Ich habe das 35AC-208-Lautsprechersystem in ausgezeichnetem Zustand gekauft, da es nicht mehr im Lager war. Baujahr 1983. Produziert von NPO „Okeanpribor“. Die Akustik wurde 30 Jahre lang nicht eingeschaltet oder genutzt. Im Innenbereich gelagert. Die Lautsprecher sind original und in ausgezeichnetem Zustand.

Im Folgenden beschreibe ich die Besonderheiten bei der Auswahl dieser Lautsprecher vor dem Kauf, wie der Klang dieser Lautsprecher ist, wie er sich von anderen unterscheidet und wie man sie richtig an einen Verstärker anschließt.

Mittlerweile wird dieses akustische System immer seltener und dürfte durchaus in den Rang einer Antiquität erhoben werden. Darüber hinaus ähnelt sein äußeres Design einem Retro-Stil, der zweifellos den Innenraum schmücken kann.

Was ist AC und wie unterscheidet es sich von ähnlichen S-90? Ich sage gleich, dass es falsch ist, Corvettes mit der S-90 zu vergleichen, weil Die Lautsprecher unterscheiden sich völlig im akustischen Design, in der Größe, im Crossover-Design und in den Lautsprechern. Obwohl die Lautsprecher dem S-90 ähneln, sind sie unterschiedlich hergestellt und weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.

Lautsprecherspezifikationen:

Dies ist ein 3-Wege-Lautsprecher in geschlossener Ausführung

Frequenzbereich: 31,5 – 25000 Hz

Empfindlichkeit im Bereich 100 – 8000 Hz: 85,5 dB

Widerstand: 4 Ohm

Mindestimpedanzwert: 3,2 Ohm

Durchschnittlicher Schalldruck bei Nennleistung im Frequenzbereich 100 – 8000 Hz: 2,2 Pa

Gesamter charakteristischer harmonischer Verzerrungskoeffizient bei einem durchschnittlichen Schalldruckpegel von 0,63 Pa, gemessen in den Frequenzbereichen:

250 – 1000 Hz: 2 %

1000 – 2000 Hz: 1,5 %

2000 – 6300 Hz: 1 %

Unterschied im Frequenzverlauf des Schalldrucks gleichartiger Systeme, gemittelt in Oktavfrequenzbändern im Bereich 250 – 8000 Hz: 2 dB

Nennleistung: 35W

Maximale Leistung: 75 W

Kurzzeitleistung: 150 W

Sinuswellenleistung bei 800 Hz: 35 W

Sinuswellenleistung bei 4000 Hz: 20 W

Größe (HxBxT): 715x395x360 mm

Gewicht (ein Lautsprecher): 35 kg.

Der 35AS-208 verwendet einen 75GDN-1L-4 als Tieftonlautsprecher; Mittelfrequenz - 15GD-11; Hochfrequenz - 6GD-13.

Nun zu den Unterschieden zwischen Lautsprechern dieses Typs. Es gibt 35AC-208, 35AC-028, 35AC-001 Hackmesser, 35AC-008, 35AC-028-1 Start. Unterschiede in den GOST-Standards, es werden unterschiedliche dynamische Köpfe verwendet. Das Erscheinungsbild der Lautsprechergehäuse unterscheidet sich; 35AC-001 und 008 verfügen über eine eingebaute Leistungspegelanzeige.

Auch im internen Aufbau kann es zu Unterschieden kommen, obwohl die Frequenzweichenschaltungen gleich sind.

Ich rate Ihnen, nach diesen frühen Veröffentlichungslautsprechern, nämlich 35AC-208, zu suchen und sie dann zu kaufen oder zu erwerben. Da sich die früheren Versionen durch hochwertigere dynamische Köpfe, Metalldesign der Zierplatten der Lautsprecher an der Außenseite und besser verarbeitete Gehäuse auszeichneten, verfügten die neuesten Modelle bereits über dekorative Kunststoffauflagen, die „verspielt“ waren. Sie produzierten auch 35AC-028-1 „Start“ – ein Bausatz zum Bau Ihres eigenen Lautsprechersystems. Sie waren auch in fertiger Form erhältlich. Die Gehäuseabmessungen sind gleich, die Filterschaltung ist gleich, die HF-Lautsprecher sind schon andere 6GDV-4, der Mitteltöner ist eventuell auch 20GDS. Das Gehäuse ist einfacher verarbeitet, es gibt keine Aussparung an der Frontplatte zum Einsetzen eines Ziergitters. Stattdessen gibt es nur Plastikabdeckungen für die Lautsprecher. Auch die Panelanschlüsse auf der Rückseite sind einfacher. Der 35AS-208 ist komplizierter. Möglicherweise wurde bei „Start“ und „Cleaver“ ein anderes Schallabsorbermaterial verwendet. Wenn Sie jedoch „live“ „Start“ oder „Cleaver“ finden, liefern diese bei richtiger Platzierung auch einen guten Klang.

Auch bei der Auswahl der Lautsprecher dieser Modelle gilt vor dem Kauf vor allem, dass sie sich nur im Werkszustand und in ausgezeichnetem Zustand befinden. Aber es ist fast unmöglich, sie in ausgezeichnetem Zustand zu finden. Da die Lautsprecher recht schwer sind, leidet mit der Zeit zunächst das Gehäuse des Lautsprechers; bei Bewegungen, Transport oder anderen Manipulationen kommt es aufgrund des hohen Gewichts meist zu Beschädigungen. Sie splittern an den Ecken, beschädigen das Furnier, zerkratzen und Feuchtigkeit können die Schränke verziehen und zum Aufquellen der Spanplatten führen.

Die Lautsprechergehäuse sind monolithisch, gut eingepasst und mit dunklem Holzfurnier verkleidet, der Farbton kann jedoch heller sein. Das Akustiksystem 35AC-208 wurde nicht in einer gepaarten Version, sondern separat als eigenständiges Akustiksystem hergestellt. Daher ist es wünschenswert, dass die Chargenstreuung beim Kauf dieses Systems nicht sehr groß ist. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die dynamischen Köpfe die gleichen Parameter haben. Der Farbton kann aufgrund von... auch leicht variieren. Die Parteien sind unterschiedlich.

Das Gewicht der Akustik beträgt 35 kg und ist damit deutlich schwerer als beim S-90 – von 23 auf 27 kg. Die Tiefe des Lautsprechersystems beträgt 325 mm, mit Gittern 360 mm; beim 35AC-018 Amphiton und beim S-90 ist die Tiefe geringer – 260 mm. Deshalb sehen Corvettes beeindruckender aus als die S-90.

Die Box für die Mittel- und Hochtonlautsprecher besteht aus Sperrholz, was nach allen Grundsätzen der Akustikfertigung korrekter ist. Beim S-90 ist der Mitteltöner von innen mit einer Kunststoffkappe verschlossen. Die Steifigkeit des Gehäuses ist gut, die Dicke der Vorderwand beträgt 34 ​​mm, was mehr als ausreichend ist.

Hier kommen Trennfilter dritter Ordnung zum Einsatz. Die S-90-Filter sind viel einfacher – zweite Ordnung. Der Hochpassfilter beispielsweise im 35AC-018 besteht aus einem Kondensator und einer Drossel sowie zwei Widerständen; der Corvette-Filter verfügt bereits über vier Kondensatoren, eine Drossel und zwei Widerstände. Das Gleiche gilt für die Mittelton- und Tieftonbereiche. Daher haben Corvettes einen ausgewogeneren Klang.

Achten Sie zunächst auf den Zustand der dynamischen Köpfe. Die Lautsprecher sollten idealerweise versiegelt sein. Die Dichtung finden Sie an der Zierleiste des Tieftöners, indem Sie den Kunststoffstopfen einer der Befestigungsschrauben der Zierleiste entfernen. Wenn keine Dichtungen vorhanden sind, gab es einen Grund, in den Lautsprecher einzudringen. Wenn der HF 10GDV-2 ist und außen ein Kunststoffgehäuse ohne Resonator und Metallgitter hat, dann ist der ursprüngliche HF 6GD-13 bereits durchgebrannt oder durch eine heimische „Disco“ beschädigt worden. Das bedeutet, dass die restlichen Lautsprecher höchstwahrscheinlich von korrupten Audiophilen „gebraten“ werden, um alles aus ihnen herauszuholen. Obwohl nicht klar ist, was man aus ihnen herausquetschen soll. Aufgrund der hohen Leistung leiden alle Lautsprecher dieser und anderer Lautsprecher. Der Tieftöner beginnt bei zunehmender Lautstärke zu „murmeln“, da die Zentrierung des Diffusors, seine Ausrichtung, verloren geht. Auch die Lautsprecherspule wird durch Überhitzung beschädigt. Da es sich um Haushaltslautsprecher handelt, können diese nicht mit hoher Lautstärke abgehört oder betrieben werden. Wenn jemand in das Lautsprechersystem klettert und den Original-Schallabsorber wegwirft und ihn durch eine Polsterung aus Polyester oder Filz ersetzt, ist das schlecht.

Beim Austausch von Lautsprechern wird das Klanggleichgewicht der Lautsprecher gestört, und das ist das Wichtigste in jedem Lautsprechersystem.

Das zweite ist das Corps. Wird er lackiert oder lackiert oder in sonstiger Weise optisch verändert, ist das klangliche Gleichgewicht des Lautsprechers erneut gestört. Bei diesem Lautsprecher handelt es sich um einen geschlossenen Typ, was bedeutet, dass das Gehäuse selbst zwangsläufig am tieffrequenten Schall beteiligt ist. Wenn der Lautsprecher in Betrieb ist, vibriert er; dies ist der normale Betriebsmodus eines geschlossenen Lautsprechers. Der Körper scheint sich selbst zu spielen. Es gibt auch eine niederfrequente Komponente ab, wenn auch nicht die Hauptkomponente, aber sagen wir mal 0,5-1 dB im Bereich, aber das wird schon spürbar sein. Wenn das Gehäuse lackiert wurde oder die werkseitige Furnierbeschichtung auf andere Weise beschädigt wurde, wird auch die klangliche Balance der Lautsprecher gestört. Auch wenn jemand hineingeklettert ist und zusätzliche Abstandshalter installiert hat und dadurch die Lautstärke des Gehäuses verringert und das „Spiel“ des Gehäuses gestört hat, oder das werkseitig schallabsorbierende Material entfernt und durch Filz, Watte oder synthetische Polsterung ersetzt hat, bedeutet dies auch dass Ihre Lautsprecher beschädigt sind.

Mit welcher Leistung sollten die Lautsprecher versorgt werden und welcher Verstärker sollte verwendet werden?

Für diese Lautsprecher ist jeder funktionierende Verstärker geeignet. Bei meinem Vorsprechen kam der Verstärker Odyssey-010 zum Einsatz. Schon bei einer Lautstärke von 5 auf der Lautstärkeskala können Sie angenehm hören. Etwa 2-4 W Leistung reichen aus, um den Klang der Lautsprecher zu bewerten. In diesem Fall kann die Tonsperre des Verstärkers ausgeschaltet werden. Ohne Tonblock klingen die Lautsprecher großartig. Sie benötigen keine zusätzlichen Klangeinstellungen. Bei minimaler Lautstärke können Sie die Lautstärkekompensation einschalten, Sie hören das gesamte Klangbild. Es macht überhaupt keinen Sinn, diese Lautsprecher mit mehr Strom zu versorgen und ist verboten. Sie arbeiten bereits mit minimaler Lautstärke. Gleichzeitig habe ich brauchbare Lautsprecher in ausgezeichnetem Zustand und einen brauchbaren, abgestimmten Verstärker Odyssey-010 verwendet. Leider versuchen die meisten Musikliebhaber, Lautsprecher mit hoher Lautstärke zu belasten, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass diese Lautsprecher ausgewogen sind und bei hohen Lautstärken nicht das gleiche „Brummen“ wie beim S-90 und anderen Bassreflexlautsprechern zu hören sind. Und auch beim Hören von Brummen und Verzerrungen, die mit Musik verwechselt werden, wird der S-90 oft mit voller Lautstärke belastet.

Platzierung der Lautsprecher. Der Installation von Lautsprechern im Raum kommt eine große Bedeutung zu. Die Lautsprecher sollten auf Ständern mit einer Höhe von 30–50 cm über dem Boden aufgestellt werden. Sie können nicht auf den Boden gestellt werden. Etwa 30 cm von der Wand entfernt. Wählen Sie als Nächstes nach Gehör einen besseren Stereoeffekt aus.

Ihr Klang ist ausgezeichnet, klar, ausgewogen, man spürt die tonale Ausgewogenheit, die Decke ragt nicht hervor, es gibt kein Quietschen oder Sand auf den hohen Frequenzen, die Mitte ragt nicht nach vorne und verdeckt den Rest nicht, der Bass schon sehr gesammelt und der Tieftöner arbeitet mit dem Körper zusammen. Wo es nötig ist, hören Sie in einer Musikkomposition einen tiefen Bassanteil und kein kontinuierliches Grollen. Der Klang ist sehr sanft. Ja, sie haben keine Klangfarbe, mit einem überwiegenden Anteil an Klangdetails, aber der Klang ist nicht ermüdend. Es ist natürlich ohne „Verschönerung“, wie es bei den Japanern der Fall ist. Manche finden es vielleicht langweilig, aber je mehr man zuhört, desto mehr versteht man. dass auf asiatische Extrafarben, Lautsprecher mit Metalldiffusor etc. verzichtet werden kann. Hier ist ein klassischer Papierdiffusor ohne synthetisch abgestimmte Soundeffekte, von dem einige begeistert sind und sagen, dass diese Akustik nicht einmal annähernd an importierte herankommt, aber tatsächlich hören sie keine Musik, sondern Soundeffekte auf Basis von Beryllium, Bor, Aluminium und anderen synthetisiertes Material.

Von allen im Inland produzierten Akustiksystemen, die ich gehört habe, ist dieses System meiner Meinung nach das ausgewogenste, d.h. Geeignet für jedes Genre von Musikkompositionen. Man kann es problemlos anhören, es verursacht keine Irritationen, man möchte es nach einem erfolglosen Titel nicht ausschalten. Manchmal schalte ich die Stereoanlage ein, um ein bestimmtes Lied anzuhören, und vergesse, sie auszuschalten. Wird abgespielt, bis die Disc leer ist. Und der UKW-Tuner kann damit mindestens einen Tag lang arbeiten. Das Einzige ist, dass es keine hohe Stromversorgung mag. Angenehmer Klang – 2–5 W Leistung. S-90 und andere Bassreflexe spielen gut, ermüden aber mit der Zeit das Ohr. Aber wenn das Ohr den Klang der Akustik nicht satt hat, kann dies ein Hinweis auf den richtigen Klang sein.

Dieses Akustiksystem ist auf dem Markt günstiger als die 150AC-001 Corvette, steht ihr aber gleichzeitig in nichts nach, sondern hat im Gegenteil Vorteile. 150AS-001 wurde mit Hilfe von Computern entwickelt, und außerdem reicht dieses Gehäusevolumen für den Tieftöner 100GDN-3 mit 30 cm Durchmesser nicht aus. Der Klang des 150AC-001 ist weder ausgewogen noch musikalisch.

in tollem Zustand

voll funktionsfähig

alles ist original

nichts wurde geändert

Grills sind intakt, ohne Beschädigung

Auf dem Foto sind das Haare

Für jede Spalte gibt es Pässe

Hersteller: NPO „Okeanpribor“, 1989

Zweck: für eine hochwertige Tonwiedergabe als Teil einer Reihe radioelektronischer Haushaltsgeräte. 35 AS-028 Und 35 AS-208 identische Lautsprecher, der Unterschied liegt in unterschiedlichen Baujahren und GOSTs.

Es ist nicht ratsam, Systeme an einen Leistungsverstärker mit weniger als 10–15 W anzuschließen, da eine zufriedenstellende Lautstärke an der Leistungsgrenze des Verstärkers liegt. In diesem Fall sind die Spitzensignalpegel im Verstärker begrenzt und ihre Wiedergabe geht mit großen Verzerrungen einher. Für eine hohe Klangqualität ist ein Verstärker mit einer maximalen Leistung von 75 W pro Kanal erforderlich.

Technische Eigenschaften

3-Wege-Lautsprecher mit geschlossenem Typ

Frequenzbereich: 25 – 25000 Hz

Empfindlichkeit im Bereich 100 – 8000 Hz: 85,5 dB

Widerstand: 4 Ohm

Mindestimpedanzwert: 3,2 Ohm

Durchschnittlicher Schalldruck bei Nennleistung im Frequenzbereich 100 – 8000 Hz: 2,2 Pa

Gesamter charakteristischer harmonischer Verzerrungskoeffizient bei einem durchschnittlichen Schalldruckpegel von 0,63 Pa, gemessen in den Frequenzbereichen:

250 – 1000 Hz: 2 %

1000 – 2000 Hz: 1,5 %

2000 – 6300 Hz: 1 %

Unterschied im Frequenzverlauf des Schalldrucks gleichartiger Systeme, gemittelt in Oktavfrequenzbändern im Bereich 250 – 8000 Hz: 2 dB

Langzeitleistung: 75 W

Geräuschleistung: 75 W

Kurzzeitleistung: 150 W

Sinuswellenleistung bei 800 Hz: 35 W

Sinuswellenleistung bei 4000 Hz: 20 W

Größe (HxBxT): 715x395x360 mm

Gewicht (einzelner Lautsprecher): 34 kg

Beschreibung

Das System verwendet dynamische Lautsprecherköpfe mit einer maximalen Schallleistung (Nennleistung) von 75 W (Tieftonkopf), 20 W (Mitteltonkopf) und 6 W (Hochtonkopf). Die kuppelförmige Membran des HF-Kopfes erzeugt eine geringe Richtwirkung und vergrößert so den Wahrnehmungsbereich des Stereoeffekts.

Der Frequenzbereich wird durch komplexe Trennfilter dritter Ordnung mit einer Frequenzgangsteilheit von 18 dB/Oktave und Übergangsfrequenzen von 800 Hz und 4000 Hz in Teilbereiche unterteilt.

Das System verfügt über einen starren Körper, der die Überschallgeräusche eliminiert, die bei Kompressionssystemen durch Sekundärstrahlung von den Wänden entstehen. Der Korpus besteht aus mehrschichtigem Sperrholz und Spanplatten. Um Dichtheit zu erreichen, werden die Verbindungen der Wände mit Leim hergestellt und die Verbindungen der Köpfe mit dem Körper mit Urethanschaumdichtungen abgedichtet. Die Mittel- und Hochtöner sind mit einem Sperrholzschirm abgedeckt, der den Mitteltöner vor den Druckeinwirkungen des Tieftönerkopfes schützt.

Um akustische Energie zu absorbieren und stehende Wellen zu dämpfen, ist das Innenvolumen des Gehäuses mit hochwirksamem schallabsorbierendem Material – hauchdünnem Fiberglas – gefüllt.

Um Beugungseffekte und Tunnelresonanzen zu reduzieren, sind die Lautsprechertreiber bündig mit der Außenfläche der Vorderwand montiert. Die Vorderwand ist mit einer abnehmbaren Dekorplatte aus akustisch transparentem Stoff verkleidet.

Das System verfügt über einen ausgewogenen, weichen Klang mit tiefen und klaren tiefen Frequenzen sowie transparenten Mitten und Höhen.

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Vielen Dank für Ihr Interesse an meinen Artikeln.

Diese Notizen erheben nicht den Anspruch, neu, vollständig und vor allem die ultimative Wahrheit zu sein. Sie entstanden als Ergebnis der Korrespondenz mit verschiedenen Personen während der Diskussion des im Titel genannten Themas.

Es begann, als ein Freund beschloss, seine B&W-Regallautsprecher zu modifizieren. Sie wollten lediglich die Verkabelung austauschen und die Drähte anstelle der Standardklemmen an den GG anlöten. Als sie die Lautsprecher öffneten, fanden sie so viele Pfosten, dass es keine zensierten Worte gibt, um dieses Bild zu beschreiben: Die Kontakte sind schlecht gecrimpt, das Gummi unter den Lautsprecherkörben ist zerknittert, die Drähte in einem Paar haben unterschiedliche Querschnittsflächen, Die Kästen sind mit Centipon in unterschiedlichen Mengen gefüllt, und in einem Lautsprecher ragt ein Stück Centipon in einem FI-Rohr heraus, das in den tiefen Frequenzen einen Oberton erzeugt. Kurz gesagt, wir haben beschlossen, es ernst zu nehmen. Und als sie die Nähte in den Ecken verklebten, lief die Dichtmasse an einer Stelle nach außen!!! Der Spalt pfiff nicht nur, weil er den Druck mit dem FI teilte. Kurz gesagt, als wir fertig waren, war das positive Ergebnis spürbar. Und ich wurde schließlich in zweierlei Hinsicht bestätigt:

1 – Ich habe nie wirklich für importierte Lautsprecher gebetet (insbesondere für „Regallautsprecher“), aber jetzt wurde mir klar, dass es dort einige Fehler gibt und ALLE importierten Systeme verbessert werden können;

2 – Heimlautsprecher können ebenfalls verbessert werden, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung des Gehäuses und der Dämpfung. Und dieser spielt, wie sich herausstellte, keine geringere Rolle als der GG.

Ich habe meinen („Okeanpribor“) vor langer Zeit gekauft und das aus zwei Gründen: 1- Ich bevorzuge ZY (obwohl ich nicht glaube, dass ZY bereits eine Garantie für guten Klang ist); 2 – Mir gefielen die 6GDV-HF-Lautsprecher besser als diese „Sipels“ in .

Einen Monat nach dem Kauf öffnete ich meine Lautsprecher: Ich bedeckte die Wände in einer Schicht mit Watte, fügte Watte hinzu, legte neue Dichtungen unter die Hauptantriebskörbe und stellte fest, dass ich nichts mehr tun konnte (in der Funktechnik ist das nicht der Fall). Boom-Boom) und die Signalquellen, Verstärker, Kabel usw. Damals gab es noch andere, und wo das schwächste Glied im Trakt war, war schwer zu bestimmen. Ich glaubte (fälschlicherweise), dass das Hauptproblem in heimischen „Gummi“-Lautsprechern liege und „Corvettes“ nicht besser klingen würden. Der Pessimismus wurde durch Erinnerungen an die Zeit verstärkt, als ich ein Timbr-2-Tonbandgerät besaß. Und es wurde mit zwei Standard-Fernlautsprechern geliefert (kleine dreieckige Pyramiden mit jeweils einem darin). Stattdessen habe ich einen Lautsprecher von GG6GD-2 gekauft (ich erinnere mich nicht mehr an die Nummer), der Klang war fantastisch! Das ist natürlich der Vorzug der „Papier“-Lautsprecher, obwohl ich Monoaufnahmen gehört habe .

Dann erschien ein neues Medium - eine CD, ich kaufte andere Komponenten, Kabel (Verbindung und Akustik), las die Literatur, ging dann zu RUnet, suchte nach Konferenzen im Netzwerk und stellte fest, dass ich ein „kaltes“ Upgrade durchführen konnte meine Lautsprecher. Ich habe die Materialien vorbereitet, die ich verwenden wollte (Sohlen- und Jurtenfilz, gesteppte Wollwatte, 4 cm dicker Centipon, Watte (nur natürlich), Birkenstangen (5 Jahre lang aus einer alten ausgerollten Hütte trocknen), OFC-Kupferdraht verschiedene Abschnitte) und öffnete den Lautsprecher erneut. Zunächst habe ich beschlossen, mich nur mit dem Gehäuse und der Verkabelung zu befassen. Erst später beschloss ich, GG zu ersetzen, kontaktierte Sergei Zhiltsov (Serzhi) und andere Säulenbauer, die mir mit praktischen Ratschlägen sehr geholfen haben, wofür ich ihnen sehr dankbar bin.

Verfeinerung der AC-Box.

Verstärkung des AC-Kastens. Bei Corvettes ist er bereits ziemlich stark (die Vorder- und Bodenwände sind doppelt - 4 cm), Versteifungsrippen an den Vorder- (horizontalen) und Hinterwänden (vertikal), + Abstandshalter zwischen den Vorder- und Rückwänden, in der Mitte der Box, zwischen Bass und SCH GG. Die Befestigung erfolgt nur mit Kleber, und ich habe von der Vorder- und Rückwand her Schrauben mit einem Durchmesser von 6 mm x 8 cm hineingeschraubt und festgezogen. Dann habe ich die Seitenwände auf die gleiche Weise zusammengezogen: Ein trockener Birkenblock von 3,5 x 3,5 cm wurde mit Leim zu einem festen Stück gehämmert und mit 6 mm x 8 cm Schrauben direkt durch die Seitenwände, leicht eingezogen, festgezogen. An den Stirnflächen der Seitenwände wurden die versenkten Schraubenköpfe mit „Bauxit“ gefüllt und mit dekorativen Kunststoff-Möbelköpfen passend zur Farbe des Originalfurniers versiegelt.

Gehäuseabdichtung.

Zu diesem Zweck verwenden viele Menschen entweder „Bauxit“ oder Dichtmittel. Mir gefällt weder das eine noch das andere. Seit meiner Kindheit bearbeite ich Holz mit Kasein. Wenn Sie die Technologie befolgen, ist das Ergebnis nicht schlechter als bei den genannten Klebstoffen und das Arbeiten ist komfortabler. MEINER BESCHEIDENEN MEINUNG NACH. Kasein wird in Wasser verdünnt – die Holzfasern der zu verklebenden Flächen quellen auf, der Leim dringt in die Holzstruktur ein und die zu verklebenden Flächen werden zu einem Ganzen. Ich habe alle Verbindungen so verklebt, dass an der Verbindungsstelle der beiden zu verklebenden Ebenen überschüssiger Leim verbleibt. Dazu habe ich die Kartons um 45° geneigt und in dieser Position für die Trocknungszeit gesichert. Dann habe ich alle Fugen mit einer dünnen Schicht Plastilin auf Kasein bestrichen und mit Ölfarbe bemalt.

Versteifungsrippe.

Aus der gleichen Birke habe ich 2,5 x 2,5 cm große Stäbe, je 2 Stück, für die Seiten- und Rückwände gesägt. Normalerweise werden sie in Längsrichtung oder diagonal installiert, aber es schien mir besser (in dieser Angelegenheit gibt es nie zu viel Steifigkeit), und ich habe die Seitenwände bereits zusammengezogen. (Siehe oben). Ich habe die Stäbe für die Rippen 1 mm länger gesägt, festgehämmert, mit Kasein verleimt und mit Schrauben befestigt. Alle Verbindungen der Rippen und Wände wurden erneut mit überschüssigem Leim auf beiden Seiten der Leimholzstäbe ausgegossen und erneut unter 45°-Neigung getrocknet, wobei der Kasten in dieser Position für die Trocknungszeit verstärkt wurde. Also habe ich an den Wänden jeweils 3 „Mulden“ mit einer Tiefe von 2,5 cm angebracht. Der Boden der „Corvette“-Box ist mit einer zusätzlichen 2 cm dicken MDF-Platte verstärkt, aber es ist nicht so gemacht, wie es sollte: Es gibt Lücken zwischen dieser Platte und den Seitenwänden und dient nur zum Schrauben. Ich habe dieses Platin herausgenommen, Kasein auf den Boden gegossen, die Platte verklebt, den Kontakt mit Schrauben verstärkt und die Lücken zwischen ihr und den Seitenstapeln mit Bauxit gefüllt. Jetzt ist der Boden wie ein Monolith, 4 cm dick.

Interne Box für Mittel- und Hochton. In „Corvettes“ besteht es aus 10-lagigem Sperrholz (nicht wie die abscheuliche Plastikkappe, für die Sergei Zhiltsov (Serzhi) das Know-how von der Spitze eines Filzstiefels erfunden hat). Ich habe die Innenbox entlang der Nähte dick mit Kasein verklebt und auch die Verbindungsstellen außen mit Kasein bestrichen.

Lautsprechermontagesystem.

Vor dem Dämpfen der Box habe ich beschlossen, das Montagesystem für die Tief- und Mitteltöner auszutauschen. Die originalen Fluorkunststoff-Buchsen haben mir schon lange nicht mehr gepasst, zumal bei manchen die Gewinde bereits zerfressen waren und für eine ordentliche Klemmung nicht gesorgt war. Ich habe die Fluorkunststoffbuchsen aufgebohrt und durch 6-seitige Metallbuchsen mit einer Länge von 4 cm ersetzt. (Alle sind in jeder Befestigungsabteilung erhältlich). Damit die Buchsen sicher in der Vorderwand sitzen und beim wiederholten Ein-/Ausdrehen der Schrauben zur Befestigung des GG nicht herausfallen (und ich drehe es mit einem Elektroschrauber mit „Ratsche“ so fest wie möglich ein, hilft dabei eines Hebels), habe ich Folgendes getan: Ich habe in jede Buchse Löcher mit einem Durchmesser von 2 mm gebohrt, wobei ich mich 3 mm vom Rand der Buchse zurückzog (senkrecht zum Hub des in die Buchse eingeschraubten Bolzens). Dann habe ich das Loch für die Hülse in der Dose mit Bauxit beschichtet, die Hülse fest in dieses Loch gehämmert, so dass sie 4-5 mm aus dem Inneren der Dose herausragte, und einen Nagel mit dem erforderlichen Durchmesser und der erforderlichen Länge in die Bohrung gesteckt Loch im Ärmel. Und er klopfte mit einem Hammer auf die Kante der Buchse, die in der Säule herausragte, so dass sie sich zurückbewegte und der Nagel in das Holz einschlug. Jetzt können die Schrauben, die den GG halten, so fest wie möglich angezogen werden. Dasselbe habe ich auch mit der Mitteltönerhalterung gemacht, nur mit Buchsen mit kleinerem Durchmesser.

Interne Verkabelung.

Bevor Sie mit der Dämpfung der Box beginnen, ist es notwendig, die interne Verkabelung für den Mittel- und Hochton-GG so zu befestigen, dass sich die Leitungen unter dem schallabsorbierenden Material befinden. Ich habe die Drähte in den Ecken mit Klebebandstreifen befestigt. Lassen Sie die Enden länger – Sie können den Überschuss später abschneiden.

Auf der HF habe ich mich für das schwedische OFC (verseilt mit einem Querschnitt von 2 mm) entschieden und parallel dazu ein Computer-Einkernpaar der 5. Kategorie weitergeleitet (auf Anraten von Serzhi). Mit der Bedingung, dass es eine Wahl gäbe, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine feste Gewissheit, welcher der Drähte besser klingen würde. Mit Blick auf die Zukunft kann ich sagen, dass „Supra“ jetzt bei mir funktioniert (mir hat es so besser gefallen), aber der Single-Core bleibt unter dem Filz.

Im Mitteltonbereich habe ich das gleiche schwedische OFC „Supra“ (Multicore, nur mit 2,5 mm Querschnitt) verwendet.

Am Bass wird ein OFC-„Monitor“ mit einem Querschnitt von 4 mm zum Einsatz kommen, der jetzt aber nirgends angebracht werden kann Alles wird unter einem Stück Jurtenfilz liegen, mit dem ich die Frequenzweiche bedecken werde. Bevor ich die interne Verkabelung anbrachte, markierte ich die bedingte Phasenlage (-;+), damit es später nicht „klingelt“. Dies geschieht jedoch nach Belieben – auf den Drähten befinden sich Aufschriften mit Richtung und Hersteller, sodass es nicht schwer ist, herauszufinden, welches Ende welches ist.

Montage auf Spikes.

Wenn man die Dicke der Bodenwand kennt, ist es nicht schwierig, eine Hülse mit der erforderlichen Länge auszuwählen. Ich hatte bereits die Stehbolzen mit 10-mm-Gewinde. Ich habe acht Buchsen mit den erforderlichen Innengewinden gekauft und die Original-Sicherungsmuttern von Dynaudio verwendet. Sie können eine Säule mit 3 Spikes installieren, und laut Physik scheint es besser zu sein, aber ich brauche mehr Stabilität, weil... Die Lautsprecher befinden sich auf Boxen, mehr dazu finden Sie weiter unten.

Wie finde ich die Stellen, an denen ich Spikes an der Unterseite des Lautsprechersystems anbringen kann? Beginnen Sie mit der Tatsache, dass die „ruhigste“ Position der Kegel 22 % auf beiden Seiten jeder homogenen (homogenen) rechteckigen Plattform beträgt. Messen Sie einfach die Breite der Plattform und multiplizieren Sie diese Zahl mit 56 % – das Ergebnis ergibt den Abstand zwischen den beiden Kegeln, wobei die beiden Kanten der Plattform jedoch gleich bleiben.

Jetzt müssen Sie möglichst senkrechte Schächte in den Boden der Säule bohren. Mit etwas Geschick im Umgang mit einer elektrischen Bohrmaschine und etwas Ausrüstung in Form eines einfachen Stücks 6 cm Brett (20x20 cm), in das ich lange Zeit eine Reihe von Löchern mit unterschiedlichen Durchmessern gebohrt habe, ist das nicht schwer zu bewerkstelligen Eine Maschine, in Schritten von 1 - 2 mm, und jetzt wähle ich nur noch das gewünschte Loch + 1 mm aus. Dann ist es noch einfacher: Ich gebe Bauxit in den gebohrten Schacht (entlang der Wände) und schlage die Hülse mit einem Hammer ein. Sie nehmen Gesichtscreme von Ihrer Frau, fetten die Spikes großzügig ein (damit das überschüssige Bauxit, wenn es sich ausbreitet, die eingeschraubten Spikes nicht an der Buchse verklebt). Am nächsten Tag können die Spikes abgeschraubt, mit der Creme abgewischt und nun mit einer Kontermutter montiert werden. Es ist jedoch besser, sie bis zum Ende der nächsten Umbauphase aufzuschieben, sonst entstehen Löcher im Boden, Kratzer an den Knien und Fäden auf dem Teppich.

Kastendämpfung.

„Sole“-Filz . Sehr dichtes und dickes (bis zu 2 cm) Material. Natürlich habe ich es getrocknet. Zunächst gab es Befürchtungen, dass ein so dichtes Material das Volumen der Kernzelle verringern würde – diese Befürchtungen waren unbegründet. Jetzt halte ich Filz für das beste Material für diesen Zweck und vor allem für viel billiger als alle importierten Kitte usw.

Ich habe es in Quadrate geschnitten, die der Größe der „Mulden“ entsprechen, die nach dem Einbau der Versteifungen an den Seiten- und Rückwänden entstanden sind. Ich schnitt einen Kegel daraus und hämmerte ihn fest, ohne Kleber. Liegt der Filz auf seinen Höckern, ist das sehr gut im Kampf gegen stehende Wellen. Jetzt stehen die Versteifungsrippen nur noch 3-4mm über. über dem Filz. Lässt sich problemlos am „Boden“ und an der „Decke“ befestigen. An der Innenseite der Vorderwand wurde der Sohlenfilz auf „Moment“ eingestellt.

Auch die Innenbox für HF und MF wurde außen abgedeckt. Innen gibt es nur die Rückwand, und für den Mitteltöner GG mussten spezielle Ausschnitte an den Seitenwänden gemacht werden – und Filz wurde „Jurte“ verwendet (siehe unten), weil Die Breite der Box ist etwas breiter als der Mitteltöner des Lautsprechers und behindert die Installation des Mitteltöners des GG. Danach habe ich die Abstandshalter zwischen Vorder- und Rückseite sowie den Seitenwänden mit dem gleichen Filz überzogen. Alle Kanten. Alles innerhalb der Box sollte mit schallabsorbierenden Materialien abgedeckt sein.

„Jurte“ fühlte sich an . Die nächste Schicht bestand aus Jurtenfilz. Dieses Material ist nicht dicker als 1 cm und weich, so dass es zu einer Röhre gerollt werden kann. Ich schneide einen Streifen entlang der Innenbreite der Seitenwand und die Länge beträgt 2 Seitenwände + Oberwand + Boden. Dann habe ich „Moment“ auf den oberen (hervorstehenden) Teil der Versteifungsrippen aufgetragen und alle aufgelisteten Wände gleichzeitig in einem kreisförmigen Muster geschlossen. Alle Ecken sind geglättet, was auch gut ist. Die Versteifungsrippen ragten noch ein wenig über den Sohlenfilz hinaus, und zwischen ihnen sank der „Jurte“-Filz etwas ein, und die Wände fielen nicht flach, sondern wellenförmig aus, was mir auch passt. Dann habe ich ein Stück mit einer Fläche, die etwas größer als die Rückwand ist, so ausgeschnitten, dass es die Seiten um 1 cm überlappt, und es ebenfalls verklebt. Benutzen Sie keine Peitsche auf der Unterseite, denn Dort ist die Frequenzweiche montiert, und es gibt so wenig Platz. Vergessen Sie nicht, an der Rückwand, im Filz, Schlitze für das Akustikkabel zu machen, da ich mich sofort entschieden habe, auf alle Anschlüsse zu verzichten und direkt an die Frequenzweiche zu löten. Die Vorderwand ist schwieriger: Es gibt mehr radiale Schnitte und weniger Teile, also habe ich alles zusammengeklebt – ohne Kleber kleben sie nicht.

Schlagen und Sentipon . Die dritte Schicht wurde mit diesen Materialien gearbeitet. Zuerst habe ich die „Sandwiches“ zubereitet. Aus Erfahrung war ich überzeugt, dass es ziemlich schwierig ist, „im Kreis“ entlang aller Wände in einem Stück zu kleben. Sie sammeln den ganzen Kleber auf sich selbst und es wird immer schwieriger, ihn im Inneren der Schachtel zu glätten, je mehr sie sich füllt. Deshalb schneide ich einen Bereich aus der Watte aus, um eine Seite und die obere Wand abzudecken, und denselben Bereich, um die andere Seite abzudecken Wand des Lautsprechers. Dann habe ich die gleichen Stücke aus Sentipon ausgeschnitten. Beim Kauf von Sentipon habe ich mich für das flauschigste und dickste Modell entschieden – fast 4 cm (im freien Zustand). Dann nähte ich die Watte und den Sentipon mit kleinen Bändern zusammen und versuchte, sie fest genug zusammenzuziehen, ohne das „Sandwich“ jedoch in der Dicke zu komprimieren. Anschließend habe ich den Filz im Innern der Box in den Ecken großzügig mit einem 2 cm breiten Streifen und stellenweise entlang der Wände bestrichen. Die Erfahrung zeigt, dass es bequemer ist, auf diese Weise zu kleben: Sie rollen das vorbereitete „Sandwich“ zu einer Rolle (Sie können es stark zusammendrücken, um das Volumen zu verringern, es wird später immer noch glatt) und legen die Rolle zum Kleben in eine Schachtel befestigen Sie die Kante an der Klebestelle und rollen Sie sie entlang der Wände. Etwas schwieriger ist es mit der rechten Seitenwand (von der GG-Seite aus gesehen). Tatsache ist, dass sich die interne Box für die Hochfrequenz- und Mittelfrequenzgeneratoren in Corvettes nicht in der Mitte befindet, sondern an die rechte Wand verschoben ist. Nach der Dämpfung mit 2 Lagen Filz und dem Verkleben der Innenschublade beträgt der Abstand zwischen dieser und der Seitenwand etwas mehr als 2 cm und es ist ziemlich schwierig, dort ein „Sandwich“ hineinzuquetschen. Es ist jedoch praktisch kein Kleber erforderlich – nur die Oberseite, da in der Mitte das „Sandwich“ zwischen der rechten Seitenwand und der Innenschublade befestigt wird. Es ist lediglich erforderlich, den Sentipon nach der Befestigung sorgfältig und gleichmäßig auszurichten. Kleben Sie Sentipon nicht auf den Boden der Schachtel, denn... Sie müssen noch eine Frequenzweiche installieren. Zuerst wollte ich es mit Jurtenfilz bedecken, aber es stellte sich heraus, dass ich bereits am Korb des LF GG lehnte. Das bringt mich dazu, Frequenzweichen über die Lautsprecher hinaus zu nutzen. Zwei Punkte bleiben bestehen: 1 – Es gibt keine Gewissheit, dass sich dies spürbar auf die Klangverbesserung auswirkt. 2 – Ich kann den „Rotz“ in der Wohnung nicht ertragen (alle möglichen unfertigen Kontakte und Komponenten, die nicht mit Gehäusen abgedeckt sind).

Es ist nicht schwer, die Innenbox für HF und MF von außen mit einem „Sandwich“ abzudecken: Man schneidet einen langen (Maß-)Streifen aus, und die Breite des Streifens entspricht der Tiefe der Box. Dann legen Sie diesen Streifen zwischen die rechte Seitenwand und den Innenkarton (er sitzt dort schon fest und es ist kein Kleber nötig), wickeln den Karton ein und befestigen die Enden. Jetzt muss nur noch die äußere Rückwand dieser kleinen Box verschlossen werden – das ist aber ganz einfach, denn... der Abstand zur Rückwand des Lautsprechers ist ausreichend. Vergessen Sie nicht, die Innenfläche dieser Box für HF und MF mit einem „Sandwich“ abzudecken.

An der Vorderwand ist nur noch sehr wenig freier Platz für das „Sandwich“ aus Watte und Sentipon, aber auch dieser muss geschlossen werden. Zum Schluss müssen Sie die gleichen „Sandwiches“ um die Abstandshalter zwischen Vorder- und Rückseite sowie den Seitenwänden auf den bereits geklebten Filz wickeln.

Baumwolle. Nur natürlich, vielleicht nicht steril :-)). Aldoshina empfiehlt 7 g/Liter, Serzhi besteht auf bis zu 24 g/Liter. Mit Blick auf die Zukunft werde ich sagen, dass ich etwa 15-20 g/Liter erreicht habe. Ich vermute, dass es Unterschiede in den Berechnungsmethoden gibt. Wie berechnet man das Volumen einer Kiste: anhand kahler Wände oder anhand gedämpfter Wände (wodurch und wie)? Und zweitens werden auf RUnet alle Ratschläge zum Füllen der Box für Standard-S-90 mit FI (oder deren Klone) gegeben, und ich habe noch nie einen für ZY, Typ und Volumen von „Corvette“ gesehen. Ich bin auch bereit anzunehmen, dass die Füllung von den akustischen Bedingungen meines Raums (typisch, tafelförmig, 5-stöckig) und von meiner eigenen Wahrnehmung des musikalischen Materials und von dem Weg, auf dem es wiedergegeben wird, usw. abhängt. usw. Ich habe die Watte nicht in irgendwelche Mullbeutel gelegt, sondern sie so weit wie möglich aufgelockert und gleichmäßig in der Schachtel verteilt.

Abschließend möchte ich sagen, dass ich nach dem Prinzip gearbeitet habe, das Dämpfungsmaterial zu verdichten, wenn es sich den Wänden der Box nähert. Beim Umbau habe ich versucht, den Klang der Lautsprecher mit nur einer Schicht „Sohlen“-Filz + Füllen der Box mit Watte zu testen. Auch eine akzeptable Option. Der Bass ist satt und gut für Aufnahmen aus den 70er und 80er Jahren. und klassische Musik. Aber einige moderne Aufnahmen (besonders „Clip“-Aufnahmen) werden mit etwas tieffrequentem Nachklang wiedergegeben, und ich liebe dichte, gut artikulierte und „gepresste“ Bässe. Und wie sich herausstellte, beeinflussen die akustischen Eigenschaften des Raumes den Klang stärker als erwartet. In meinem Fall nicht zum Besseren.

Lautsprecher.

HF– . Ich habe noch keinen anderen (grundsätzlich besseren) HF-Lautsprecher gefunden, daher sollte er zur besseren Phasenanpassung versenkt, also nur von innen an der Frontplatte befestigt werden. Das ist nicht schwer, aber das Ergebnis ist beachtlich: Ich muss gleich sagen, dass nach einer solchen Bewegung der Attack im Klang viel präziser und das Sustain schöner geworden ist. Zunächst ist es jedoch erforderlich, GG und Gehäuse zu entkoppeln, was bedeutet, dass der Einfluss von Vibrationen, die vom Gehäuse auf das GG übertragen werden, verringert wird. Dazu verwenden wir eine P-förmige Fensterdichtung aus Gummi.

Wir schneiden es auf die erforderliche Länge zu und schneiden dann alle 5 mm den unteren, flachen Teil ab, nur bis zum röhrenförmigen Teil, ohne ihn jedoch zu zerbrechen. Um unten einen Rand zu erzeugen. Jetzt ist es praktisch, den Schlauch zu einem Ring zu falten, wobei der Rand nach außen zeigt und die flache (klebende) Seite zur Vorderseite des Lautsprechers zeigt. Mit „Moment“ kleben wir es um das angebrachte Horn herum. Der Ring sollte fest und ohne Brüche sein. Ich habe 2 dieser Ringe im Abstand von 10 mm angefertigt. Und auf die Innenfläche der Vorderwand habe ich eine 3 cm breite Unterlegscheibe aus einem Mauspad geklebt. Die glatte Oberfläche bezieht sich auf das Holz im „Moment“ und die poröse Oberfläche auf das HF GG. Beim Einbau des Lautsprechers kommen nun die Gummiringe am GG in Kontakt mit der Unterlegscheibe der Matte. An den Stellen, an denen die selbstschneidenden Schrauben zur Befestigung des GG eingeschraubt wurden, bohren wir Löcher mit dem erforderlichen Durchmesser. Schrauben 6 mm x 5 cm, Metall- und Gummischeiben sowie Sicherungsmuttern wurden bereits gekauft. Es ist nicht schwierig, den HF GG durch das Loch für den MF GG zu installieren. Wir ziehen die Schrauben nur durch Gummischeiben fest. Die Drähte sind entsprechend der Phasenlage bereits angelötet.

Für den Mittelklasse-GG hatte ich zunächst keine Alternative und beschloss, den Standard-GG zu modifizieren. Darüber – mit einem halben aufgeklebten Tennisball – wird nicht geschrieben, außer vielleicht auf Zäunen. Das Ergebnis gefiel mir nicht – anscheinend kann dieses 20GDS durch nichts repariert werden.

Mittelton- oder . Ich habe 6GDSH-5-4 und 6GDSH-5-8 bei „Chip and Dip“ bestellt, damit ich die Wahl hatte. Ein leichter Diffusor aus Papier bietet bereits Vorteile. Nach der Diagnose wählte ich einige davon aus, die in ihren Parametern am nächsten kamen, und begann mit der Imprägnierung.

Guerlain – Imprägnierung von Diffusoren. Ich empfehle auf jeden Fall, 6GDSH-5 mit Guerlain zu tränken. Darüber ist viel geschrieben worden. Hier ist einer der Artikel „“.

Wir platzieren den GG auf seiner Kante und tragen die Lösung mit einem Pinsel (5-7 mm), der großzügig mit verdünntem Guerlain befeuchtet ist, durch das Fenster im Diffusorhalterkorb auf die Innenfläche des Diffusors an der Stelle auf, an der er befestigt ist Drehen Sie den GG genau in diesem Korb zu sich selbst und die Lösung fließt 3-4 Sekunden lang um den Umfang herum. Wir wiederholen den Vorgang im nächsten Fenster des Diffusorhalters und so weiter um den gesamten Umfang herum. Deshalb decken wir mit Guerlain auch die unzugänglichsten Stellen ab.

Dann legen wir den GG mit dem Diffusor nach unten auf den Tisch und tragen die Lösung durch dieselben Fenster mit einem Pinsel auf die Innenfläche der Riffelung auf (jedoch nicht weiter in die Mitte). Nach 2-3 Stunden ist das Guerlain eingezogen und auf der Vorderseite der Riffelung wird deutlich, wie gleichmäßig die Lösung aufgetragen wird. Die Wellung U6GDSH-5 ist spiralförmig und Guerlain füllt die Vertiefungen in der Wellung weitgehend aus. Einen Tag später wiederholte ich die Imprägnierung nur der Riffelung, damit das Papier durch das Guerlain nicht sichtbar war, und einen Tag später (zum zweiten Mal) goss ich einen dünnen Strahl an der Verbindungsstelle zwischen Diffusorhalter und Korb. Neigen Sie den GG so, dass die Guerlain-Lösung mehr auf das Metall des Korbs als auf den Diffusor floss. Es schien mir, dass hier die unangenehmsten Obertöne entstehen. Lassen wir das GG einen Tag lang einweichen.

Notiz.Ich habe versucht, die gesamte Innenfläche des 6GDSH-5-Diffusors mit Guerlain zu tränken (bis hin zur Zentrierscheibe). Das Ergebnis war negativ! Die Resonanzfrequenz und die Empfindlichkeit nahmen ab, die Dynamik sank, alle Solisten begannen nasal zu klingen. Vielleicht ist eine solche Imprägnierung durch spezielle Aufgaben gerechtfertigt, aber nicht in meinem Kontext.

Ich habe viele positive Bewertungen über die Imprägnierung mit GG Guerlain gelesen, aber das Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen! Als ich mir den Klang nach der Imprägnierung anhörte, kam es mir so vor, als wäre die Musik in den mittleren Frequenzen einfach von Schmutz befreit worden. Ich kann keinen anderen Vergleich finden.

An dieser Stelle kann ich nicht anders, als mich ganz herzlich bei Sergey Sergeev zu bedanken für:

versorgte mich mit bereits verdünntem Guerlain;

gab Anweisungen zur Technologie der Imprägnierung von Diffusoren;

habe meine Frequenzweichen und Lautsprecher optimiert;

hilft mir mit praktischen Ratschlägen und praktischen Maßnahmen.

PASSIEREN.Nachdem ich die Diffusoren imprägniert hatte, machte ich eine PAS im Mitteltonbereich des GG. Ich habe die Dichte des PAS nach Gehör ausgewählt – ich habe mich für die Dichte der ersten Watteschicht entschieden. Aber das ist Geschmackssache für jeden. Dann habe ich versucht, den Widerstand von 0,5 auf 2 Ohm bei 6-10 W einzustellen (auf Anraten von Serzhi). Die Tiefe und das Panorama der Szene verändern sich merklich, allerdings nimmt auch der Attack mit zunehmendem Widerstandswert ab. Jedem das Seine. Ich habe es vorerst bei 0,6 Ohm belassen.

Jetzt müssen Sie den Lautsprecher und das Gehäuse entkoppeln. Wir wiederholen den Vorgang wie beim HF GG, mit einer leichten Änderung, denn Der Lautsprecher wird nicht auf der Innenebene, sondern auf der Außenseite des Lautsprechers montiert. Ich habe eine P-förmige Gummi-Fensterdichtung verwendet. Man schneidet es auf die benötigte Länge zu und schneidet dann alle 5 mm den unteren, flachen Teil ab, knapp bis zum röhrenförmigen Teil, ohne ihn jedoch zu zerbrechen. Jetzt ist es praktisch, das Rohr zu einem Ring zu falten, wobei die flache (klebrige) Seite zum Lautsprecherkorb zeigt. Mit „Moment“ kleben wir es auf den hervorstehenden Teil des Korbes, der die Ebene der Vorderwand berührt, und befestigen es daran. Der Ring sollte fest und ohne Brüche sein. Den gleichen Ring habe ich an den vorderen Teil der Vorderwand geklebt, wo der Mitteltöner GG verbaut ist. Beim Einbau des Lautsprechers kommt nun der Gummiring am GG in Kontakt mit dem gleichen Ring, der an der Vorderwand festgeklebt ist. Wir ziehen die Schrauben nur durch Gummischeiben fest. Natürlich löten wir zunächst die Drähte entsprechend der Polarität an die Kontakte am GG an. Bei der Corvette ist der Mitteltonbereich des GG gegenphasig zum LF eingeschaltet.

In diesem Fall können Sie auch ein Mauspad verwenden. Es ist verschleißfester und da ich den GG viele Male ein- und ausgebaut habe, habe ich die Fensterdichtung durch eine Matte ersetzt und es funktioniert einwandfrei. Ich habe den Teppich genommen und er war dick – 5-6 mm. Du klebst es dick auf den „Moment“ in die Aussparung für das GG auf der Frontplatte (die Tiefe beträgt ca. 8-10 mm). Du schneidest das Loch für das GG in die Matte mit einem Durchmesser, der 5 mm kleiner ist als das Loch in der Frontplatte der Schublade. Ich empfehle, die Löcher für die Befestigungsschrauben vorher mit einem erhitzten Nagel einzubrennen – die Kante bröckelt nicht.

LF.Zur Installation des 75GDN wiederholen wir den Vorgang wie beim Mitteltöner. Da aber die Ablage des Diffusorhalterkorbs mit Befestigungslöchern beim 75GDN breiter ist als beim MF, können Sie die gleiche Gummidichtung verwenden, jedoch mit einem Rohr mit größerem Durchmesser. Zusätzlich habe ich ein Doppeltes (so wird es verkauft) mit einer Breite von ~15-17 mm aufgeklebt. Einen Dichtstoffstreifen am Endteil des Lochs für den GG in der Vorderwand des AC-Kastens anbringen. Beim Einbau sitzt der GG nun weich und lässt sich leicht zentrieren. Aber ich denke, dass man für einen so massiven GG und sogar den Haupt-„Unruhestifter“ einen Dämpfer mit höheren Elastizitätsindikatoren als die einer Gummi-Fensterdichtung braucht. Deshalb habe ich aus weichem Linoleum einen massiven Ring ausgeschnitten, der in Form und Durchmesser die Aussparung und das Loch auf der Frontplatte für den LF GG wiederholt. Ich habe an den erforderlichen Stellen Löcher für die Befestigungsschrauben gebrannt. Ich habe es bis zum „Moment“ in die Aussparung für das GG auf der Frontplatte geklebt (harte Oberfläche zur Platte, weich nach oben) und dabei Leim entlang der Fugen gegossen, um maximale Dichtheit zu gewährleisten. Und auf dem Linoleum habe ich entlang der Vorderkante des Lochs für den GG eine Gummidichtung für Fenster aufgeklebt. Später, nach der Installation des LF GG, habe ich den festen Sitz der Halterung überprüft: Den Lautsprecher auf die „Rückseite“ gestellt, den Montagebereich um den LF GG mit Seifenschaum bestrichen und ein Sinussignal angelegt. Signal 20-40 Hz – kein Leck erkannt.

Metallische Zierauflagen (die an der Frontplatte befestigt werden) sollten innen, am Umfang und an den Öffnungen für die Hauptplatten mit der gleichen Gummidichtung für Fenster abgedeckt werden. Wählen Sie einen Durchmesser der Dichtung, der größer ist als die Lippe an der Verkleidung. Wenn Sie nun die Pads anbringen, berührt das Gummi als erstes das Holz und wird beim Zusammendrücken gedämpft. Ich benutze diese Pads nicht, weil... Die Frontplatte der ASU ist immer mit Dekostoff bezogen

Gitter.

Crossover.

Hier wurden einige Änderungen vorgenommen: Im Filter müssen Sie L2, L4, C7 ausschalten und C3 mit dem Verbindungspunkt R4 und dem Plus des Mitteltöners BA2 verbinden (auf Anraten von Sergeyev Sergey), während wir dies tun Beschränken Sie den Mitteltöner nicht auf hohe Frequenzen. Das kommt mir voll und ganz entgegen: Resonanzfrequenz und Übergangsfrequenz liegen beim HF GG 6GDV-8 recht hoch, außerdem klangen die Aufnahmen der 60er-70er-80er Jahre (besonders „Becken“ und Percussion) zu luftig und es mangelte an Solidität im Metal. Jetzt ist der Klang dieser Tonträger sicherer geworden, etwas einfacher, aber zuverlässiger (IMHO) Und ich bin für die Wahrheit im Klang! Änderungen in der Schaltung haben praktisch keine Auswirkungen auf den Klang moderner Tonträger.

Abhängig von der Akustik des Raums und der Position der Lautsprecher darin kann das Klangbild (aus offensichtlichen Gründen) stärker an die Lautsprecherboxen gebunden sein. Durch einen zusätzlichen Widerstand vor dem Mittelton-GG lässt sich das Bühnenpanorama und teilweise auch die Tiefe individuell anpassen. Ich hatte Erfolg.

Bei der Corvette wird für die Crossover-Schaltung keine geätzte Platine verwendet, und alle Teile sind auf der Faserplattenplatte befestigt und mit einem Sternchen verlötet. Ich habe sie am Boden der Box (wo sie war) mit Schrauben durch Gummischeiben befestigt. Die Oberseite mit Jurtenfilz bedeckt. Da auf der Unterseite bereits eine Filzschicht angebracht war, stieg die Frequenzweiche an, und damit sie nicht am Bass des GG anliegt, habe ich einen Schlitz in den Abdeckfilz gemacht, um eine Berührung zu vermeiden.

Als Akustikkabel verwende ich eine Querschnittsfläche von 4 mm. und 2 m lang. Die Enden habe ich direkt an die Frequenzweiche gelötet, während das Loch in der Rückwand mit Plastilin verschlossen wurde, damit es im Falle eines Austauschs „rückgängig gemacht“ werden kann. Nach der endgültigen Entscheidung werde ich es einfach mit einer Mischung aus Kasein und Sägemehl + Bauxit versiegeln.

Lautsprecherständer.

In den Anweisungen zur Verwendung von Corvette-Lautsprechern wird empfohlen, diese in einer Höhe von 0,7 bis 1 m über dem Boden zu installieren. (Siehe Spezifikation.) Ich frage mich, ob die Entwickler versucht haben, dies selbst in einer Standardwohnung zu tun? Das Spektakel ist nichts für schwache Nerven! Erstens wiegt jeder Lautsprecher unter Berücksichtigung der Überarbeitung jetzt 40 kg. – und erfordert eine geschweißte Metallkonstruktion für den Ständer. Zweitens stehen auf so einem Sockel + Spikes die Hochtöner in einer Höhe von 1,5 – 1,6 m – und wer braucht die da schon?

Ich habe experimentell herausgefunden, dass Corvettes (in meinem Zimmer) den besten Klang liefern, wenn sie 0,4–0,5 m über dem Boden angehoben werden, und ich habe die Ständer in Form von Parallelepipeden angefertigt (Breite und Tiefe – entsprechend den Abmessungen der Lautsprecher, und Höhe - 40 cm, aber ich habe das Design später fertiggestellt. Es sieht so aus.

Die Wände und der Boden der Box bestehen aus handelsüblichen Spanplatten. Klebt auf Kasein + Schrauben. Alle Verbindungen werden mit 2,5 x 2,5 cm großen Stäben + Schrauben verklebt. Im Inneren befindet sich zwischen Vorder- und Rückwand sowie den Seitenwänden ein Abstandshalter aus 3x3 cm dicken Stäben, der mit 6 cm Schrauben durch die Wände hindurch befestigt wird. In den Boden werden Wellen gebohrt und Muttern mit Gewinde 10 eingeklebt und versenkt. In die Muttern werden Bolzen eingedreht, um die Boxen auf dem Boden horizontal auszurichten (durch Anziehen/Herausdrehen). Die Dicke des Schraubenkopfes beträgt 5 mm und ist daher praktisch unsichtbar. Ich habe vor, die Bolzen für die Zapfen zu schärfen, damit sie wie andere Spikes funktionieren. Die Oberseite der Box ist mit Vinylleder bezogen.

In die Kiste wird trockener, kalibrierter Sand gegossen (im Baustoffhandel erhältlich). Ich habe drei (wenn nicht vier) Eimer in jeder Schublade. Anschließend wird der Sand durch Schläge mit einem Hammer auf die Wände verdichtet. Füllen Sie die Box nicht bis zur Dicke des oberen Deckels mit Sand! Und auf den Sand habe ich eine 4 cm dicke MDF-Platte (Postforming) gelegt. Durch Schläge mit einem Hammer auf den Deckel habe ich ihn bündig mit den Seitenwänden ausgerichtet. Bei Bedarf Sand hinzufügen (abziehen). Auch die Gebäudeebene wird sich als nützlich erweisen. Und auf diesem Sockel steht das Akustiksystem.

Als Abdeckung können Sie eine Marmorplatte verwenden. Ich weiß, dass viele Menschen dieses Material lieben. Aber es gibt Meinungen, dass sich MDF in diesem Fall nicht schlechter (oder vielleicht besser) als Marmor verhält und zwei Größenordnungen billiger ist. Dieser mögliche Ersatz wartet noch darauf, an die Reihe zu kommen.

Ergebnis.

Auf jeden Fall – der Klang hat sich verbessert! Es ist sogar lustig, es zu vergleichen (alle Modifikationen, einschließlich eines Passivstrahlers)! Die deutlichsten Verbesserungen gab es im Bass- und Mitteltonbereich. Im HF-Bereich muss man eine weitere HD einbauen, kann diese aber schon anhören.

Also:

Ton kam aus den Lautsprechern;

alle akustischen Instrumente haben ihre eigene Individualität erlangt;

Schallplatten aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren klingen heute nicht schlechter und oft sogar besser als moderne (meiner Meinung nach);

In Aufnahmen klassischer Musik tauchte ein „Saal“ mit eigenen Merkmalen auf;

Bei Aufnahmen populärer Musik kann man das Studio „sehen“ und spüren, dass es sich um ein Ensemblespiel oder eine Track-by-Track-Aufnahme handelt;

deutliche Verbesserung im LF-Bereich. Es gibt kein „Gemurmel“, der Kontrabass beginnt zu erklingen, die Beschaffenheit der Instrumente wird deutlich;

Die Mitten sind heller, dynamischer und die Bühnentiefe hat zugenommen;

Wenn sich der Hörer im Raum bewegt und ihn auch verlässt, bleibt das tonale Gleichgewicht erhalten und einzelne Frequenzen überwiegen nicht;

HF wurde genauer im Raum ausgerichtet, war aber nicht an die Lautsprecher gebunden;

Die Arbeit des Toningenieurs machte sich bei einigen Soundtracks bemerkbar (bis hin zum Ändern der Position der Fader, dem Einschalten des „Gates“ usw.).

Es ist eine undankbare Aufgabe, die subjektive Wahrnehmung zu beschreiben – jeder hat seine eigenen Einschätzungen und Kriterien. Auch jetzt gefällt mir nicht alles (besonders im Bassbereich) und die Dynamik ist eher schwach. Aber das Spiel ist die Kerze wert. In der Kategorie unter 400 US-Dollar habe ich auf meinem Weg und in meinem Zimmer (meiner Meinung nach) keine Lautsprecher gehört, die (ohne Vorbehalt) besser klingen. Ich glaube nicht, dass andere Vergleiche korrekt sind. Es stimmt, das waren alles „Halbzeitarbeiter“, und ich habe eine coole Einstellung ihnen gegenüber. Und obwohl es darunter Exemplare mit besserer Dynamik, Auflösung und Luftigkeit gibt. Aber der Klang ist immer noch dünn, übermäßig schön und die musikalischen Bilder sind klein, aber ich liebe einen dicken, rohen Klang ohne Bögen.

Der gesamte Prozess der „kalten“ Veredelung hat bei mir fast ein Jahr gedauert. Weil es Arbeit, Familie und andere Dinge zu tun gibt. Aber wenn ich das Lautsprechersystem jetzt fertigstellen würde (unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen) und mit der Verfügbarkeit von Materialien, dann wäre es möglich, es in einem Monat zu bauen.

Erstens hat das Verkleben der Schachtel und der Versteifungsrippen sehr lange gedauert: Es gab viele Ecken und Fugen, in denen ich überschüssigen Kleber gelassen habe, und die Schachtel habe ich auf der Rückseite, auf der Seite und verkehrt herum getrocknet. Nun, ich habe es dreimal so lange trocknen lassen. Damit keine Vibrationen (Bohrer, Hammer) das bereits Verklebte stören.

Zweitens habe ich nach der nächsten Stufe des Upgrades alles gesammelt und zugehört: Welche Änderungen gab es und in welche Richtung. Hier zeigten sich die Vorteile einer korrekten (mit Metallbuchsen) Befestigung des GG: Mit einem Elektroschrauber öffnete ich den Client in 10 Minuten. Und sammelte es in den gleichen 10-15 Minuten ein. ohne Beschädigung der Box und der Zuverlässigkeit der GG-Klemme. Mit selbstschneidenden Schrauben würde ich die ganze Kiste bombardieren.

Ich rate Ihnen NICHT, das Ergebnis nach dem Anhören von ein oder zwei Soundtracks zu bewerten, egal wie gut Ihnen dieses Ergebnis auch erscheinen mag. Da ich am Wochenende überarbeitete, verbrachte ich die gesamte nächste Woche (oder den nächsten Monat) nach der nächsten Überarbeitung damit, mir verschiedene Soundtracks anzuhören. In unterschiedlicher Stimmung, in unterschiedlicher Lautstärke. Ich habe Vor- und Nachteile sowie Zweifel notiert (sogar in ein Notizbuch geschrieben). Kurz gesagt, ich habe Statistiken gesammelt. Damit ich dann nach dem nächsten Upgrade die gleichen Tonträger auflegen konnte und wenn die Nachteile verschwanden, die Vorteile aber bestehen blieben (erhöht), arbeitete ich weiter. Ich musste auf nichts verzichten, alles hat zur Verbesserung beigetragen. Lediglich mit Dämpfern unter dem GG (Gummidichtung für Fenstermatten) und Füllung mit Watte habe ich variiert.

Kosten.

Ich kann diese Frage nicht sicher beantworten, weil... Viele der verwendeten Materialien befanden sich in meinem Haushalt (Filz, Watte, Kaseinleim, Lautsprecherspikes, Stangen, Linoleum, OFC-Drahtbesätze verschiedener Querschnitte). „Moment“-Kleber, Bauxitharz, selbstschneidende Schrauben, Befestigungselemente, Gummidichtungen für Fenster und Watte wurden für allgemeine Haushaltszwecke gekauft, und all dies wurde im Laufe der Zeit stark erweitert – daher habe ich die Kosten einfach nicht gespürt.

Ich habe speziell nur Folgendes gekauft:

6GDSH-5-8– 2 Stk. = 6 $

OFC „Supra“-Draht (2 mm) – 2 Meter = 6 $

OFC „Supra“-Draht (2,5 mm) – 1 Meter = 6 $

Centipon = 4 $

Befestigungselemente = 3 $

Sand = 2 $

GESAMT: 29 $

P.S. Lyrischer und technischer Exkurs.

(Besitzer von doppelt verglasten Fenstern, bitte machen Sie sich keine Sorgen)

Ich möchte auch auf eine Nuance eingehen, die den Klang indirekt beeinflusst, aber wie sich herausstellte, ziemlich stark. Nachdem die Lautsprecher verändert wurden (insbesondere nachdem sie auf Spikes montiert, das Gehäuse verstärkt und auf Sandkisten gehoben wurden), hörte das Glas im Raum auf zu klingeln. Und ihr Rasseln vergaß ich für eine Weile. Doch dann begannen in der Nähe die Bauarbeiten: Maschinen arbeiteten, schwere Lastwagen näherten sich, und „plötzlich“ stand die Generalsanierung der Wohnung an. Und ich beschloss, das gesamte Glas auszutauschen. Aber ich habe mich entschieden, es entsprechend der Technologie zu machen:

das 2,5-mm-Glas in den Rahmen durch neues 4-mm-Glas ersetzt;

Ich habe die „Viertel“ in den Rahmen zweimal gereinigt und gestrichen (es wäre besser, wenn die Farbe vor dem Einbau des Glases noch nicht trocken wäre und noch ein wenig klebt);

Die Glasleiste habe ich auf die benötigte Länge und an den Enden im 45°-Winkel zugeschnitten, zweimal lackiert und getrocknet;

Sie füllen das „Viertel“ mit Kitt, nicht mit dem gelben, der wie Plastilin aussieht, sondern mit einem auf Ölbasis. Diese Spachtelmasse wird mit einer Farbschleifmaschine zubereitet, aber ich habe sie fertig im Laden gekauft. Der Vorteil ist, dass es bis zum Trocknen mit Wasser abgewaschen werden kann, aber nach dem Trocknen ist es wie Farbe. Anstelle einer solchen Spachtelmasse können Sie auch eine transparente Versiegelung verwenden, wenn Sie Erfahrung damit haben.

Sie setzen das Glas in das „Viertel“ ein, drücken es (nur entlang des Umfangs, sonst zerdrücken Sie das Glas), der überschüssige Kitt tritt nach oben und zur Seite aus;

„Köder“ mit Nelken (damit das Glas nicht auf den Kopf fällt);

Geben Sie erneut Kitt in das „Viertel“ (von der Seite der Glasleiste), um den gesamten Spalt zwischen Glas und Rahmen zu füllen (das Glas ist schließlich etwas kleiner geschnitten).

Sie sichern es mit einer vorbereiteten (geschnittenen und bemalten) Glasleiste. Beim Nageln wird die überschüssige Spachtelmasse wieder herausgedrückt. Überschüsse sollten mit einem feuchten Tuch entfernt und abgewischt werden.

Jeden zweiten Tag lackieren Sie die installierte Glasleiste an der Verbindungsstelle zum Rahmen (nicht zum Glas) erneut und übermalen die Köpfe der eingeschlagenen Nägel. Es ist besser, das Glas umlaufend mit Papierklebeband abzudichten, um das Schönste nicht zu beeinträchtigen: die Sauberkeit des Glases.

Nach diesem Vorgang schließt sich meine Balkontür mit dem Geräusch einer Vakuumschleuse. Und wenn man mit der Faust auf das Glas klopft, ist das Geräusch, als käme es von einem dicken Brett – dumpf. Zum Vergleich habe ich versucht, an „gebrandete“ Doppelverglasungsfenster zu klopfen – der Klang gefiel mir dort weniger – es gibt Obertöne.

Der Bau- und Straßenlärm wurde halbiert, das Glas „schwitzt“ praktisch nicht und es gibt weniger Staub zwischen den Rahmen. Das ist für meine Frau.

Und vor allem ist der Klang besser geworden. Ich habe es mit einem Sweep überprüft und es war viel glatter. Jetzt können Sie 15–20 % lauter hören als zuvor, aber es treten keine Beschwerden auf. Musik stört das Gespräch nicht. Sie scheint alleine zu leben. Allerdings habe ich keine Veränderungen in der Klangbalance oder sonst etwas bemerkt. Das ist es.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Umbau und der Akustikgestaltung!

Mit Respekt vor allen, Alexander Fersowitsch.

Email: [email protected]

Hersteller: NPO „Okeanpribor“, 1986

Zweck: für eine hochwertige Tonwiedergabe als Teil einer Reihe radioelektronischer Haushaltsgeräte. 35 AS-028 Bei identischen Lautsprechern liegt der Unterschied in unterschiedlichen Baujahren und GOST-Standards.

Es ist nicht ratsam, Systeme an einen Leistungsverstärker mit weniger als 10–15 W anzuschließen, da eine zufriedenstellende Lautstärke an der Leistungsgrenze des Verstärkers liegt. In diesem Fall sind die Spitzensignalpegel im Verstärker begrenzt und ihre Wiedergabe geht mit großen Verzerrungen einher. Für eine hohe Klangqualität ist ein Verstärker mit einer maximalen Leistung von 75 W pro Kanal erforderlich.

Technische Eigenschaften

3-Wege-Lautsprecher mit geschlossenem Typ

Frequenzbereich: 25 – 25000 Hz

Empfindlichkeit im Bereich 100 – 8000 Hz: 85,5 dB

Widerstand: 4 Ohm

Mindestimpedanzwert: 3,2 Ohm

Durchschnittlicher Schalldruck bei Nennleistung im Frequenzbereich 100 – 8000 Hz: 2,2 Pa

Gesamter charakteristischer harmonischer Verzerrungskoeffizient bei einem durchschnittlichen Schalldruckpegel von 0,63 Pa, gemessen in den Frequenzbereichen:

250 – 1000 Hz: 2 %

1000 – 2000 Hz: 1,5 %

2000 – 6300 Hz: 1 %

Unterschied im Frequenzverlauf des Schalldrucks gleichartiger Systeme, gemittelt in Oktavfrequenzbändern im Bereich 250 – 8000 Hz: 2 dB

Langzeitleistung: 75 W

Geräuschleistung: 75 W

Kurzzeitleistung: 150 W

Sinuswellenleistung bei 800 Hz: 35 W

Sinuswellenleistung bei 4000 Hz: 20 W

Größe (HxBxT): 715x395x360 mm

Gewicht (einzelner Lautsprecher): 34 kg

Beschreibung

Das System verwendet dynamische Lautsprecherköpfe mit einer maximalen Schallleistung (Nennleistung) von 75 W (Tieftonkopf), 20 W (Mitteltonkopf) und 6 W (Hochtonkopf). Die kuppelförmige Membran des HF-Kopfes erzeugt eine richtungsarme Abstrahlung und vergrößert so den Wahrnehmungsbereich des Stereoeffekts.

Der Frequenzbereich wird durch komplexe Trennfilter dritter Ordnung mit einer Frequenzgangsteilheit von 18 dB/Oktave und Übergangsfrequenzen von 800 Hz und 4000 Hz in Teilbereiche unterteilt.

Das System verfügt über einen starren Körper, der die Überschallgeräusche eliminiert, die bei Kompressionssystemen durch Sekundärstrahlung von den Wänden entstehen. Der Korpus besteht aus mehrschichtigem Sperrholz und Spanplatten. Um Dichtheit zu erreichen, werden die Verbindungen der Wände mit Leim hergestellt und die Verbindungen der Köpfe mit dem Körper mit Urethanschaumdichtungen abgedichtet. Die Mittel- und Hochtöner sind mit einem Sperrholzschirm abgedeckt, der den Mitteltöner vor den Druckeinwirkungen des Tieftönerkopfes schützt.

Um akustische Energie zu absorbieren und stehende Wellen zu dämpfen, ist das Innenvolumen des Gehäuses mit hochwirksamem schallabsorbierendem Material – hauchdünnem Fiberglas – gefüllt.

Um Beugungseffekte und Tunnelresonanzen zu reduzieren, sind die Lautsprechertreiber bündig mit der Außenfläche der Vorderwand montiert. Die Vorderwand ist mit einer abnehmbaren Dekorplatte aus akustisch transparentem Stoff verkleidet.

Das System verfügt über einen ausgewogenen, weichen Klang mit tiefen und klaren tiefen Frequenzen sowie transparenten Mitten und Höhen.