Eine eigene 12-V-Stromversorgung herzustellen ist nicht schwierig, aber Sie müssen sich dazu ein wenig Theorie aneignen. Insbesondere, aus welchen Knoten der Block besteht, wofür jedes Element des Produkts verantwortlich ist und welche Hauptparameter jedes Element hat. Es ist auch wichtig zu wissen, welche Transformatoren verwendet werden sollen. Sollte keine passende vorhanden sein, können Sie die Sekundärwicklung selbst umwickeln, um die gewünschte Ausgangsspannung zu erhalten. Es wäre nützlich, sich über Methoden zum Ätzen von Leiterplatten sowie über die Herstellung des Netzteilgehäuses zu informieren.

Komponenten der Stromversorgung

Das Hauptelement jeder Stromversorgung ist die Reduzierung der Spannung im Netz (220 Volt) auf 12 V. In den unten besprochenen Ausführungen können Sie sowohl selbstgebaute Transformatoren mit umgespulter Sekundärwicklung als auch fertige Produkte verwenden. ohne Modernisierung. Sie müssen lediglich alle Merkmale berücksichtigen und den Drahtquerschnitt und die Anzahl der Windungen korrekt berechnen.

Das zweitwichtigste Element ist der Gleichrichter. Es besteht aus einer, zwei oder vier Halbleiterdioden. Es hängt alles von der Art der Schaltung ab, die zum Zusammenbau des selbstgebauten Netzteils verwendet wird. Für die Implementierung müssen beispielsweise zwei Halbleiter verwendet werden. Für eine Gleichrichtung ohne Erhöhung reicht eine, besser ist jedoch die Verwendung einer Brückenschaltung (alle Stromwelligkeiten werden geglättet). Nach dem Gleichrichter muss ein Elektrolytkondensator vorhanden sein. Es empfiehlt sich, eine Zenerdiode mit geeigneten Parametern zu installieren, damit Sie am Ausgang eine stabile Spannung erzeugen können.

Was ist ein Transformator?

Für Gleichrichter verwendete Transformatoren bestehen aus folgenden Komponenten:

1. Kern (Magnetkern aus Metall oder Ferromagnet).
2. Netzwicklung (primär). Angetrieben durch 220 Volt.
3. Sekundärwicklung (Step-Down). Wird zum Anschluss eines Gleichrichters verwendet.

Nun zu allen Elementen im Detail. Der Kern kann jede beliebige Form haben, am häufigsten sind jedoch W-Form und U-Form. Ringkerne sind weniger verbreitet, ihre Spezifität ist jedoch unterschiedlich; sie werden häufiger in Wechselrichtern (Spannungswandlern beispielsweise von 12 auf 220 Volt) als in herkömmlichen Gleichrichtergeräten verwendet. Zweckmäßiger ist es, eine 12V 2A-Stromversorgung mit einem Transformator mit W-förmigem oder U-förmigem Kern herzustellen.

Die Wicklungen können entweder übereinander (zuerst die Primärwicklung, dann die Sekundärwicklung), auf einem Rahmen oder auf zwei Spulen angeordnet sein. Ein Beispiel ist ein U-Kern-Transformator mit zwei Spulen. Auf jedem von ihnen ist die Hälfte der Primär- und Sekundärwicklungen gewickelt. Beim Anschluss eines Transformators ist es notwendig, die Klemmen in Reihe zu schalten.

So berechnen Sie einen Transformator

Nehmen wir an, Sie beschließen, die Sekundärwicklung des Transformators selbst zu wickeln. Dazu müssen Sie den Wert des Hauptparameters ermitteln – die Spannung, die einer Windung entnommen werden kann. Dies ist die einfachste Methode, die bei der Herstellung eines Transformators angewendet werden kann. Es ist viel schwieriger, alle Parameter zu berechnen, wenn nicht nur die Sekundär-, sondern auch die Primärwicklung gewickelt werden muss. Dazu ist es notwendig, den Querschnitt des Magnetkreises, seine Permeabilität und Eigenschaften zu kennen. Wenn Sie selbst ein 12V 5A-Netzteil berechnen, erweist sich diese Option als genauer als die Anpassung an vorgefertigte Parameter.

Die Primärwicklung ist schwieriger zu wickeln als die Sekundärwicklung, da sie mehrere tausend Windungen aus dünnem Draht enthalten kann. Sie können die Aufgabe vereinfachen und mit einer speziellen Maschine ein selbstgemachtes Netzteil herstellen.

Um die Sekundärwicklung zu berechnen, müssen Sie 10 Windungen mit dem Draht wickeln, den Sie verwenden möchten. Montieren Sie den Transformator und schließen Sie unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen seine Primärwicklung an das Netzwerk an. Messen Sie die Spannung an den Anschlüssen der Sekundärwicklung und teilen Sie den resultierenden Wert durch 10. Teilen Sie nun die Zahl 12 durch den resultierenden Wert. Und Sie erhalten die Anzahl der Windungen, die erforderlich sind, um 12 Volt zu erzeugen. Zum Ausgleich können Sie etwas hinzufügen (eine Erhöhung um 10 % reicht aus).

Dioden zur Stromversorgung

Die Wahl der im Stromversorgungsgleichrichter verwendeten Halbleiterdioden hängt direkt davon ab, welche Werte der Transformatorparameter erhalten werden müssen. Je größer der Strom in der Sekundärwicklung ist, desto stärker müssen die Dioden eingesetzt werden. Bevorzugt sind Teile, die auf Siliziumbasis gefertigt sind. Sie sollten jedoch keine Hochfrequenzgeräte verwenden, da diese nicht für den Einsatz in Gleichrichtergeräten vorgesehen sind. Ihr Hauptzweck besteht darin, hochfrequente Signale in Funkempfangs- und -sendegeräten zu erkennen.

Die ideale Lösung für Netzteile mit geringer Leistung ist der Einsatz von Diodenbaugruppen; mit ihrer Hilfe können 12V 5A in einem viel kleineren Gehäuse untergebracht werden. Diodenbaugruppen bestehen aus vier Halbleiterdioden. Sie werden ausschließlich zum Richten verwendet Wechselstrom. Es ist viel bequemer, mit ihnen zu arbeiten; Sie müssen nicht viele Verbindungen herstellen; es reicht aus, Spannung von der Sekundärwicklung des Transformators an zwei Klemmen anzulegen und die konstante Spannung von den übrigen zu entfernen.

Spannungsstabilisierung

Messen Sie nach der Herstellung des Transformators unbedingt die Spannung an den Anschlüssen seiner Sekundärwicklung. Wenn sie 12 Volt überschreitet, ist eine Stabilisierung erforderlich. Selbst das einfachste 12-V-Netzteil wird ohne diese Funktion schlecht funktionieren. Es ist zu berücksichtigen, dass die Spannung im Versorgungsnetz nicht konstant ist. Schließen Sie ein Voltmeter an eine Steckdose an und nehmen Sie zu unterschiedlichen Zeiten Messungen vor. So kann es beispielsweise tagsüber auf 240 Volt ansteigen und abends sogar auf 180 Volt abfallen. Alles hängt von der Belastung der Stromleitung ab.

Wenn sich die Spannung in der Primärwicklung des Transformators ändert, wird sie in der Sekundärwicklung instabil. Um dies auszugleichen, müssen Sie Geräte verwenden, die Spannungsstabilisatoren genannt werden. In unserem Fall können Sie Zenerdioden mit geeigneten Parametern (Strom und Spannung) verwenden. Es gibt viele Zenerdioden. Wählen Sie die erforderlichen Elemente aus, bevor Sie eine 12-V-Stromversorgung herstellen.

Es gibt auch „fortgeschrittenere“ Elemente (Typ KR142EN12), bei denen es sich um einen Satz aus mehreren Zenerdioden und passiven Elementen handelt. Ihre Eigenschaften sind viel besser. Es gibt auch ausländische Analoga ähnlicher Geräte. Sie müssen sich mit diesen Elementen vertraut machen, bevor Sie sich dazu entschließen, selbst eine 12-V-Stromversorgung herzustellen.

Merkmale von Schaltnetzteilen

Netzteile dieser Art werden häufig in Personalcomputern verwendet. Sie haben zwei Ausgangsspannungen: 12 Volt – für die Stromversorgung von Festplattenlaufwerken, 5 Volt – für den Betrieb von Mikroprozessoren und anderen Geräten. Der Unterschied zu einfachen Netzteilen besteht darin, dass das Ausgangssignal nicht konstant, sondern gepulst ist – seine Form ähnelt Rechtecken. Im ersten Zeitraum erscheint das Signal, im zweiten ist es Null.

Auch im Design des Geräts gibt es Unterschiede. Für den Normalbetrieb muss ein selbstgebautes Schaltnetzteil die Netzspannung gleichrichten, ohne vorher ihren Wert zu senken (es gibt keinen Transformator am Eingang). Schaltnetzteile können sowohl als eigenständige Geräte als auch als modernisierte Analoga – wiederaufladbare Batterien – verwendet werden. Dadurch erhalten Sie die einfachste unterbrechungsfreie Stromversorgung, deren Leistung von den Parametern der Stromversorgung und der Art der verwendeten Batterien abhängt.

Wie bekomme ich unterbrechungsfreien Strom?

Es reicht aus, das Netzteil parallel zum Akku anzuschließen, damit bei ausgeschaltetem Strom alle Geräte im Normalmodus weiterarbeiten. Bei angeschlossenem Netz lädt das Netzteil die Batterie auf, das Prinzip ähnelt der Funktionsweise des Netzteils eines Autos. Und wann unterbrechungsfreie Einheit Wenn Sie die 12-V-Stromversorgung vom Netzwerk trennen, werden alle Geräte aus der Batterie mit Spannung versorgt.

Es gibt jedoch Fälle, in denen es beispielsweise zur Stromversorgung erforderlich ist, am Ausgang eine Netzspannung von 220 Volt zu erhalten Personalcomputer. In diesem Fall muss in den Stromkreis ein Wechselrichter eingefügt werden – ein Gerät, das eine Gleichspannung von 12 Volt in eine Wechselspannung von 220 Volt umwandelt. Die Schaltung erweist sich jedoch als komplizierter als die eines einfachen Netzteils es kann zusammengebaut werden.

Filtern und Abschneiden des variablen Anteils

Filter nehmen in der Gleichrichtertechnik einen wichtigen Platz ein. Schauen Sie sich die 12-V-Stromversorgung an, die am häufigsten verwendete Schaltung. Es besteht aus einem Kondensator und einem Widerstand. Die Filter unterdrücken alle unnötigen Oberwellen und sorgen dafür, dass am Ausgang des Netzteils eine konstante Spannung anliegt. Der einfachste Filter ist beispielsweise ein Elektrolytkondensator mit großer Kapazität. Betrachtet man die Funktionsweise bei Gleich- und Wechselspannung, wird das Funktionsprinzip deutlich.

Im ersten Fall hat er einen bestimmten Widerstand und kann im Ersatzschaltbild durch einen Konstantwiderstand ersetzt werden. Dies ist relevant für die Durchführung von Berechnungen mit den Kirchhoffschen Theoremen.

Im zweiten Fall (wenn Wechselstrom fließt) wird der Kondensator zum Leiter. Mit anderen Worten: Er kann durch einen Jumper ersetzt werden, der keinen Widerstand aufweist. Es werden beide Ausgänge verbunden. Bei näherer Betrachtung erkennt man, dass der Wechselanteil verschwindet, da die Ausgänge schließen, während Strom fließt. Es wird nur eine ständige Spannung bleiben. Darüber hinaus z schnelle entladung Kondensatoren muss das selbst zusammengebaute 12V-Netzteil am Ausgang mit einem Widerstand mit hohem Widerstand (3-5 MOhm) ausgestattet sein.

Gehäuseherstellung

Aluminiumecken und -platten eignen sich ideal für die Herstellung des Netzteilgehäuses. Zunächst müssen Sie eine Art Skelett der Struktur erstellen, das später mit Aluminiumblechen geeigneter Form ummantelt werden kann. Um das Gewicht des Netzteils zu reduzieren, können Sie dünneres Metall als Gehäuse verwenden. Es ist nicht schwer, aus solchen Schrottmaterialien mit eigenen Händen eine 12-V-Stromversorgung herzustellen.

Ideal ist ein Mikrowellenherd. Erstens ist das Metall ziemlich dünn und leicht. Zweitens: Wenn Sie alles sorgfältig machen, wird der Lack nicht beschädigt Aussehen bleibt attraktiv. Drittens ist das Gehäuse des Mikrowellenherds ziemlich groß, sodass Sie fast jedes Gehäuse herstellen können.

Leiterplattenherstellung

Bereiten Sie eine Folienplatine vor, indem Sie die Metallschicht mit einer Salzsäurelösung behandeln. Wenn keiner vorhanden ist, können Sie den in Autobatterien eingefüllten Elektrolyten verwenden. Durch diesen Vorgang wird die Oberfläche entfettet. Achten Sie darauf, dass die Lösungen nicht auf Ihre Haut gelangen, da dies zu schweren Verbrennungen führen kann. Anschließend mit Wasser und Soda abspülen (Sie können die Säure auch mit Seife neutralisieren). Und Sie können ein Bild zeichnen

Sie können eine Zeichnung erstellen mit Sonderprogramm für Computer und manuell. Wenn Sie ein normales 12-V-2A-Netzteil und kein Schaltnetzteil herstellen, ist die Anzahl der Elemente minimal. Beim Auftragen einer Zeichnung können Sie dann auf Modellierprogramme verzichten; es empfiehlt sich, zwei oder drei Schichten aufzutragen und die vorherige trocknen zu lassen. Die Verwendung von Lack (z. B. für Nägel) kann zu guten Ergebnissen führen. Allerdings kann die Zeichnung aufgrund des Pinsels ungleichmäßig ausfallen.

So ätzen Sie ein Brett

Legen Sie das vorbereitete und getrocknete Brett in eine Eisenchloridlösung. Seine Sättigung sollte so sein, dass das Kupfer möglichst schnell korrodiert. Wenn der Prozess langsam ist, wird empfohlen, die Eisenchloridkonzentration im Wasser zu erhöhen. Wenn dies nicht hilft, versuchen Sie, die Lösung zu erhitzen. Füllen Sie dazu einen Behälter mit Wasser, stellen Sie ein Glas Lösung hinein (vergessen Sie nicht, dass es ratsam ist, es in einem Plastik- oder Glasbehälter aufzubewahren) und erhitzen Sie es bei schwacher Hitze. Warmes Wasser erhitzt die Eisenchloridlösung.

Wenn Sie viel Zeit haben oder kein Eisenchlorid haben, verwenden Sie eine Mischung aus Salz und Kupfersulfat. Die Platte wird auf ähnliche Weise vorbereitet und dann in die Lösung gelegt. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass die Stromversorgungsplatine sehr langsam geätzt wird; es dauert fast einen Tag, bis das gesamte Kupfer vollständig von der Oberfläche der Leiterplatte verschwunden ist. Da es jedoch keine bessere Lösung gibt, können Sie diese Option nutzen.

Einbau von Komponenten

Nach dem Ätzvorgang müssen Sie die Platine abspülen, die Schutzschicht von den Leiterbahnen entfernen und diese entfetten. Markieren Sie die Position aller Elemente und bohren Sie Löcher dafür. Ein Bohrer größer als 1,2 mm sollte nicht verwendet werden. Installieren Sie alle Elemente und löten Sie sie an die Schienen. Danach ist es notwendig, alle Gleise mit einer Zinnschicht abzudecken, also zu verzinnen. Ein selbstgebautes 12V-Netzteil mit Verzinnung der Montageschienen hält wesentlich länger.

Im Allgemeinen wurde dieser Artikel ursprünglich vor langer Zeit geschrieben, vor mehr als zwei Jahren. Aber in diesem Fall kam ich zu dem Schluss, dass die daraus gewonnenen Informationen nützlich sein und zum Nutzen von 3D-Druckmeistern genutzt werden könnten.

In diesem Artikel geht es darum, ein normales Netzteil in ein kleines unterbrechungsfreies Netzteil mit einer Ausgangsspannung von ca. 11–13,5 Volt umzuwandeln.

Als Beispiel wird es ein Netzteil mit einer Leistung von 36 Watt geben, die Schaltung ist jedoch praktisch ohne Modifikationen auf leistungsstärkere Netzteile und mit Modifikationen anwendbar.

Aber zuerst nur ein kleiner Rückblick auf das Netzteil selbst, entschuldigen Sie die Qualität des Fotos, es wurde mit einem Lötkolben aufgenommen.

Die technischen Spezifikationen finden Sie am Ende.

Die Kennlinien haben mich etwas verwirrt, normalerweise zeigen sie entweder den gesamten Bereich an, oder wenn 110/220 zur Auswahl steht, dann gibt es entsprechend einen Schalter und im Inneren eine Netzgleichrichterschaltung mit Umschaltung auf Verdoppelung. Hier gab es keinen Schalter. Später schauen wir uns den Inhalt genauer an.

Die Größen fallen relativ klein aus.

Am Ende befinden sich Anschlussklemmen für 220 Volt, eine Erdungsklemme und Ausgangsklemmen für 12 Volt. Außerdem gibt es hier eine LED, die das Vorhandensein der Ausgangsspannung anzeigt, und einen Trimmwiderstand zum Anpassen der Ausgangsspannung.

Nach dem Öffnen sah ich Leiterplatte dieses Netzteil.

Die Platine enthält einen vollwertigen Eingangsfilter, einen 33uF 400V-Kondensator (ganz normal für die angegebene Leistung), ein Hochspannungsteil, das nach dem Schaltungsdesign eines Selbstoszillators hergestellt wurde (als ich es bestellte, hoffte ich, dass es so sein würde). ein Standard UC3842), ein Ausgangsfilter bestehend aus zwei 470uF 25V Kondensatoren und einer Drossel. Die Kapazität des Ausgangsfilters ist zu gering, ich würde sie um das Zweifache erhöhen.

Leistungstransistor 5N60D – nur im TO-220-Gehäuse.

Die Ausgangsdiode – stps20h100ct – ist im TO-220-Gehäuse ähnlich.

Stabilisierungsschaltung und Rückmeldung Hergestellt auf TL431.

Rückseite der Platine.

Nichts Ungewöhnliches, die Lötung ist von durchschnittlicher Qualität, das Flussmittel ist abgewaschen, ganz ordentlich.

Überrascht hat mich aber die Markierung auf der Tafel (sie befindet sich auch auf der Oberseite).

SM-24W, vielleicht betrug die Stromversorgung anfangs 24 Watt, dann entschieden sie, dass es nicht ausreichen würde und schrieben 36?

Experimente werden es zeigen.

Beim ersten Einschalten ging nichts schief, das ist nicht schlimm.

Ich habe das Netzteil mit klassischen unzerstörbaren sowjetischen Widerständen, 10 Ohm, 2 Stück parallel bestückt.

Der Strom beträgt etwa 2,5 Ampere.

Ich habe die Spannung nach den Drähten zu den Widerständen gemessen, also ist sie etwas gesunken.

Ich ließ es so stehen, ging Tee trinken und rauchen und wartete darauf, dass es explodierte.

Es explodierte nicht, es wurde nicht einmal heiß, es waren 40 Grad, vielleicht 45, ich habe es nicht konkret gemessen, es fühlte sich ein wenig warm an.

Ich habe es noch einmal mit 0,22 A belastet (ich habe nichts Passendes in der Nähe gefunden), es hat sich nichts geändert.

Ich beschloss, hier nicht aufzuhören und installierte am Ausgang einen weiteren 10-Ohm-Widerstand.

Die Spannung fiel auf 10,05 Volt, das Netzteil leistete aber weiterhin seinen Dienst.

Ich war diesem Netzteil übrigens vor allem aufgrund des Schaltungsaufbaus skeptisch gegenüber, da ich es gewohnt bin, mit teureren Netzteilen zu arbeiten, die über einen PWM-Controller, eine Stromregelung usw. verfügen. Die Praxis hat gezeigt, dass diese Option auch durchaus realisierbar ist.

Als nächstes beschloss ich, mit dem nicht standardmäßigen Teil des Tests fortzufahren und zu versuchen, ihn dazu zu bringen, das zu tun, wofür ich ihn nutzen wollte. Eigentlich sind regelmäßige Leser meiner Rezensionen daran gewöhnt, dass ich ein Produkt nicht nur in einer Rezension zeige, sondern es auch nutze, deshalb werde ich Sie auch dieses Mal nicht verärgern.

Doping

Alles begann, als ein Freund anrief und fragte, ob es möglich sei, eine kleine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu bauen. elektromagnetisches Schloss und Controller. Er lebt im privaten Bereich, manchmal hält das Licht nicht lange und dann geht es aus. Er hatte bereits einen Akku, ein Überbleibsel einer unterbrechungsfreien Stromversorgung des Computers, er zieht keinen großen Strom mehr, kommt aber mit der Sperre ganz normal zurecht.

Im Allgemeinen habe ich diesem Netzteil einen kleinen zusätzlichen Schal hinzugefügt.

Schal, Diagramm und kurze Beschreibung des Prozesses.

Schema.

Und die Tafel darauf gezeichnet.

Die Schaltung bietet eine Begrenzung des Ladestroms (in meinem Fall auf 400 mA eingestellt), einen Schutz vor Tiefentladung der Batterie (eingestellt auf 10 Volt), einen einfachen Schutz gegen Batterieverpolung (außer wenn Sie unterwegs die Polarität umkehren) und die eigentliche Funktion Funktion der Versorgung der Ausgangsstromversorgung mit Spannung von der Batterie.

Ich habe den Schal auf die Platine übertragen und mit Lötzinn bedeckt.

Ich habe die Details herausgesucht.

Ich habe die Platine gelötet, das Relais ist anders, da ich zunächst nicht gemerkt habe, dass es 5 Volt sind, musste ich nach 12 suchen.

Erläuterungen zum Diagramm.

Prinzipiell kann C2 weggelassen werden, dann werden R5 und R6 durch eins bei 9,1-10 kOhm ersetzt.

Es ist erforderlich, Fehlalarme bei plötzlichen Laständerungen zu reduzieren.

Idealerweise wäre es natürlich besser, zusätzlich zur Sekundärwicklung noch ein paar Windungen hinzuzufügen, da das Netzteil mit einer Überspannung von 20 % arbeitet. Tests haben gezeigt, dass alles gut funktioniert, aber es ist besser, entweder die Sekundärwicklung etwas aufzuwickeln oder noch besser - die Stromversorgung zu modifizieren 15 Volt, nicht an 12 . In meinem Fall musste ich auch den Wert des Widerstands im Rückkopplungsteiler des Netzteils ändern, im Diagramm ist es R7, es sind 4,7 kOhm, ich habe ihn auf 4,3 kOhm eingestellt, wenn ich ein 15-Volt-Netzteil verwende , wird dies höchstwahrscheinlich nicht getan werden müssen.

Nachdem ich die Platine zusammengebaut hatte, baute ich sie in das Netzteil ein.

Auf der Platine sind die Anschlusspunkte markiert und man sieht die Stelle, an der die Negativbahn durchtrennt ist (über der Zahl 3).

Ich habe das Brett mit Klebeband umwickelt und an einer mehr oder weniger freien Stelle platziert.

Danach (tatsächlich ist es besser, es vorher mit Klebeband zu isolieren) stelle ich die Ausgangsspannung des Netzteils auf 13,8 Volt ein (diese Spannung, die von der Batterie aufrechterhalten wird, liegt normalerweise im Bereich von 13,8-13,85).

Hier ist eine Ansicht des zusammengebauten und konfigurierten Geräts.

Eine kleine Last und eine Batterie angeschlossen. Ladestrom 0,39 A (kann beim Aufwärmen leicht abfallen).

Ich habe das Netzteil vom Netz getrennt, die Last arbeitet weiter, am Multimeter der Laststrom + Relaisstromaufnahme + Stromaufnahme der Messkreise.

Ein Freund brauchte eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für einen Strom von 0,8-1 Ampere, ich habe sie etwas mehr geladen.

Danach habe ich das 220-Volt-Netzteil angeschlossen, bei einem Multimeter die Spannung an der Last (steigt immer noch, der Akku wird nicht geladen), beim zweiten der Ladestrom (durch Aufwärmen etwas gesunken).

Im Allgemeinen war die Modifikation meiner Meinung nach ein Erfolg; ein solches Netzteil kann kleine Lasten bis zu 1-1,5 Ampere versorgen. Ich würde es nicht noch einmal machen, da sich das Netzteil im anormalen Modus befindet. Wenn Sie ein 15-Volt-Netzteil verwenden, kann der Strom erhöht werden, Sie müssen jedoch immer den Batterieladestrom berücksichtigen (er wird durch den Widerstand R1 bestimmt. 1,6 Ohm ergibt einen Ladestrom von etwa 0,4 A, je niedriger der Widerstand ist , desto größer ist der Strom und umgekehrt.

Wenn jemand mit dem konfigurierten Ladestrom, der Ladeschlussspannung und der automatischen Abschaltung nicht einverstanden ist, kann dies bei Bedarf problemlos geändert werden. Ich erkläre Ihnen, wie das geht.

Natürlich fragt man sich vielleicht, was 3D-Drucker und dieses kleine Netzteil damit zu tun haben.

Alles ist einfach, wie ich ganz am Anfang geschrieben habe: Sie können ein leistungsstarkes Netzteil nehmen, leistungsstärkere Komponenten in der von mir hergestellten Platine verwenden und erhalten eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die keine „Schaltzeit“ hat, d. h. eigentlich „online“. Und da das Drucken sehr lange dauert, kann dies im Hinblick auf einen unterbrechungsfreien Betrieb sehr nützlich sein. Darüber hinaus ist die Effizienz einer solchen Anlage deutlich höher als bei herkömmlichen USV-Anlagen.

Für die Verwendung mit hohen Strömen muss ich die VD1-Diode auf meiner Platine durch eine beliebige Schottky-Diode mit einem Strom von mehr als 30 Ampere ersetzen (z. B. von einem Computer-Netzteil gelötet) und sie an einem Kühler installieren, ein Relais mit einem beliebigen mit einem Kontaktstrom von mehr als 20 Ampere und einer Wicklung mit einem Strom von nicht mehr als 100 mA (oder besser noch bis zu 80). Darüber hinaus kann es erforderlich sein, den Ladestrom zu erhöhen; dies geschieht durch Reduzierung des Widerstandswerts R1 auf 0,6-1 Ohm.

Es gibt auch Industrienetzteile mit dieser Funktion, zumindest kenne ich ein paar von Meanwell, aber:

1. Sie sind sehr teuer

2. Erhältlich mit 55 und 150 Watt Leistung, was nicht viel ist.

Das scheint alles zu sein. Wenn Sie Fragen haben, bespreche ich diese gerne.

Einzelheiten

(Downloads: 1555)

12-V-Schaltnetzteil

Blockprüfung

Bei 1-2 Ampere ist es aber schon problematisch, einen höheren Strom zu erhalten. Hier beschreiben wir ein Hochleistungsnetzteil mit einer Standardspannung von 13,8 (12) Volt. Der Stromkreis beträgt 10 Ampere, dieser Wert kann jedoch noch weiter erhöht werden. An der Schaltung des vorgeschlagenen Netzteils gibt es nichts Besonderes, außer dass es, wie Tests gezeigt haben, in der Lage ist, kurzzeitig einen Strom von bis zu 20 Ampere oder kontinuierlich 10A zu liefern. Um die Leistung weiter zu steigern, verwenden Sie einen größeren Transformator, einen Diodenbrückengleichrichter, eine höhere Kondensatorkapazität und eine höhere Anzahl an Transistoren. Der Einfachheit halber ist der Stromversorgungskreis in mehreren Abbildungen dargestellt. Die Transistoren müssen nicht genau mit denen in der Schaltung übereinstimmen. Wir haben 2N3771 (50 V, 20 A, 200 W) verwendet, da viele davon auf Lager sind.

In einem von mir habe ich gezeigt, wie man ein gutes Netzteil selbst herstellt, und mich darüber beschwert, warum gute Netzteile selten im Angebot zu finden sind. Mir gefiel dieses Netzteil allein aufgrund des Bildes, aber da das Bild täuschen kann, habe ich beschlossen, es mir genauer anzusehen und zu testen.
Die Bewertung umfasst eine Beschreibung, Fotos, Tests und eine Analyse eines kleinen Konstruktionsfehlers.
Lesen Sie weiter unter dem Schnitt.

Meine Leser erinnern sich wahrscheinlich an die Rezension „12 Volt 5 Ampere Stromversorgung oder wie man das machen könnte“. Dieses Netzteil erinnerte mich an das, das ich am Ende des Tests gemacht habe :)

Aber Tests und Kontrollen sind natürlich gut, aber ich fange wie immer damit an, wie es gefahren ist und wie es angekommen ist.
Mehr als ein Netzteil ist angekommen, über das zweite Produkt erzähle ich euch ein anderes Mal, ich denke, es wird nicht weniger interessant sein. Ich bin schnell gefahren und bin über die Strecke in 8 Tagen dort angekommen.
Es gab allerdings eine Beschwerde bezüglich der Verpackung, aber da Verpackungen nicht jedem gefallen, verstecke ich ein paar Fotos unter dem Spoiler.

Paket

Die Bestellung kam in einer normalen grauen Tüte an, die mit Schaumstoffband umwickelt war.

Es war diese Verpackung, über die ich mich beschwert hatte. Der Packer hat meine beiden Säcke einfach gefaltet, mit Klebeband umwickelt und zusammengeklebt, aber die Ränder blieben offen.
Dadurch wurden die Tüten und die Klebebandrolle getrennt transportiert. Wir hatten großes Glück, dass die Reise nicht lange dauerte und wir vollgepackt waren individuelle Pakete, sonst könnten sie mit ihren Heizkörpern die Verpackung durchbrechen und herauskriechen.

Das Board war in einer bekannten antistatischen Tasche verpackt und mit einem ebenso bekannten Aufkleber versehen.

Kurzcharakteristik:
Eingangsspannung 85-265 Volt
Ausgangsspannung - 12 Volt
Laststrom – 6 Ampere nominal, 8 Ampere maximal.
Ausgangsleistung - 100 Watt (maximal)

Die Abmessungen der Platine sind mit 107x57x30mm nicht sehr groß.

Es gibt eine Zeichnung mit genaueren Abmessungen, ich denke, sie wird nützlich sein.

Das Board selbst sieht sehr ordentlich aus und stimmt vollständig mit dem Foto im Laden überein, was mich angenehm überrascht hat.

Die Platine verfügt über recht große Kühlkörper und die Platine selbst ist in einem offenen Design gefertigt, d.h. Es ist für den Einbau in einige Geräte vorgesehen und verfügt über kein eigenes Gehäuse.
Ich habe es aus einem bestimmten Grund genommen, aber aus geschäftlichen Gründen :) Ich habe die Idee, eines meiner Geräte neu zu gestalten, aber da ich mir über die Qualität dieses Netzteils nicht sicher war, habe ich beschlossen, zuerst nur dieses zu bestellen und auszuprobieren, also da wird eine Fortsetzung sein. Nun, zumindest hoffe ich es.

Die Platine enthält einen Eingangsfilter, einen Einschaltstrombegrenzer und einen schraubenlosen Klemmenblock für den 220-Volt-Eingang.
Der Leistungstransformator ist mit einem DC12V-8-Aufkleber versehen.
Die Ausgangswicklung des Transformators ist in 5 Drähten gewickelt

Die Lötung ist sehr sauber, die Leitungen sind ganz kurz abgebissen, nichts steht ab, das Flussmittel ist komplett weggespült. Es fehlen keine Komponenten.
Die Platine ist zweischichtig mit beidseitiger Montage.
Aber es gibt einen kleinen Hinweis: An jedem der Strahler ist nur ein Montagestift angelötet.
Meiner Meinung nach ist das nicht sehr gut. Was uns daran gehindert hat, beide zu löten, ist unklar.
Außerdem ist auf dem Foto des Ladens alles absolut gleich.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Ausgangsspannung an einem Punkt gemessen wird, der möglichst nahe am Ausgangsanschluss liegt, was ein Pluspunkt ist und sich auf die Genauigkeit des Haltens der Ausgangsspannung auswirkt.

Ein genauerer Blick auf die Hauptkomponenten des Boards.
Installierter PWM-Controller CR6842S, der ein komplettes Analogon des bekannteren Controllers ist
Fast alle installierten Widerstände sind genau, nicht schlechter als 1 %, wie die vierstellige Markierung zeigt.

Leistungstransistor 600 Volt 20 Ampere, 0,19 Ohm hergestellt von Infineon.
Noch ein kleiner Hinweis: Die Befestigungsschraube wurde zu fest angezogen und drückte in die Isolierhülse. Der Transistor blieb vom Kühler isoliert, und der Kühler selbst war von anderen Komponenten isoliert, aber der Eindruck wurde etwas getrübt.
Der Transistor ist durch eine Glimmerplatte vom Strahler isoliert.

Lassen Sie mich etwas abschweifen, auf dem Foto ist ein kleiner Elektrolytkondensator zu sehen, der Lötung nach zu urteilen wurde er entweder nachträglich eingelötet oder ausgetauscht, dies hat die Leistung in keiner Weise (oder fast gar nicht) beeinträchtigt.
Tatsache ist, dass bei einem starken Lastwechsel von null auf 4 Ampere oder mehr die Stromversorgung für 0,5 Sekunden abgeschaltet werden kann. Ich würde empfehlen, diesen Elektrolyten durch etwa 47µFx50 V zu ersetzen.
Wenn solche Modi nicht geplant sind, können Sie es so lassen, wie es ist.

Ausgangsdiodenbaugruppe 100 Volt 2x20 Ampere, hergestellt von ST.
Der Kühler ist tatsächlich glatt, so sieht es auf dem Foto aus :)

Sie können auch ein Paar Ausgangskondensatoren mit 1000 uF x 35 Volt, eine Ausgangsfilterinduktivität und eine LED sehen, die anzeigt, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist.
Hier wurde der Steckverbinder bereits mit einem regulären Schraubverbinder montiert.
Allerdings sind für mich Anschlüsse bei einem Embedded-Board grundsätzlich überflüssig.

Die Ausgangskondensatoren sind mit einem guten Spannungsspielraum installiert, was sehr gut ist.
Unterwegs habe ich die Kapazität und den ESR dieser Kondensatoren überprüft und es stellte sich heraus, dass es genauso gut war.
Das Gerät zeigte die Gesamtkapazität und den ESR an. Bei separater Neuberechnung beträgt dieser Wert etwa 1050 μF und 30 mOhm.
Die Kondensatoren sind kaum gebrandet, aber die Eigenschaften sind ganz normal, ich war mit der Betriebsspannung von 35 Volt zufrieden, ich verwende normalerweise 25-Volt-Kondensatoren in meinen Netzteilen.

Nun, „um nicht zweimal zu laufen“, habe ich den Eingangselektrolyt überprüft.
Da steht 82uF 400 Volt 105 Grad.
Die Kapazität ist fast normal, der ESR ist normal.
Kondensatorhersteller Taicon.

Und natürlich habe ich ein Diagramm dieses Netzteils gezeichnet. Die meisten Komponenten sind entsprechend der Leiterplatte nummeriert.

Um das Netzteil zu testen, habe ich diese Menge verschiedener Dinge vorbereitet :)
Nichts Ungewöhnliches:
Lastwiderstände: 3 Stück 10 Ohm und ein Satz ergibt insgesamt 3 Ohm (5 Stück à 15 Ohm parallel geschaltet) + Lüfter.
Multimeter
Berührungsloses Thermometer
Oszilloskop
Alle Arten von Steckverbindern und Drähten.

Prüfung der Stromversorgung

Der Testprozess umfasste eine sequenzielle Erhöhung der Last, und nach jeder Lasterhöhung wartete ich etwa 15 Minuten, maß dann die Temperatur der Hauptkomponenten und fuhr mit dem nächsten Schritt der Erhöhung der Last fort.
Der Teiler des Oszilloskops befand sich die ganze Zeit über in der 1:1-Position.

1. Ruhemodus. Spannung 12,29 Volt.
2. Ein 10-Ohm-Widerstand ist angeschlossen. Die Spannung sinkt leicht auf 12,28 Volt.

1. 2 10 Ohm Widerstände sind angeschlossen, Spannung 12,28 Volt.
2. 3 10 Ohm Widerstände sind angeschlossen, Spannung 12,27 Volt.

1. Angeschlossen an einen 3-Ohm-Widerstandssatz + Lüfter, Spannung 12,27 Volt
2. Stellen Sie einen Widerstand von 3 Ohm + 10 Ohm und eine Spannung von 12,27 Volt ein.

Ein kleiner Hinweis: Beim Anschluss einer Last von mehr als 4 Ampere kann es sein, dass sich das Netzteil für 0,5 Sekunden ausschaltet und dann wieder einschaltet. Dies geschieht nur beim Verlassen des Leerlaufmodus; bereits eine geringe Belastung beseitigt diesen Effekt vollständig.

1. Satz aus 3 Ohm + 2 Widerständen 10 Ohm, Spannung 12,27 Volt.
2. Maximallastmodus, Satz aus 3 Ohm + 3 10 Ohm-Widerständen, Spannung 12,27 Volt.

Wie ich oben geschrieben habe, habe ich während des Testprozesses die Temperaturen verschiedener Komponenten gemessen.
Gemessene Temperaturen:
Leistungstransistor
Transformator
Ausgangsdiode
Der erste entsprechend der Ausgangskondensatorschaltung.

Für genauere Messwerte wurde die Temperatur der Transistor- und Diodenbaugruppe selbst und nicht ihrer Strahler gemessen.
Bei einer Lastleistung von 80 Watt habe ich die Temperatur zweimal gemessen, die zweite Messung erfolgte nach weiteren 10 Minuten Aufwärmzeit.

Wieder aufnehmen:
Vorteile
Hochwertige Verarbeitung
Recht hochwertige Komponenten mit Reserve.
Einhaltung der angegebenen Parameter.
Hervorragende Genauigkeit der Ausgangsspannungsstabilisierung
Ich sehe keinen Verbesserungsbedarf.
Niedriger Preis.

Nachteile
Hinweis zur Verpackung (abzüglich des Shops)
Ein Montagekontakt am Kühler ist nicht verlötet.

Meine Meinung.
Um ehrlich zu sein, gefiel mir dieses Netzteil schon von außen auf dem Foto des Ladens und ich war schon einigermaßen zuversichtlich, was ich am Ende bekommen würde, aber es ist eine Sache, es zu sehen, und eine andere, es auszuprobieren.
Das Netzteil hinterließ positive Emotionen und eignet sich perfekt für den Einbau in ein selbstgebautes Gerät.
Natürlich gibt es einige Nachteile, aber diese sind im Vergleich zu den Vorteilen sehr gering.

Das Netzteil für diesen Testbericht wurde von Banggood bereitgestellt.

Ich hoffe, dass meine Rezension nützlich sein wird.
Natürlich kann man sagen, dass ich das Produkt lobe, aber ich kann sagen, dass ich seit etwa 15 Jahren an Netzteilen arbeite, in dieser Zeit habe ich mehr als 1000 Einheiten gesammelt, wie viele ich repariert und neu gemacht habe, ich habe den Überblick verloren. Deshalb kann ich eine normale Sache nicht loben. Ich habe bessere Dinge gesehen, insbesondere Industrienetzteile, aber der Preis ist anders.
Sie können auch über ein solches Netzteil nachdenken, allerdings mit weniger Leistung.

Eine kleine Anmerkung an chinesische Ingenieure

Das Netzteil zeigte sehr gute Ergebnisse, allerdings gibt es einen kleinen Vorbehalt beim Design bzw. bei der Leiterplatte.
Die Verlegung einiger Stromkreise ist nicht korrekt ausgeführt, und bei korrekter Ausführung könnte die Welligkeit noch weiter reduziert werden.
Ich zeige es Ihnen anhand eines Beispiels.
1. Wie es im Netzteil gemacht wird, dieser Abschnitt ist auf der Platine zu sehen, ich habe ihn der Übersichtlichkeit halber etwas vereinfacht.
2. Wie geht das besser, ohne Bauteile auf der Platine zu verschieben?
3. Wie es noch besser geht, aber mit beweglichen Bauteilen.
Tatsache ist, dass es in Stromkreisen unerwünscht ist, Bereiche zu haben, in denen der Strom in zwei Richtungen fließen kann, da dies den Störpegel erhöht.
Der Strom darf nur in eine Richtung fließen.
In der Originalversion fließt zunächst der Ladestrom des Kondensators entlang der gleichen Leiterbahnen, dann fließt der Entladestrom durch sie.