่างได้ง่าย แต่ยังคงเป็นฟิล์ม (นั่นคือ ไม่ละลาย) จากนั้นจึงนำไป ให้รูปทรงที่ต้องการ เพื่อให้ฟิล์มมีรูปร่างตามที่ต้องการ จึงมีการใช้การเจาะแบบ "ว่าง" ที่ทำไว้ล่วงหน้าซึ่งมีรูปร่างเหมือนกับตะเกียง ขณะเดียวกันก็มี สองวิธีในการทำให้ฟิล์มมีรูปร่างที่ต้องการ:

• การใช้งาน ห้องสุญญากาศ(ดูตัวอย่างเว็บไซต์ของหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์สูญญากาศที่มีชื่อเสียงและภาพประกอบ)
• เพียงแค่ปิด "ช่องว่าง" (หมัด) ด้วยฟิล์มอุ่นที่เรียกว่า "ร้อนคับ".

วิธีแรกนั้นเป็นสากล แต่ต้องใช้ห้องสุญญากาศซึ่งมีการออกแบบที่ค่อนข้างง่าย แต่ต้องใช้ความชำนาญในการจัดการ ความเก่งกาจของวิธี "สุญญากาศ" อยู่ที่ความจริงที่ว่ามันช่วยให้คุณสามารถครอบคลุมรูปร่างเกือบทุกรูปแบบด้วยฟิล์มที่ให้ความร้อน (ยกเว้นบางทีอาจเป็นฟิล์มปิด) รวมถึงฟิล์มที่มีความเว้าซึ่งฟิล์มที่ให้ความร้อนจะวางอยู่ ถูก “ดูด” โดยสุญญากาศที่เกิดจากฟิล์มที่เชื่อมต่อกับฮูด

วิธีที่สองไม่เป็นสากลนัก - ไม่อนุญาตให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนมีรูปร่างเว้าเนื่องจากไม่ได้ใช้การทำให้บริสุทธิ์ของอากาศ (สุญญากาศ) และไม่มีทางที่จะ "กด" ฟิล์มที่ให้ความร้อนเข้าไปในช่องเว้าของหมัดได้ โดยสรุป วิธีการประกอบด้วยการคลุมพันช์ที่กำหนดรูปร่างของชิ้นส่วนโปร่งใสที่ต้องการด้วยฟิล์มใสที่ให้ความร้อน เพื่อให้ฟิล์มแนบแน่นกับการเจาะทั่วทั้งพื้นผิว ฟิล์มระบายความร้อนยังคงรูปทรงของหมัด ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องมีห้องสุญญากาศหรือวิธีการอื่นใดในการกดฟิล์มกับหมัดในระหว่างกระบวนการทำความเย็น - ฟิล์มจะพอดีกับหมัดเนื่องจากแรงดึงของมันเองเท่านั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับรูปร่างนูนเท่านั้น และสำหรับการเจาะเจาะนูนให้พอดี - แม่นยำยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องนูน แต่ไม่จำเป็นต้องเว้า - โดยไม่มีส่วนโค้งเชิงลบในสองทิศทางพร้อมกัน

ฉันมักจะฝึกวิธีนี้ และในบทความนี้ฉันจะนำเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทำโคมโดยใช้วิธี "hot-fitting" เหมือนกับที่ฉันทำ

ฉันกำลังสร้างแบบจำลองและต้องการหลังคานูนสำหรับมัน โดยปกติแล้วนี่คือแบบจำลองในระดับ 1:32 หรือ 1:33 หลังคามีขนาด "จับต้องได้" ค่อนข้าง - จาก 1 ซม. ในแต่ละมิติ (ที่ "เล็กที่สุด" คือหลังคาของ Yaks โซเวียตและ MiGs แห่งสงครามปี แต่ในเกล็ดเหล่านี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 ซม. นับจาก "ราง") ลำดับการกระทำของฉันมีดังนี้:

• ทำหมัด ("ว่าง")
• เลือกฟิล์มใสที่เหมาะสม
• เตรียมพั้นช์และฟิล์มให้กระชับ
• ให้ความร้อนฟิล์มให้นิ่มลงแล้วปิดหมัดด้วย
• ปล่อยให้ฟิล์มเย็นลงโดยไม่ต้องถอดออกจากที่เจาะ จากนั้นแยกฟิล์มที่ขึ้นรูปออกจากที่เจาะแล้วทำความสะอาด

จากนั้นฉันก็ตัดหลังคาที่ทำด้วยวิธีนี้ออก ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะติดกาวเข้าเล่มและติดกาวเข้าเล่ม ดำเนินการตกแต่งขั้นสุดท้ายและติดตั้งหลังคาบนแบบจำลอง

การทำพันช์

ก่อนอื่นฉันจะนำวัสดุที่จะใช้ทำหมัดออกมา:

• กระดาษแข็งแข็งอย่างดี หนาประมาณ 1 มม. สำหรับทำโครง, กาว PVA สำหรับทากาวและรองพื้น และลวดอ่อน หนา 0.5...1 มม. สำหรับเสริมโครง,
• ยิปซั่ม (เศวตศิลา) สำหรับการเติมเฟรมครั้งแรก
• ลาเท็กซ์หรือสีโป๊วน้ำอะคริลิกสำหรับ "ตกแต่ง" เจาะปูนปลาสเตอร์
• สเปรย์อะคริลิกเพื่อการตกแต่งหมัดครั้งสุดท้าย


สินค้าที่แพงที่สุดในชุดนี้คือสเปรย์อะคริลิก ด้านล่างนี้ฉันเขียนว่าสามารถแทนที่ด้วย PVA เดียวกันหรือสารเคลือบเงาโปร่งใสที่มีอยู่ - ต้องใช้อะคริลิกเพื่อให้ได้พื้นผิวแข็งของหมัดที่เรียบลื่น ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนทดแทนที่เหมาะสมได้ ราคาถัดไปคือ PVA - คุณสามารถใช้คุณภาพที่ไม่ดีเท่าที่แสดงได้ แต่คุณไม่ควรซื้อเป็นเครื่องใช้สำนักงาน - มันแย่มากที่นั่น ควรซื้อขวดที่ร้านฮาร์ดแวร์จะดีกว่า สีโป๊วและปูนปลาสเตอร์มีราคาเท่ากับเบียร์ดีๆ หนึ่งขวด

ฉันสร้างแพทเทิร์นสำหรับ punch frame โดยใช้แบบร่างต้นแบบที่มีอยู่ รวมถึงยังคำนึงถึงตำแหน่งการติดตั้งของหลอดไฟที่เสร็จแล้วบนแบบจำลองและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (การเย็บเล่ม) ตามตัวอย่าง นี่คือรูปแบบของฉันที่สร้างขึ้นสำหรับ P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) และ Yak-3 (GremirModels, 1:32) มีลักษณะดังนี้:

หลักการของโครงสร้างเฟรมนั้นเรียบง่าย: อดีตตามยาวตรงกลางสร้างรูปร่างตามยาว รูปแบบตามขวางตามขอบทรงพุ่ม รูปทรงตามขวางระดับกลางตามส่วนลักษณะเฉพาะ รูปแบบของเฟรมคำนึงถึงความหนาของฟิล์ม (ฉันมักจะใช้ฟิล์มหนา 0.1 มม.) - นั่นคือรูปทรงถูกสร้างขึ้นด้วยการเยื้อง "ด้านใน" ด้วยความหนาของฟิล์มดังนั้นในอนาคตโคมไฟที่ได้จะมี พื้นผิวด้านนอกที่ต้องการอย่างแน่นอน

นี่คือตัวอย่างลวดลายที่ผมต้องทำเอง อย่างไรก็ตาม โมเดลกระดาษแข็งบางรุ่นมีรูปแบบกรอบสำหรับการเจาะดังกล่าว - ตัวอย่างคือรุ่น Fw.190D จาก GPM:

การทำกรอบเจาะจากรูปแบบเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก - แม้ว่าในกรณีนี้ฉันจะเพิ่มตัวสร้างกากบาทที่กล่าวมาข้างต้นสองสามตัวที่ขอบของทรงพุ่ม

ฉันติดเฟรมที่ตัดจากกระดาษแข็งแล้วส่งลวดเส้นหนึ่งผ่านเข้าไปเพื่อเสริมแรง (ต่อมาจะป้องกันไม่ให้พลาสเตอร์หลุดออก) ฉันบดขอบของกรอบแล้วทาสีด้วยปากกามาร์กเกอร์สี - นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ว่าในภายหลังเมื่อบดปูนปลาสเตอร์ส่วนเกินออกคุณสามารถหยุดได้ทันเวลา ในที่สุด เฟรมก็ได้รับการรองพื้น (เคลือบ) ด้วย PVA อย่างสมบูรณ์เพื่อให้กันน้ำได้ในระดับหนึ่ง

เมื่อกรอบพร้อมฉันก็ฉาบปูนและเติมกรอบ - โดยส่วนเกินบางส่วน:

คุณไม่ควรรู้สึกเสียใจกับพลาสเตอร์ - มันเซ็ตตัวเร็วดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะกระจายให้มากขึ้นในทันทีและเพื่อให้เต็มทั้งเฟรม ไม่จำเป็นต้องเอาส่วนเกินออก - ส่วนเกินทั้งหมดสามารถลับให้คมได้ในภายหลัง กรอบที่เต็มไปด้วยปูนปลาสเตอร์ถูกทิ้งไว้ในที่อบอุ่นจนกระทั่งแห้งสนิท - มองเห็นได้ว่าจะสังเกตได้จากการที่ปูนปลาสเตอร์ที่เปียกและสีเข้มเริ่มแรกสว่างขึ้นและมีลักษณะ "แห้ง" โดยปกติแล้ว ที่อุณหภูมิห้อง หมัดขนาดกลางจะแห้งภายในไม่กี่ชั่วโมง

ฉันบดชิ้นงานที่แห้งด้วยตะไบที่ค่อนข้างหยาบจนสุดกรอบปรากฏขึ้น จากนั้นฉันก็ลับมันด้วยไฟล์เล็กลง:

เมื่อชิ้นงานได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้ว ฉันก็ฉาบด้วยผงสำหรับอุดรูบาง ๆ แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้งแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ปานกลางจนได้รูปร่างสุดท้าย จากนั้นฉันก็ปิดชิ้นงานด้วยอะคริลิกสเปรย์หลายชั้นแล้วขัดด้วยกระดาษทรายที่ดีที่สุด (“ศูนย์”) หมัดพร้อมแล้ว:

แทนที่จะใช้อะคริลิกสเปรย์คุณสามารถใช้วานิชโปร่งใสอื่น ๆ ได้และคุณสามารถคลุมชิ้นงานด้วยแปรงได้ คุณยังสามารถเคลือบชิ้นงานด้วยกาว PVA แทนการเคลือบเงาได้ ในทุกกรณี ควรทำหลายชั้นด้วยการขัดกลางและขั้นสุดท้าย นี่เป็นสิ่งสำคัญ: ความไม่สม่ำเสมอที่ทิ้งไว้จะ "ประทับ" ไม่น่าดูบนตะเกียงที่ทำเสร็จแล้วในตำแหน่งที่มองเห็นได้มากที่สุดอย่างแน่นอน

การเลือกฟิล์มใส

ในการทำโคมไฟ ผมใช้ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ซึ่งใช้ทำสิ่งต่างๆ มากมายในปัจจุบัน เช่น ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และอื่นๆ ฟิล์มใสประเภทอื่น (โพลีเอทิลีน, ลาฟซาน) ไม่เหมาะสำหรับจุดประสงค์นี้ ฟิล์มที่เลือกมาผลิตโคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• มีความโปร่งใสอย่างแน่นอน ปราศจากความไม่สม่ำเสมอและรอยขีดข่วน
• เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ให้ค่อยๆ เปลี่ยนจากสถานะแข็งไปเป็นสถานะอ่อนโดยไม่ละลาย
• มีความหนาประมาณ 0.1 มม.

ข้อกำหนดแรกนั้นชัดเจน ข้อกำหนดที่สองมีความสำคัญเนื่องจากฉันให้ความร้อนฟิล์มเหนือเตาแก๊ส ซึ่งสามารถควบคุมการอ่อนตัวของฟิล์มได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น หากฟิล์มเปลี่ยนจากสถานะอ่อนตัวเป็นสถานะหลอมเหลวอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข

สิ่งแรกและเข้าถึงได้มากที่สุดคือ ฟิล์มจากบรรจุภัณฑ์บางชนิด- ฟิล์มดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สองเสมอ - เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นฟิล์มจะค่อยๆ อ่อนตัวลง และไม่มีอันตรายจากการ "ร้อนเกินไป" ฟิล์มจนกว่าจะละลาย (เนื่องจากฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไม่มีสารเติมแต่งที่เพิ่มความแข็งแรงหรือความร้อน ความมั่นคง)

เงื่อนไขแรกแย่กว่านั้น: การค้นหาบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและไม่มีรอยขีดข่วนนั้นค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามฉันใช้ฟิล์มจากบรรจุภัณฑ์ของขนม Korkunov - กล่องที่มีลูกอมเหล่านี้ซึ่งมีฝาปิดซึ่งมี "หน้าต่าง" โดยมีฟิล์มติดกาวอยู่นั้นยังบรรจุในกระดาษแก้วเพิ่มเติมดังนั้นฟิล์มจากกล่องเหล่านี้จึงได้รับการปกป้องจากสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนและ มักจะสะอาดและโปร่งใสอย่างสมบูรณ์แบบ :

ฟิล์มนี้มีความหนาพอเหมาะเพียง 0.1 มม. ขึ้นไป

เห็นได้ชัดว่ายังมีอย่างอื่นที่บรรจุในลักษณะนี้ที่สามารถให้ฟิล์มใสที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าครอบครัวของฉันซื้อขนมบ่อยกว่าที่ฉันสร้างโมเดล ฉันจึงได้รับภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับปีต่อ ๆ ไป

หากพบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมไม่แบน คุณสามารถ "ปล่อย" บรรจุภัณฑ์ได้โดยให้ความร้อนเหนือเตาแก๊สอย่างระมัดระวัง:

บรรจุภัณฑ์ที่ให้ความร้อนจะมีรูปร่างแบนหรือเกือบแบนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลิตในโรงงานบางแห่งจากโพลีเอสเตอร์แผ่นเรียบ - เพียงวิธีการขึ้นรูปแบบสุญญากาศที่กล่าวถึงข้างต้น คุณสมบัติที่โดดเด่นของฟิล์มโพลีเอสเตอร์นี้ - เพื่อให้ได้รูปทรงที่มันถูกหล่อ (ส่วนใหญ่มักจะเช่นในกรณีนี้คือรูปร่างของแผ่นเรียบ) - จะถูกกล่าวถึงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการ "ดึง" ตะเกียงได้หลายครั้ง จากภาพยนตร์ภาคเดียวกัน)

อย่างไรก็ตาม คุณควรประเมินฟิล์มที่ "ปล่อยแล้ว" เพื่อความสะอาดและไม่มีรอยขีดข่วน - ในระหว่างกระบวนการ "ปล่อยแล้ว" อาจปรากฏให้เห็นชัดเจน

ตัวเลือกที่สอง - ฟิล์มที่ใช้ในการเย็บเล่ม:

ฟิล์มเหล่านี้มักจะใสและค่อนข้างยืดหยุ่นและดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกับการใช้งาน (แม้ว่าฉันจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ตาม) นอกจากนี้เมื่อค้นหาบนอินเทอร์เน็ตฉันไม่พบข้อเสนอใด ๆ สำหรับฟิล์มดังกล่าวที่บางกว่า 0.2 มม. - และนี่ก็มากเกินไปเล็กน้อย ฉันคิดว่าฟิล์มที่บางกว่า 0.2 มม. นั้นหาได้ยาก ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ว่าฟิล์มนี้เล็กเกินไปสำหรับการเย็บเล่มที่ทนทาน ("เปลือกโลก") แม้ว่าบางทีอาจมีฟิล์มยึดเกาะที่บางกว่าบางแห่งก็ตาม

ตัวเลือกที่สาม - ฟิล์มที่ใช้พิมพ์วัสดุโปร่งใส:

แม้ว่าฟิล์มเหล่านี้จะมีคุณภาพสูงและสะอาด แต่ก็มีข้อเสียอยู่สองประการ

ประการแรก มีชั้นที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บหมึกหรือสีขณะพิมพ์ เลเยอร์นี้ทำให้ฟิล์มดังกล่าวไม่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์ มันจะต้องถูกลบออก จากฟิล์มใสสำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ท ชั้นรับหมึกนี้จะถูกชะล้างออกด้วยน้ำอุ่น แต่ส่วนที่เหลือของชั้นนี้จะต้องถูกกำจัดออกด้วยอะซิโตน - ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อฟิล์มมากนัก

ประการที่สอง ฟิล์มเหล่านี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในโปรเจ็กเตอร์ จึงมีสารเติมแต่งที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน ด้วยเหตุนี้ฟิล์มดังกล่าวจึงไม่อ่อนตัวลงในทันทีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แต่จะผ่านจากสถานะอ่อนตัวไปเป็นฟิล์มหลอมเหลวได้ง่าย - การติดตามสิ่งนี้ค่อนข้างยาก เมื่อมันร้อนขึ้น ฟิล์มก็อุ่นขึ้น ร้อนขึ้น ร้อนขึ้น... และในขณะที่ฟิล์มดูนุ่มนวลและเริ่มกระเพื่อม จู่ๆ ก็ละลายไปตรงกลาง ดูเหมือนว่าฟิล์มที่ติดและหยุดในโปรเจ็กเตอร์ภาพยนตร์เก่าๆ จะละลายลงตรงกลางทันทีด้วยลำแสง

หลังจากการทดลองครั้งแรก ฉันไม่ได้ใช้ฟิล์มประเภทนี้ - แม้ว่าจะมีความหนาในอุดมคติที่ 0.1 มม.

เตรียมพันช์และติดฟิล์มให้แน่น

การเตรียมฟิล์มเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดจากเศษและฝุ่น การล้างด้วยผงซักฟอกก็สมเหตุสมผลเช่นกัน (หรืออีกนัยหนึ่งคือสบู่) คุณควรเลือกแผ่นฟิล์มเพื่อให้ใช้มือทั้งสองข้างจับขอบได้และมีช่องว่างระหว่างมือเพียงพอ (สำหรับตัวอย่างด้านล่าง - ประมาณ 10 x 10 ซม.) นั่นคือความยาวในอุดมคติคือ 20 x 10 ซม. หรือ น้อยกว่าเล็กน้อย

การเตรียมพั้นช์ประกอบด้วยการคลุมด้วยสารบางอย่างที่จะป้องกันไม่ให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนสัมผัสกับพื้นผิวของพั้นช์ (กล่าวอีกนัยหนึ่ง เพื่อให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนไม่เกาะติดกับหมัดในระหว่างการขันให้แน่นด้วยความร้อน และแยกออกจากกันได้ง่ายหลังจากนั้น ระบายความร้อน) เพื่อจุดประสงค์นี้ฉันใช้พาราฟิน - เทียนธรรมดา ฉันใช้เทียนแล้วถูปลายหมัดเพื่อให้พาราฟินเปื้อนจนหมด จากนั้นฉันใช้นิ้วถูพาราฟินเพื่อให้ชั้นพาราฟินที่เรียบเนียนออกมาสัมผัสและฉันหล่อลื่นและสะบัดพาราฟินส่วนเกินออก - คุณต้องทิ้งชั้นให้น้อยที่สุดโดยไม่มีก้อน วิธีที่ดีที่สุดคือใช้นิ้วถูเนื่องจากอุณหภูมิของนิ้วจะทำให้พาราฟินนิ่มลงและเปื้อนได้ง่าย (และส่วนที่เกินจะถูกทา) คุณสามารถจับหมัดไว้เหนือเตาแก๊สโดยใช้แก๊สต่ำ เพื่อให้มือของคุณร้อน แต่ไม่มากไปกว่านี้

พาราฟินทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นระหว่างพันช์กับฟิล์ม - ช่วยให้มั่นใจได้ว่าฟิล์มทำความเย็นจะไม่เกาะติดกับพื้นผิวของพันช์ นอกจากนี้ เนื่องจากมีค่าการนำความร้อนต่ำ พาราฟินจึงไม่อนุญาตให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนเย็นลงอย่างรวดเร็วเมื่อใช้กับหมัด - หากเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ก็จะไม่มีเวลาสร้างรูปร่างของหมัด

นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการปรับระดับอีกชั้นหนึ่งด้วย แต่สิ่งนี้ไม่สำคัญนักหากพื้นผิวของหมัดเรียบและสะอาดอยู่แล้ว

อุ่นฟิล์มแล้วพันรอบพันช์

เพื่อให้ฟิล์มร้อนขึ้น ฉันเตรียมถุงมือหนังอุ่นเก่า ตัวแบ่งเตาแก๊ส และบล็อกไม้ ฉันวางฉากกั้นไว้บนเตาแก๊สของเตาแก๊ส แล้วเปิดแก๊สขนาดกลาง โดยปล่อยให้ฉากกั้นอุ่นขึ้น

ในเวลานี้ ฉันวางหมัดบนบล็อกไม้แนวตั้ง - เพื่อที่ฉันจะได้พันหมัดด้วยฟิล์มนุ่ม ๆ ด้วยมือของฉัน สามารถตรวจสอบการติดตั้งที่ถูกต้องได้โดยจับขอบของเศษโพลีเอทิลีนที่มีขนาดเท่ากันกับแผ่นฟิล์มที่เลือกด้วยมือทั้งสองข้างแล้วดึงลงบนหมัด หากยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่สำหรับการยืดฟิล์มร้อน ทุกอย่างก็โอเค ถ้าไม่เช่นนั้น คุณควรเลือกแถบที่สูงกว่า


ฉันเอาแผ่นฟิล์มที่ขอบด้วยมือที่สวมถุงมือแล้วเริ่มให้ความร้อนเหนือเตา ทันทีที่ฟิล์มนิ่มลงในระหว่างกระบวนการให้ความร้อนจะมองเห็นได้ชัดเจน - ฟิล์มจะเริ่มยืดยืดหยุ่นในมือของคุณ และพื้นผิวของมันจะเริ่มบิดเบี้ยวและเป็นระลอกคลื่น ในการเพิ่มอุณหภูมิ ฉันลดแผ่นกระดาษลงไปที่เตา และยกมันขึ้นเพื่อลดอุณหภูมิลง ในขณะที่ฟิล์มอ่อนตัวลงเพียงพอ ฉันรีบย้ายฟิล์มไปที่หมัดโดยยืนบนบล็อก วางฟิล์มร้อนลงบนหมัด ลดขอบของฟิล์มจากซ้ายไปขวาใต้หมัดแล้วดึงขอบลงจนกระทั่ง ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่บนพื้นผิวของหมัดโดยสมบูรณ์ - นั่นคือฉันพันฟิล์มร้อนรอบฟิล์มพันช์ ทันทีที่ทำสิ่งนี้สำเร็จ ฉันจะหยุดและเริ่มเป่าฟิล์มเพื่อให้ฟิล์มเย็นลงเร็วขึ้น หนึ่งหรือสองนาทีก็เพียงพอแล้วสำหรับสิ่งนี้

เทคนิคนี้อาจใช้ไม่ได้ผลในครั้งแรก ไม่มีปัญหา - ฉันเอาฟิล์มระบายความร้อนออกจากหมัด "ปล่อย" ฟิล์มเหนือแก๊สกลับสู่สถานะเรียบ (ดูด้านบน ซึ่งแสดงวิธีการ "ปล่อย" บรรจุภัณฑ์ที่ไม่แบน) และทำการขันให้แน่น อีกครั้ง. ซึ่งสามารถทำได้หลายครั้งเท่าที่จำเป็น - จนกว่าคุณจะได้รับการชกอย่างสมบูรณ์ และคุณสามารถใช้ฟิล์มชิ้นเดียวกันได้หลายครั้ง - จนกว่าจะสวมใส่พาราฟินและบิดเบี้ยวจนอยู่ในสถานะที่ยอมรับไม่ได้ ในกรณีนี้ คุณควรตรวจสอบความเพียงพอของน้ำมันหล่อลื่นพาราฟินบนหมัด - พื้นผิวของมันควรจะเป็นขี้ผึ้งเมื่อสัมผัส หากจำเป็นสามารถเติมพาราฟินได้

ทำให้ฟิล์มเย็นลง ดึงออกจากที่เจาะและทำความสะอาด

ควรกดฟิล์มไว้หนึ่งหรือสองนาทีเพื่อให้เย็นสนิท จากนั้นฉันก็ถอดกระจกระบายความร้อนออกจากหมัด (โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากนักหากหล่อลื่นอย่างดี) หลังจากนั้น ฉันเช็ดกระจกด้วยผ้าขี้ริ้วนุ่มๆ (โดยไม่เกิดรอยขีดข่วน!) หรือสำลี แล้วล้างด้วยผงซักฟอก (สบู่) เพื่อขจัดพาราฟินและสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ตะเกียงพร้อมแล้ว - ตอนนี้คุณสามารถตัดมันออก ติดส่วนที่จำเป็น นำไปให้สมบูรณ์แบบแล้วติดกาวเข้าที่


เพิ่มเติม: วิธี “กอดร้อน” จาก Andrew Inwald

ชุดโมเดล Spitfire Mk.Va ที่เปิดให้ใช้งานฟรีโดย Andrew Inwald เพิ่งปรากฏบนฟอรัม KARTONBAU.DE และ PAPERMODELERS.COM:

ส่วนที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งของชุดนี้คือวิธีการดั้งเดิมในการวาดตะเกียงจากฟิล์มและตัวชุดเองก็มีทั้งหมด (หรือเกือบทั้งหมด - ยกเว้นสีโป๊ว) ชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้ (แม่นยำยิ่งขึ้นคือรูปแบบของชิ้นส่วนเหล่านี้) .

ผู้เขียนเสนอรูปแบบสำหรับหมัดในชุด - ไม่เพียง แต่กรอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปลอกของหมัดด้วย:

ตามแนวคิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยิปซั่มเลยและในขณะเดียวกันเนื่องจากกรอบที่สอดคล้องกับรูปทรงเรขาคณิตของแบบจำลองการเจาะที่ได้จะมีรูปร่างเกือบจะตรงกับที่ต้องการ ขั้นตอนการทำหมัดแล้วตะเกียงนั้นแสดงไว้ในหน้าคำแนะนำต่อไปนี้ (ฉันได้ลดขนาดลงและอธิบายเป็นภาษารัสเซีย):

เห็นด้วยทุกอย่างเรียบง่ายและสมเหตุสมผล มันก็เพียงพอแล้วที่จะฉาบเบา ๆ และทรายหมัดที่ติดกาว - และคุณต้องทรายมันจนกว่าปลอกจะปรากฏขึ้น (นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากข้อต่อของปลอกเจาะจะกำหนดรูปร่างที่ต้องการของแก้วและชั้นของผงสำหรับอุดรูพิเศษจะทำให้มันบิดเบี้ยว) ). ถัดไปจากการเจาะ (บนแผ่นที่ฉันเรียกว่า "การประกอบ") มีการสร้างอุปกรณ์ที่เรียบง่าย แต่เป็นต้นฉบับซึ่งช่วยประการแรกไม่ให้มือของคุณไหม้เมื่อให้ความร้อนและกระชับและประการที่สองเพื่อยึดกระจกระบายความร้อนบนหมัด - ไม่จำเป็นเพียงเพื่อสร้างรูปร่างให้กับกระจกเท่านั้น แต่ยังจำเป็นสำหรับการติดแถบกาวตามขอบด้วย

จริงฉันต้องบอกว่าความพยายามครั้งแรก (และครั้งเดียว) ของฉันที่จะใช้วิธีนี้ไม่ประสบความสำเร็จ - การดึงฟิล์มขึ้นไม่สะดวกนักและยังไงก็ต้องใช้ถุงมือ อย่างไรก็ตามวิธีนี้สมควรได้รับความสนใจ