Sayt bo'limlari
Muharrir tanlovi:
- Samsung Galaxy A3 zavod sozlamalarini tiklash
- BIOS: Diskdan yuklash
- "O'rnatish" DVD yoki flesh-diskdan qanday yuklash kerak - rasmlarda BIOS sozlamalari
- RAM vaqtlarini qanday qilib to'g'ri sozlash kerak?
- Navitel-ni navigator va kompyuterga o'rnatish
- Minecraft serveridagi parolni shaxsiy hisobingiz va mijoz orqali o'zgartiring
- Karnay kabeli nima
- Kompyuteringizdan telefon sifatida foydalanish
- Smartfonni noutbuk uchun modem sifatida qanday ishlatish kerak
- Ikkinchi televizorni qabul qilgichga yoki raqamli televizor pristavkasiga qanday ulash mumkin
Reklama
O'zgartirilgan kompyuter quvvat manbai sxemalari. Kompyuterning quvvat manbaini takomillashtirish |
+5 va +12V avtobuslarida ko'rsatilgan oqimlar impulsli. Elektr ta'minotini doimiy ravishda bunday oqimlar bilan yuklash mumkin emas, yuqori voltli tranzistorlar qizib ketadi va yorilib ketadi. Maksimal impuls oqimidan 25% ayirib, quvvat manbai doimiy ushlab turadigan oqimni olamiz, bu holda u 10A va qisqa vaqt ichida 14-16A gacha. (20 soniyadan oshmasligi kerak). Aslida, bu erda turli xil 200 Vt quvvat manbalari mavjudligini aniqlashtirish kerak, men duch kelganlarning hammasi ham qisqa vaqt ichida 20A ni ushlab turolmaydi! Ko'pchilik faqat 15A, ba'zilari esa 10A gacha tortdi. Shuni yodda tuting! Shuni ta'kidlamoqchiman maxsus model Elektr ta'minoti rol o'ynamaydi, chunki ularning barchasi deyarli bir xil sxema bo'yicha kichik o'zgarishlar bilan amalga oshiriladi. Eng muhim nuqta - DBL494 chipi yoki uning analoglari mavjudligi. Men bitta 494 chipli va ikkita 7500 va 339 chipli quvvat manbalariga duch keldim, qolgan hamma narsa muhim emas. Agar siz bir nechta quvvat manbaini tanlash imkoniga ega bo'lsangiz, birinchi navbatda, impuls transformatorining o'lchamiga e'tibor bering. (qanchalik katta bo'lsa, shuncha yaxshi) va kuchlanishdan himoya qiluvchining mavjudligi. Tarmoq filtri allaqachon lehimlanmagan bo'lsa yaxshi bo'ladi, aks holda shovqinni kamaytirish uchun uni o'zingiz ochishingiz kerak bo'ladi. Bu qiyin emas, shamol 10 ferrit halqaga aylanadi va ikkita kondansatör o'rnatadi, bu qismlar uchun joylar allaqachon taxtada taqdim etilgan. Ustuvor o'zgartirishlar Birinchidan, keling, bir nechta oddiy ishlarni qilaylik, shundan so'ng siz 13,8V chiqish kuchlanishiga ega yaxshi ishlaydigan quvvat manbaiga ega bo'lasiz, DC 4 - 8A gacha va qisqa muddatli 12A gacha. Siz quvvat manbai ishlayotganiga ishonch hosil qilasiz va o'zgartirishlarni davom ettirishingiz kerakmi yoki yo'qligini hal qilasiz. 1. Elektr ta'minotini qismlarga ajratamiz va taxtani korpusdan chiqaramiz va cho'tka va changyutgich bilan yaxshilab tozalaymiz. Hech qanday chang bo'lmasligi kerak. Shundan so'ng biz +12, -12, +5 va -5V avtobuslariga boradigan barcha simlar to'plamini lehimlaymiz. 2.
Siz topishingiz kerak (transport vosita ichida) DBL494 chipi (boshqa taxtalarda bu 7500 turadi, bu shunga o'xshash), himoya ustuvorligini +5V avtobusdan +12V ga o'tkazing va bizga kerak bo'lgan kuchlanishni o'rnating (13 - 14V). 3. Endi +12V avtobus va birinchi oyoq chipi DBL494 o'rtasida biz 18 - 33k qarshilikni lehimlaymiz. Siz trimmerni o'rnatishingiz, kuchlanishni +14V ga o'rnatishingiz va keyin uni doimiy bilan almashtirishingiz mumkin. Men uni 13,8 V emas, balki 14,0 V ga o'rnatishni maslahat beraman, chunki ko'pchilik markali HF-VHF uskunalari bu kuchlanishda yaxshiroq ishlaydi. SOZLASH VA SOZLASH 1. Hamma narsani to'g'ri bajarganimizni tekshirish uchun elektr ta'minotini yoqish vaqti keldi. Fanni ulash shart emas va taxtaning o'zi korpusga kiritilishi shart emas. Elektr ta'minotini yuklamasdan yoqamiz, +12V avtobusga voltmetrni ulaymiz va qanday kuchlanish borligini ko'ramiz. DBL494 chipining birinchi oyog'i va +12V avtobus o'rtasida joylashgan kesish rezistoridan foydalanib, biz kuchlanishni 13,9 dan +14,0 V gacha o'rnatdik. 2. Endi DBL494 chipining birinchi va ettinchi oyoqlari orasidagi kuchlanishni tekshiring, u 2V dan kam bo'lmasligi va 3V dan oshmasligi kerak. Agar bunday bo'lmasa, birinchi oyoq va korpus va birinchi oyoq va +12V avtobus o'rtasidagi qarshilik qiymatini tanlang. Bu nuqtaga alohida e'tibor bering, bu asosiy nuqta. Agar kuchlanish belgilanganidan yuqori yoki pastroq bo'lsa, quvvat manbai yomon ishlaydi, beqaror bo'ladi va kamroq yukni ushlab turadi. 3. +12V avtobusni korpusga yupqa sim bilan qisqa tutashuv qiling, uning tiklanishi uchun kuchlanish yo'qolishi kerak - quvvat manbaini bir necha daqiqaga o'chiring. (konteynerlarni bo'shatish kerak) va yana yoqing. Har qanday keskinlik bo'lganmi? Yaxshi! Ko'rib turganingizdek, himoya ishlaydi. Nima, ishlamadi?! Keyin biz bu quvvat manbai blokini tashlaymiz, u bizga mos kelmaydi va boshqasini oladi ... hee. Shunday qilib, birinchi bosqichni tugallangan deb hisoblash mumkin. Taxtani korpusga joylashtiring, radiostansiyani ulash uchun terminallarni olib tashlang. Elektr ta'minotidan foydalanish mumkin! Transceiverni ulang, lekin hali 12A dan ortiq yuklamang! Avtomobil VHF stantsiyasi to'liq quvvatda ishlaydi (50 Vt), va HF qabul qiluvchida siz quvvatning 40-60% ni o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Elektr ta'minotini yuqori oqim bilan yuklasangiz nima bo'ladi? Yaxshi, odatda himoya ishga tushadi va chiqish kuchlanishi yo'qoladi. Himoya ishlamasa, yuqori voltli tranzistorlar qizib ketadi va yorilib ketadi. Bunday holda, kuchlanish oddiygina yo'qoladi va uskuna uchun hech qanday oqibatlar bo'lmaydi. Ularni almashtirgandan so'ng, quvvat manbai yana ishlaydi! 1. Ventilyatorni teskari tomonga burang, shunda u korpus ichida puflanishi kerak. Bir oz burish uchun fanning ikkita vinti ostiga yuvish vositalarini qo'yamiz, aks holda u faqat yuqori voltli tranzistorlarga zarba beradi, bu noto'g'ri, havo oqimi ham diod agregatlariga, ham ferrit halqasiga yo'naltirilishi kerak. Buni amalga oshirishdan oldin, fanni moylash tavsiya etiladi. Agar u juda shovqinli bo'lsa, u bilan ketma-ket 60 - 150 ohm 2 Vt rezistorni joylashtiring. yoki radiatorlarning isishiga qarab aylanish nazoratini amalga oshiring, lekin quyida ko'proq. 2. Transceiverni ulash uchun quvvat manbaidan ikkita terminalni chiqarib oling. 12V avtobusdan terminalga, boshida lehimsiz bo'lgan to'plamdan 5 ta simni torting. Terminallar orasiga 1 mkF polar bo'lmagan kondansatör va rezistorli LEDni joylashtiring. Bundan tashqari, salbiy simni terminalga beshta sim bilan ulang. Ba'zi quvvat manbalarida qabul qiluvchi ulangan terminallarga parallel ravishda 300 - 560 ohm qarshilikka ega rezistorni o'rnating. Bu himoya ishlamasligi uchun yukdir. Chiqish davri diagrammada ko'rsatilgandek ko'rinishi kerak. 3. Biz +12V avtobusni kuchaytiramiz va ortiqcha axlatdan qutulamiz. Diyot birikmasi yoki ikkita diod o'rniga (ko'pincha o'rniga qo'yiladi), 40CPQ060, 30CPQ045 yoki 30CTQ060 yig'ilishini o'rnating, boshqa variantlar samaradorlikni yomonlashtiradi. Yaqin atrofda, bu radiatorda 5V to'plami bor, uni lehimsiz va tashlang. Yuk ostida quyidagi qismlar eng ko'p qiziydi: ikkita radiator, impuls transformatori, ferrit halqadagi chok, ferrit novda ustidagi chok. Endi bizning vazifamiz issiqlik uzatishni kamaytirish va maksimal yuk oqimini oshirishdir. Yuqorida aytganimdek, u 16A gacha ko'tarilishi mumkin (200 Vt quvvat manbai uchun). 4. Induktorni +5V shinasidan ferrit novdasini echib oling va uni +12V avtobusga joylashtiring, induktor allaqachon u erda turibdi. (u balandroq va ingichka sim bilan o'ralgan) lehimsiz va tashlang. Endi gaz kelebeği deyarli qizib ketmaydi yoki qizib ketmaydi, lekin unchalik emas. Ba'zi taxtalarda oddiygina chok yo'q, siz ularsiz ham qilishingiz mumkin, ammo mumkin bo'lgan shovqinlarni yaxshiroq filtrlash uchun bo'lishi ma'qul. 5. Impuls shovqinini filtrlash uchun katta ferrit halqaga chok o'ralgan. Undagi +12V avtobus yupqaroq sim bilan, +5V avtobus esa eng qalin sim bilan o'ralgan. Ushbu halqani ehtiyotkorlik bilan echib oling va sariqlarni +12V va +5V avtobuslariga almashtiring (yoki barcha sariqlarni parallel ravishda ulang). Endi +12V avtobus bu induktordan, eng qalin sim bilan o'tadi. Natijada, bu induktor sezilarli darajada kamroq isitiladi. 6. Elektr ta'minotida ikkita radiator o'rnatilgan, ulardan biri kuchli yuqori kuchlanishli tranzistorlar uchun, ikkinchisi +5 va +12V da diodli birikmalar uchun. Men radiatorlarning bir nechta turlarini uchratdim. Agar sizning elektr ta'minotingizda ikkala radiatorning o'lchamlari 55x53x2 mm bo'lsa va ularning yuqori qismida qanotlari bo'lsa (fotosuratda bo'lgani kabi) - siz 15A ga ishonishingiz mumkin. Radiatorlar mavjud bo'lganda kichikroq o'lcham- quvvat manbaini 10A dan ortiq oqim bilan yuklash tavsiya etilmaydi. Radiatorlar qalinroq va tepada qo'shimcha platformaga ega bo'lganda - siz omadlisiz, bu eng yaxshisidir eng yaxshi variant, bir daqiqa ichida 20A olishingiz mumkin. Radiatorlar kichik bo'lsa, issiqlik uzatishni yaxshilash uchun ularga kichik duralumin plitasini yoki eski protsessor radiatorining yarmini biriktirishingiz mumkin. Yuqori kuchlanishli tranzistorlar radiatorga yaxshi vidalanganligiga e'tibor bering, ba'zida ular osilib turadi. 7. Biz elektrolitik kondansatkichlarni +12V avtobusga lehimlaymiz va ularning o'rniga 4700x25V qo'yamiz. Fandan ko'proq bo'sh joy va havo bo'lishi uchun +5V avtobusidagi kondansatörlarni olib tashlash tavsiya etiladi. yaxshiroq tafsilotlar pufladi. 8. Kengashda siz ikkita yuqori voltli elektrolitlarni ko'rasiz, odatda 220x200V. Ularni ikkita 680x350V bilan almashtiring, oxirgi chora sifatida ikkitasini parallel ravishda 220+220=440mKf ga ulang. Bu juda muhim va bu faqat filtrlash haqida emas; impulsli shovqin zaiflashadi va maksimal yuklarga qarshilik kuchayadi. Natijani osiloskop yordamida ko'rish mumkin. Umuman olganda, buni qilish kerak! 9. Fan quvvat manbaining isishiga qarab tezlikni o'zgartirishi va yuk bo'lmaganda aylanmasligi ma'qul. Bu fanning ishlash muddatini uzaytiradi va shovqinni kamaytiradi. Men ikkita oddiy va ishonchli sxemani taklif qilaman. Agar sizda termistor bo'lsa, o'rtadagi diagrammaga qarang; termistorning javob haroratini taxminan +40C ga o'rnatish uchun trimmerdan foydalaning. Transistorni maksimal oqim bilan KT503 ni o'rnatish kerak (bu muhim), boshqa turdagi tranzistorlar yomonroq ishlaydi. Har qanday turdagi termistor NTC hisoblanadi, ya'ni qizdirilganda uning qarshiligi pasayishi kerak. Siz boshqa reytingga ega termistordan foydalanishingiz mumkin. Kesish qarshiligi ko'p burilishli bo'lishi kerak, bu fanning ish haroratini sozlashni oson va aniqroq qiladi. Biz taxtani sxema bilan fanning bo'sh qulog'iga vidalaymiz. Biz termistorni ferrit halqadagi induktorga biriktiramiz, u boshqa qismlarga qaraganda tezroq va issiqroq qiziydi. Termistorni 12V diodli birikmaga yopishtirishingiz mumkin. Termistorning hech biri radiatorga qisqa tutashmasligi muhim!!! Ba'zi quvvat manbalarida yuqori oqim iste'moli bo'lgan muxlislar mavjud, bu holda KT503 dan keyin siz KT815 ni o'rnatishingiz kerak. Agar sizda termistor bo'lmasa, ikkinchi sxemani yarating, o'ngga qarang, u termoelement sifatida ikkita D9 diodidan foydalanadi. Shaffof kolbalardan foydalanib, ularni diodlar moslamasi o'rnatilgan radiatorga yopishtiring. Amaldagi tranzistorlarga qarab, ba'zida siz 75 kohm qarshilikni tanlashingiz kerak. Elektr ta'minoti yuksiz ishlayotganida, fan aylanmasligi kerak. Hammasi oddiy va ishonchli! XULOSA 200 Vt quvvatga ega kompyuter quvvat manbaidan siz aslida 10 - 12A olishingiz mumkin (agar quvvat manbaida katta transformatorlar va radiatorlar mavjud bo'lsa) doimiy yukda va 14,0V chiqish kuchlanishida qisqa vaqt uchun 16 - 18A. Bu siz to'liq quvvatda SSB va CW rejimlarida xavfsiz ishlashingiz mumkinligini anglatadi. (100 Vt) qabul qiluvchi. SSTV, RTTY, MT63, MFSK va PSK rejimlarida transmitter quvvatini uzatish davomiyligiga qarab 30-70 Vt gacha kamaytirishga to‘g‘ri keladi. O'tkazilgan quvvat manbaining og'irligi taxminan 550 g ni tashkil qiladi. Uni siz bilan radio ekspeditsiyalarda va turli sayohatlarda olib ketish qulay. Ushbu maqolani yozish paytida va tajribalar paytida uchta quvvat manbai shikastlangan (Ma'lumki, tajriba darhol kelmaydi) va beshta quvvat manbalari muvaffaqiyatli konvertatsiya qilindi. Kompyuter quvvat manbaining katta afzalligi shundaki, u tarmoqdagi kuchlanish 180 dan 250 V gacha o'zgarganda barqaror ishlaydi. Ba'zi namunalar kattaroq kuchlanish tarqalishi bilan ham ishlaydi. Muvaffaqiyatli konvertatsiya qilingan quvvat manbalarining fotosuratlarini ko'ring: Igor Lavrushov Eng yaxshi variant - yuqori sifatli elektr ta'minotini sotib olish va undan foydalanish. Ammo agar imkoniyat bo'lmasa va / yoki sizda mavjud bo'lgan jihozni yaxshilash istagi bo'lsa, arzon (byudjet) elektr ta'minotini o'zgartirish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Xitoylik dizaynerlar, qoida tariqasida, bosilgan elektron platalarni maksimal ko'p qirralilik mezoniga ko'ra, ya'ni miqdorga qarab ishlab chiqaradilar. o'rnatilgan elementlar sifatini va shunga mos ravishda narxini ham har xil qilish mumkin edi. Shuning uchun, agar siz ishlab chiqaruvchi saqlagan qismlarni o'rnatsangiz va boshqa bir nechta narsalarni o'zgartirsangiz, siz o'rta blokni olasiz narx kategoriyasi. Albatta, uni qimmatbaho nusxalar bilan taqqoslab bo'lmaydi, bu erda bosilgan elektron platalar topologiyasi, elektron dizayn va barcha tafsilotlar dastlab hisoblab chiqilgan. Yuqori sifatli. Elektr ta'minoti bilan nima qilsangiz, o'zingizning xavf-xataringiz va xavfingiz ostida qilasiz! Agar sizda etarli malaka bo'lmasa, bu erda yozilganlarni o'qimang, hech narsa qilmang! Avvalo, siz elektr ta'minotini ochishingiz va eng katta transformatorning o'lchamini taxmin qilishingiz kerak, agar uning boshida 33 yoki undan yuqori raqamlari bo'lgan yorlig'i bo'lsa va o'lchamlari 3x3x3 sm yoki undan ko'p bo'lsa, tinker qilish mantiqan. Aks holda, siz maqbul natijaga erisha olmaysiz. 1-rasmda oddiy quvvat manbai transformatori, 2-rasmda xitoylik transformator mavjud. Guruch. 1 Xitoyning odatiy ATX quvvat manbai, tarmoq filtri yo'q. Elektr ta'minotidagi eng muhim tafsilotlar: Tahrir: Guruch. 2 Kirish elektrolitik kondansatkichlari va quvvat manbaining yuqori voltli qismi, shu jumladan rektifikator, yarim ko'prikli inverter, 200V (330µF, 85 daraja) elektrolitlar. Keyinchalik, barcha choklarni elektr ta'minotining past kuchlanishli qismiga va chiziqli filtr chokiga (uni o'rnatish joyi) o'rnatishingiz kerak. Ikkilamchi rektifikatorlarning rektifikator modullarida biz barcha diodlarni kuchliroqlari bilan almashtiramiz.
1. - Diod yig'ish MBR3045PT (30A) - Qimmatbaho quvvat manbalariga o'rnatilgan; 2. - diodli birikma UG18DCT (18A) - kamroq ishonchli; 3. - yig'ish o'rniga diodlar (5A) - majburiy almashtirish sharti bilan eng ishonchsiz variant. Kanal +5V Stby- FR302 kutish diodini 1N5822 ga o'zgartiramiz. Shuningdek, biz u erda etishmayotgan filtr chokini o'rnatamiz va birinchi filtr kondensatorini 1000 mkF ga oshiramiz. Kanal +3,3V- biz S10C45 majmuasini 20C40 (20A / 40V) ga, mavjud quvvat 2200uF / 10V ga o'zgartiramiz, yana 2200uF / 16V va etishmayotgan induktorni qo'shamiz. Agar +3.3V kanali dala qurilmasida amalga oshirilsa, u holda kamida 40A / 50V (IRFZ48N) quvvatiga ega tranzistorni o'rnating. Kanal +5V- S16C45 diodli birikmasini 30C40S ga o'zgartiramiz. Bir elektrolit 1000uF / 10V o'rniga biz 3300uF / 10V + 1500uF / 16V ni o'rnatdik. Kanal +12V- Biz F12C20 diyot majmuasini ikkita parallel UG18DCT (18A / 200V) yoki F16C20 (16A / 200V) bilan almashtiramiz. Bitta 1000uF / 16V kondansatör o'rniga biz 2 dona 2200mF / 16V qo'yamiz. Kanal -12V- 470mF/16V oʻrniga 1000mF/16V ga oʻrnating. Shunday qilib, biz 2 yoki 3 diodli MOSPEC S30D40 (D dan keyingi raqam kuchlanish - qanchalik ko'p bo'lsa, biz shunchalik xotirjam bo'lamiz) yoki F12C20C - 200V va shunga o'xshash xususiyatlarga ega, 3 ta kondansatör 2200 mkF x 16 volt, 2 ta kondansatör 470 mF x o'rnatamiz. 200V. Elektrolitlar, faqat 105 daraja seriyasidan past empedanslilarni o'rnating! - 105*C. Guruch. 3 Elektr ta'minotining past kuchlanishli qismi. Rektifikatorlar, elektrolitik kondansatörler va choklar, ba'zilari etishmayapti. Elektr ta'minoti radiatorlari kesilgan barglari bo'lgan plitalar shaklida qilingan bo'lsa, ularning samaradorligini oshirish uchun biz bu barglarni turli yo'nalishlarda egamiz. Guruch. O'zgartirilgan sovutish radiatorlari bilan 5 ATX quvvat manbai. Elektr ta'minotini yanada takomillashtirish quyidagilarga to'g'ri keladi ... Elektr ta'minotida ma'lumki, +5 volt va +12 voltli kanallar bir vaqtning o'zida barqarorlashtiriladi va boshqariladi. +5 volt o'rnatilganda, +12 kanalidagi haqiqiy kuchlanish 12,5 voltni tashkil qiladi. Agar kompyuter +5 kanalida (AMD-ga asoslangan tizim) katta yuk bo'lsa, u holda kuchlanish 4,8 voltga tushadi, +12 kanalidagi kuchlanish esa 13 voltga teng bo'ladi. Pentium-ga asoslangan tizimda +12 voltli kanal ko'proq yuklanadi va buning aksi sodir bo'ladi. Elektr ta'minotidagi +5 voltli kanal ancha yuqori sifatda ishlab chiqarilganligi sababli, hatto arzon birlik ham AMD-ga asoslangan tizimni hech qanday muammosiz quvvatlantiradi. Holbuki, Pentiumning quvvat iste'moli ancha yuqori (ayniqsa, +12 voltda) va arzon energiya ta'minotini yaxshilash kerak. Natijada, arzon ATX quvvat manbaini shu tarzda yangilash orqali siz uchun yaxshi quvvat manbai olishingiz mumkin uy kompyuteri, bu ham ancha kamroq qiziydi. Yaxshi laboratoriya quvvat manbai juda qimmat va hamma radio havaskorlar ham bunga qodir emas. Ushbu maqolada ATX-ning o'zini o'zgartirishga juda kam e'tibor beriladi, chunki o'rtacha malakali radio havaskor uchun kompyuter quvvat manbaini laboratoriyaga yoki boshqa maqsadlarga aylantirish odatda qiyin emas, lekin radio havaskorlari uchun bu haqda ko'p savollar. Asosan, elektr ta'minotidagi qanday qismlarni olib tashlash kerak, qanday qismlarni qoldirish kerak, bunday quvvat manbaini sozlanishiga aylantirish uchun nima qo'shilishi kerak va hokazo. Ayniqsa, bunday radio havaskorlari uchun ushbu maqolada men ATX kompyuter quvvat manbalarini laboratoriya quvvat manbai sifatida ham, zaryadlovchi sifatida ham ishlatilishi mumkin bo'lgan tartibga solinadigan quvvat manbalariga aylantirish haqida batafsil gaplashmoqchiman. O'zgartirish uchun bizga TL494 PWM kontrolleri yoki uning analoglarida ishlab chiqarilgan ishlaydigan ATX quvvat manbai kerak bo'ladi. ko'rib chiqaylik standart diagramma ATX quvvat manbai, 250 Vt. Codegen quvvat manbalari uchun sxema bundan deyarli farq qilmaydi. Bunday barcha quvvat manbalarining sxemalari yuqori kuchlanishli va past kuchlanishli qismdan iborat. Elektr ta'minoti bosilgan elektron plataning rasmida (pastda) yo'l tomondan yuqori voltli qism past kuchlanishli qismdan keng bo'sh chiziq bilan (treklarsiz) ajratilgan va o'ng tomonda joylashgan (u hajmi kichikroq). Biz unga tegmaymiz, faqat past kuchlanishli qism bilan ishlaymiz. Biz ko'rib chiqayotgan sxemaning past kuchlanishli qismi TL494 PWM kontrolleridan, quvvat manbaining chiqish kuchlanishlarini boshqaruvchi operatsion kuchaytirgich sxemasidan iborat bo'lib, agar ular mos kelmasa, u PWM ning 4-oyog'iga signal beradi. quvvat manbaini o'chirish uchun boshqaruvchi. Shunday qilib, biz qizil rang bilan belgilangan hamma narsani lehimlaymiz va 12 voltli rektifikatorimizda standart elektrolitlarni (16 volt) yuqori kuchlanishga o'zgartiramiz, bu bizning elektr ta'minotining kelajakdagi chiqish kuchlanishiga mos keladi. Shuningdek, kontaktlarning zanglashiga olib kirish uchun PWM kontrollerining 12-oyog'ini va mos keladigan transformatorning o'rashining o'rta qismini - R25 rezistorini va D73 diodini (agar ular kontaktlarning zanglashiga olib bo'lsa) lehimlash kerak bo'ladi va ularning o'rniga jumperni lehimlang. diagrammada ko'k chiziq bilan chizilgan taxtaga (siz shunchaki diod va rezistorni lehimsiz yopishingiz mumkin). Ba'zi sxemalarda bu sxema mavjud bo'lmasligi mumkin. Keyinchalik, birinchi oyog'idagi PWM jabduqlarida biz faqat bitta rezistorni qoldiramiz, u +12 voltli rektifikatorga o'tadi. Barcha bajarilgan operatsiyalardan so'ng biz quyidagilarni olishimiz kerak. Bu mening taxtamda shunday ko'rinadi (quyidagi rasmda). Ehtiyot qismlar tomondan taxtaning ko'rinishi. Endi biz uni tartibga solinadigan elektr ta'minotiga aylantirish uchun tayyorlangan elektr ta'minoti taxtasiga nimani qo'shishimiz kerak; Avvalo, quvvat tranzistorlarini yoqmaslik uchun biz yuk oqimini barqarorlashtirish va qisqa tutashuvdan himoya qilish muammosini hal qilishimiz kerak bo'ladi. “Bir marta men sizga erisha olmasligimni aytdim normal ish KGK PWM tekshirgichining xato kuchaytirgichining kirishlaridan birida past mos yozuvlar kuchlanishi bilan joriy manba rejimida. Aslida, ikkita nuqtadan tashqari hamma narsa standartdir. Ushbu natija standartdan yaxshiroq bo'lganligi sababli, biz ham xuddi shunday yo'l tutamiz. Birinchidan, siz transformatorning ikkilamchi o'rashining o'rta terminalini (moslashuvchan ortiqcha oro bermay) salbiy simdan echishingiz kerak, yoki uni lehimlamasdan yaxshiroq (agar belgi imkon bersa) - taxtada bosilgan yo'lni kesib oling, uni bog'lab qo'ying. salbiy sim. Noto'g'ri (agar siz ularni topsangiz) ko'rsatgichli amper-voltmetrlardan (tseshek) yoki xitoylik ko'rsatgich yoki raqamli asboblardan shuntlarni olish yaxshidir. Ular shunga o'xshash narsaga o'xshaydi. 1,5-2,0 sm uzunlikdagi bir parcha etarli bo'ladi. Siz, albatta, yuqorida yozganimni qilishga harakat qilishingiz mumkin. DWD, ya'ni, agar ortiqcha oro bermaydan umumiy simgacha bo'lgan yo'l etarlicha uzun bo'lsa, uni oqim sensori sifatida ishlatishga harakat qiling, lekin men buni qilmadim, men boshqa dizayndagi taxtaga duch keldim, shunga o'xshash, bu erda chiqishni bog'lagan ikkita simli o'tish moslamalari umumiy simli qizil o'q bilan ko'rsatilgan va ular orasida bosilgan treklar o'tgan. Shuning uchun, taxtadan keraksiz qismlarni olib tashlaganimdan so'ng, men bu jumperlarni olib tashladim va ularning o'rniga noto'g'ri xitoylik "tseshka" dan joriy sensorni lehimladim. Keyin bu shuntni PWM ga alohida sim yordamida ulashingiz kerak. Tarmoqning yonidan - 15-chi PWM oyog'i bilan 10 Ohm rezistor orqali va 16-PWM oyog'ini umumiy simga ulang. Yuqorida aytib o'tganimdek, mening quvvat manbaimning chiqish kuchlanishi taxminan 40 volt. Buni amalga oshirish uchun men transformatorni qayta o'rab oldim, lekin printsipial jihatdan siz uni orqaga aylantira olmaysiz, lekin chiqish kuchlanishini boshqa yo'l bilan oshirasiz, lekin men uchun bu usul qulayroq bo'lib chiqdi. Yana bir bor eslatib o'tamanki, agar sizda PWM ning 4 va 13-14 oyoqlari orasida (mening ishimda bo'lgani kabi) platada kondansatör bo'lmasa, uni kontaktlarning zanglashiga olib qo'yish tavsiya etiladi. Yangi o'rnatilgan qismlarning diagrammasi. Men sizga diagramma haqida bir oz tushuntirish beraman; Keyinchalik, qolgan 12 voltli rektifikator bilan shug'ullanamiz. Elektr ta'minotini tarmoqqa ulashdan oldin, chiqish rektifikatoridagi elektrolitik kondansatkichlar yuqori kuchlanishlilarga almashtirilganligiga ishonch hosil qiling! Elektr ta'minotini keyingi barcha yoqish faqat akkor chiroq yordamida amalga oshirilishi kerak, bu har qanday xatolik yuz berganda elektr ta'minotini favqulodda vaziyatlardan himoya qiladi. Bunday holda, chiroq shunchaki yonadi va quvvat tranzistorlari saqlanib qoladi. Keyinchalik biz quvvat manbaining maksimal chiqish kuchlanishini tuzatishimiz (cheklashimiz) kerak. Agar siz ushbu quvvat manbai sifatida foydalanishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz zaryadlovchi, keyin ushbu rektifikatorda ishlatiladigan standart diodli birikma qoldirilishi mumkin, chunki uning teskari kuchlanishi 40 voltni tashkil qiladi va u zaryadlovchi uchun juda mos keladi. Diodli ko'prikli rektifikator sxemasi. Diyotli ko'prik bilan quvvat manbaining chiqish kuchlanishi ikki baravar yuqori bo'ladi. Bunday holda, diodlarni radiatorga ulash va ularni bir-biridan izolyatsiya qilish haqida o'ylash kerak bo'ladi. Transformatorni qayta o'rash juda qiyin emas va biz buni qanday qilishni quyida ko'rib chiqamiz. Birinchidan, biz transformatorni taxtadan echib tashlaymiz va 12 voltli sariqlarning qaysi pinlariga lehimlanganligini ko'rish uchun taxtaga qaraymiz. Asosan ikkita tur mavjud. Xuddi fotosuratda bo'lgani kabi. Kichikroq transformatorlar uchun bu juda etarli (kamroq mumkin) va bunday protsedura transformatorning yadrosi va sariqlariga umuman zarar etkazmaydi. Bu juda oson amalga oshiriladi, chunki lak ushbu protseduradan yumshaydi. Keyin biz o'rashlarni o'rab olamiz. Avval birlamchi o'rashning yarmi, asosan, taxminan 20 burilish keladi. Biz uni shamol qilamiz va o'rash yo'nalishini eslaymiz. Ushbu o'rashning ikkinchi uchi, agar bu transformator bilan keyingi ishlashga xalaqit bermasa, uni birlamchining ikkinchi yarmi bilan bog'lash joyidan lehimli bo'lishi shart emas. Keyin biz barcha ikkinchi darajali narsalarni to'xtatamiz. Odatda, bir vaqtning o'zida 12 voltli sariqlarning ikkala yarmining 4 ta burilishi, keyin 5 voltli sariqlarning 3 + 3 burilishlari mavjud. Biz hamma narsani o'rab olamiz, uni terminallardan ajratamiz va yangi o'rashni o'rab olamiz. Agar kuchlanishni sozlash jarayonida biron bir begona shovqin, g'ijirlash yoki tirqishlar paydo bo'lsa, ulardan xalos bo'lish uchun quyidagi rasmda to'q sariq ellipsda aylana bo'ylab RC zanjirini tanlashingiz kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda siz rezistorni butunlay olib tashlashingiz va kondansatkichni tanlashingiz mumkin, ammo boshqalarda qarshiliksiz qilolmaysiz. Siz 3 va 15 PWM oyoqlari orasida kondansatör yoki bir xil RC pallasini qo'shib ko'rishingiz mumkin. Keyin siz quvvat manbai chiqishini, masalan, 60 vattli avtomobil chiroqqa yuklashingiz va "I" qarshiligi bilan oqimni tartibga solishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Oqim kuchayganda, tarmoq simi pallasida cho'g'lanma chiroq yonib ketishi mumkin. Keyin oqimni kamaytirishingiz, quvvat manbaini o'chirishingiz va qarshilik qiymatini oldingi qiymatga qaytarishingiz kerak. Bundan tashqari, kuchlanish va oqim regulyatorlari uchun SP5-35 regulyatorlarini sotib olishga harakat qilish yaxshidir, ular simli va qattiq simlar bilan birga keladi. Bu ko'p burilishli rezistorlarning analogidir (faqat bir yarim burilish), uning o'qi silliq va qo'pol regulyator bilan birlashtirilgan. Avvaliga u "Silsiz" tartibga solinadi, keyin chegaraga yetganda, u "Qo'pol" tartibga solinishi boshlanadi. Xo'sh, men sizga kompyuterning quvvat manbaini qayta qurishda bajarishni rejalashtirgan hamma narsani aytdim va umid qilamanki, hamma narsa aniq va tushunarli. Agar kimdir elektr ta'minotining dizayni haqida savollariga ega bo'lsa, ularni forumda so'rang. Dizayningizga omad tilaymiz! Uyda eski kompyuter quvvat manbai (ATX) bo'lsa, uni tashlab yubormaslik kerak. Axir, u uy yoki laboratoriya maqsadlari uchun ajoyib quvvat manbai qilish uchun ishlatilishi mumkin. Minimal modifikatsiya talab qilinadi va oxirida siz bir qator qattiq kuchlanishli deyarli universal quvvat manbasini olasiz. Men bu blokni oldim. Har bir insonda bir qator chiqish kuchlanishlari va maksimal yuk oqimi bo'lgan bunday plastinka mavjud. Asosiy kuchlanish uchun doimiy ish 3,3 V; 5 V; 12 V. Bundan tashqari, kichik oqim uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan chiqishlar mavjud, ular minus 5 V va minus 12 V. Siz kuchlanish farqini ham olishingiz mumkin: masalan, "+5" va "+12" ga ulansangiz. , keyin siz 7 V kuchlanishga ega bo'lasiz. Agar siz "+3,3" va "+5" ga ulansangiz, siz 1,7 V ga ega bo'lasiz va hokazo ... Shunday qilib, kuchlanish diapazoni birinchi qarashda ko'rinadiganidan ancha katta. Kompyuterning quvvat manbai chiqishlarining pinoutiRang standarti, qoida tariqasida, bir xil. Va bu rang ulanish sxemasi sizga ham 99 foiz mos keladi. Biror narsa qo'shilishi yoki olib tashlanishi mumkin, lekin, albatta, hamma narsa muhim emas. Qayta ishlash boshlandiBizga nima kerak?
Kompyuterning quvvat manbaini o'zgartirish diagrammasiBu erda hamma narsa oddiy, shuning uchun qo'rqmang. Birinchi narsa - simlarni rang bo'yicha qismlarga ajratish va ulash. Keyin, diagrammaga ko'ra, LEDlarni ulang. Chapdagi birinchisi yoqilgandan keyin chiqishda quvvat mavjudligini ko'rsatadi. Va o'ngdan ikkinchisi, tarmoqdagi kuchlanish blokda mavjud ekan, har doim yoniq bo'ladi. Kalitni ulang. Yashil simni umumiy simga qisqartirish orqali asosiy kontaktlarning zanglashiga olib keladi. Va ochilganda jihozni o'chiring. Bundan tashqari, blokning markasiga qarab, umumiy chiqish va ortiqcha besh volt o'rtasida 5-20 Ohm yuk qarshiligini osib qo'yishingiz kerak bo'ladi, aks holda o'rnatilgan himoya tufayli blok ishga tushmasligi mumkin. Bundan tashqari, agar u ishlamasa, barcha kuchlanishlarga quyidagi rezistorlarni qo'yishga tayyor bo'ling: "+3.3", "+12". Lekin odatda 5 voltlik chiqish uchun bitta qarshilik etarli. Qani boshladikKorpusning yuqori qopqog'ini echib oling.Biz kompyuterning anakarti va boshqa qurilmalarga o'tadigan quvvat ulagichlarini tishlaymiz. Biz simlarni rang bo'yicha echib tashlaymiz. Orqa devorda terminallar uchun teshiklarni burg'ulash. Aniqlik uchun biz birinchi navbatda nozik matkap bilan, keyin esa terminalning o'lchamiga mos keladigan qalin bilan o'tamiz. Ehtiyot bo'ling, elektr ta'minoti platasiga hech qanday metall talaş tushmasin. Terminallarni joylashtiring va torting. Biz qora simlarni birlashtiramiz, bu keng tarqalgan bo'ladi va ularni yalang. Keyin uni lehimli temir bilan qalaylaymiz va issiqlik bilan qisqaradigan trubkaga qo'yamiz. Biz uni terminalga lehimlaymiz va trubkani lehimga qo'yamiz va uni issiq havo tabancası bilan puflaymiz. Biz buni barcha simlar bilan qilamiz. Siz foydalanmoqchi bo'lmagan narsalarni taxtaning ildizida tishlab oling. Shuningdek, biz o'tish tugmasi va LEDlar uchun teshiklarni burg'ulaymiz. Biz LEDlarni issiq elim bilan o'rnatamiz va tuzatamiz. Diagramma bo'yicha lehim. Biz yuk rezistorlarini elektron platalarga joylashtiramiz va ularni vintlar bilan burab qo'yamiz. Qopqoqni yoping. Biz yangi laboratoriya quvvat manbaini yoqamiz va sinab ko'ramiz. Har bir terminalning chiqishida chiqish kuchlanishini o'lchash yaxshi fikr bo'ladi. Eski quvvat manbai to'liq ishlayotganiga va chiqish kuchlanishlari ruxsat etilgan chegaralardan tashqarida emasligiga ishonch hosil qilish uchun. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak, men ikkita kalitdan foydalandim - biri sxemada va u blokni ishga tushiradi. Va ikkinchisi, kattaroq, bipolyar, 220 V kirish kuchlanishini jihozning kirishiga o'tkazadi. Uni o'rnatishingiz shart emas. Shunday qilib, do'stlar, bloklaringizni to'plang va sog'ligingiz uchun foydalaning. O'z qo'lingiz bilan laboratoriya blokini yasash videosini tomosha qilingMaqola kompyuterlar va ularning quvvat manbalarini ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha 12 yillik tajribaga asoslangan. Kompyuterning barqaror va ishonchli ishlashi uning tarkibiy qismlarining sifati va xususiyatlariga bog'liq. Protsessor, xotira, anakart bilan hamma narsa ko'proq yoki kamroq aniq - megahertz, gigabayt va boshqalar qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. 15 dollar va aytaylik, 60 dollarlik quvvat manbalari o'rtasidagi farq nima? Yorliqdagi bir xil kuchlanish, bir xil quvvat - nega ko'proq pul to'lash kerak? Natijada, uy-joy bilan elektr ta'minoti 25-35 dollarga sotib olinadi.Undagi elektr ta'minotining narxi Xitoydan etkazib berish, bojxona rasmiylashtiruvi va 2-3 vositachi tomonidan qayta sotishni hisobga olgan holda atigi 5-7 dollarni tashkil qiladi!! ! Natijada, kompyuter hech qanday sababsiz nosozlik, muzlashi yoki qayta ishga tushishi mumkin. Kompyuter tarmog'ining barqarorligi uni tashkil etuvchi kompyuterlarning quvvat manbalarining sifatiga ham bog'liq. Blok bilan ishlaganda uzluksiz quvvat manbai, va uni ichki batareyaga o'tkazish vaqtida qayta yoqing. Ammo eng yomoni shundaki, nosozlik natijasida bunday quvvat manbai kompyuterning yana yarmini, shu jumladan qattiq disk. Elektr ta'minoti tomonidan yoqib yuborilgan qattiq disklardan ma'lumotni tiklash ko'pincha qattiq diskning narxidan 3-5 baravar oshadi ... Hammasi oddiygina tushuntiriladi - chunki quvvat manbalarining sifatini darhol nazorat qilish qiyin, ayniqsa ular ichkarida sotilgan bo'lsa. hollarda, keyin bu Xitoy amaki Li uchun sabab sifat va ishonchlilik hisobiga tejash - bizning hisobimizdan. Va hamma narsa juda sodda tarzda amalga oshiriladi - eski quvvat manbalariga yuqori e'lon qilingan quvvatga ega yangi teglarni yopishtirish orqali. Stikerlardagi quvvat yildan-yilga kattalashib bormoqda, ammo bloklarni to'ldirish hali ham bir xil. Buning uchun Codegen, JNC, Sunny, Ultra va turli xil "nomsiz" turlari aybdor. Guruch. 1 Oddiy Xitoy arzon ATX quvvat manbai. Tozalash mos keladi. Fakt: yangi Codegen 300W quvvat manbai 200 Vt muvozanatli yuk bilan yuklangan. 4 daqiqalik ishlagandan so'ng, uning ATX ulagichiga olib boradigan simlari tutun chiqara boshladi. Shu bilan birga, chiqish kuchlanishlarining nomutanosibligi kuzatildi: +5V manbadan - 4,82V, +12V dan - 13,2V. Yaxshi quvvat manbai odatda sotib olinadigan "nomsiz"lardan tizimli ravishda qanday farq qiladi? Qopqoqni ochmasdan ham, qoida tariqasida, simlarning og'irligi va qalinligidagi farqni sezishingiz mumkin. Kamdan kam istisnolardan tashqari, yaxshi quvvat manbai og'irroq. Ammo asosiy farqlar ichkarida. Qimmatbaho quvvat manbai bortida barcha qismlar joyida, o'rnatish juda qattiq, asosiy transformator munosib o'lchamda. Aksincha, arzoni yarmi bo'sh ko'rinadi. Ikkilamchi filtr choklari o'rniga o'tish moslamalari mavjud, filtr kondansatkichlarining bir qismi umuman muhrlanmagan, tarmoq filtri yo'q, transformator kichik, ikkilamchi rektifikatorlar diskret diodlarda ishlab chiqariladi. Quvvat faktorini tuzatuvchining mavjudligi umuman ta'minlanmagan. Nega sizga kuchlanish himoyachisi kerak? Uning ishi davomida har qanday impuls bloki quvvat manbai kirish (ta'minot) liniyasi bo'ylab ham, har bir chiqish liniyasi bo'ylab ham yuqori chastotali to'lqinlarni keltirib chiqaradi. Kompyuter elektronikasi bu to'lqinlarga juda sezgir, shuning uchun hatto eng arzon quvvat manbai ham soddalashtirilgan, minimal darajada etarli, lekin hali ham chiqish kuchlanish filtrlaridan foydalanadi. Ular odatda tarmoq filtrlarini tejaydilar, bu yorug'lik tarmog'iga va havoga juda kuchli radiochastota shovqinlarini keltirib chiqaradi. Bu nimaga ta'sir qiladi va bu nimaga olib keladi? Avvalo, bu kompyuter tarmoqlari va aloqalarining ishlashidagi "tushuntirilmagan" nosozliklar. Radio va televizorlarda qo'shimcha shovqin va shovqin paydo bo'lishi, ayniqsa qabul qilish paytida ichki antenna. Bu yaqin atrofda joylashgan yoki tarmoqning bir fazasiga ulangan boshqa yuqori aniqlikdagi o'lchash uskunalarining ishlashida nosozliklarga olib kelishi mumkin. Fakt: Turli xil qurilmalarning bir-biriga ta'sirini bartaraf etish uchun barcha tibbiy asbob-uskunalar elektromagnit moslashuv uchun qattiq nazoratdan o'tadi. Ushbu sinovdan har doim katta ko'rsatkichlar bilan muvaffaqiyatli o'tgan shaxsiy kompyuterga asoslangan jarrohlik bloki maksimal darajadan oshib ketganligi sababli rad etildi. ruxsat etilgan daraja 65 marta shovqin. Va u erda, ta'mirlash jarayonida, kompyuterning quvvat manbai mahalliy do'konda sotib olingani bilan almashtirildi. Yana bir fakt: o'rnatilgan tibbiy laboratoriya analizatori shaxsiy kompyuter muvaffaqiyatsiz bo'ldi - otish natijasida standart ATX quvvat manbai yonib ketdi. Yana biror narsa yonib ketganligini tekshirish uchun ular duch kelgan birinchi xitoy qurilmasi yonib ketgan joyga ulangan (bu JNC-LC250 bo'lib chiqdi). Biz ushbu analizatorni hech qachon ishga tushira olmadik, garchi yangi quvvat manbai tomonidan ishlab chiqarilgan va multimetr bilan o'lchangan barcha kuchlanishlar normal edi. ATX quvvat manbaini boshqa tibbiy qurilmadan (shuningdek, kompyuterga asoslangan) olib tashlash va ulash yaxshi fikr edi. Ishonchlilik nuqtai nazaridan eng yaxshi variant - dastlab yuqori sifatli elektr ta'minotini sotib olish va undan foydalanish. Ammo pul qattiq bo'lsa nima qilish kerak? Agar sizning boshingiz va qo'llaringiz joyida bo'lsa, arzon xitoylarni o'zgartirish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Ular - tejamkor va ehtiyotkor odamlar - bosilgan elektron platalarni maksimal ko'p qirralilik mezoniga ko'ra, ya'ni o'rnatilgan komponentlar soniga qarab sifatni va shunga mos ravishda narxni o'zgartirish mumkin bo'lgan tarzda ishlab chiqdilar. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, agar biz ishlab chiqaruvchi saqlagan qismlarni o'rnatsak va boshqa bir nechta narsalarni o'zgartirsak, biz o'rta narx toifasida yaxshi birlik olamiz. Albatta, buni qimmatbaho nusxalar bilan taqqoslab bo'lmaydi, bu erda bosilgan elektron platalar topologiyasi va sxema dizayni dastlab hisoblab chiqilgan. yaxshi sifat, barcha tafsilotlar kabi. Ammo o'rtacha uy kompyuteri uchun bu butunlay maqbul variant. Xo'sh, qaysi blok to'g'ri? Dastlabki tanlov mezoni eng katta ferrit transformatorining o'lchamidir. Agar 33 yoki undan ortiq raqamlar bilan boshlanadigan va 3x3x3 sm yoki undan ko'proq o'lchamdagi teg bo'lsa, tinker qilish mantiqan. Aks holda, yuk o'zgarganda +5V va +12V kuchlanishning maqbul muvozanatiga erishish mumkin bo'lmaydi va qo'shimcha ravishda transformator juda qizib ketadi, bu ishonchlilikni sezilarli darajada kamaytiradi.
Guruch. 2 Elektr ta'minotining yuqori kuchlanishli qismi, shu jumladan rektifikator, yarim ko'prikli inverter, 200 V (330 mkF, 85 daraja) elektrolitlar. Hech qanday kuchlanish himoyachisi yo'q. Guruch. 3 Elektr ta'minotining past kuchlanishli qismi. Ikkilamchi rektifikatorlar, elektrolitik kondansatörler va choklar, ularning ba'zilari etishmayapti. Guruch. Ikkilamchi manbalar uchun 4 rektifikator modullari: 1 - eng ko'p afzal qilingan modullar. Qimmatbaho quvvat manbalariga o'rnatilgan; 2 - arzon va kamroq ishonchli; 3 - 2 diskret diodlar - o'zgartirilishi kerak bo'lgan eng iqtisodiy va ishonchsiz variant. Shunday qilib, Arzon ATX quvvat manbaini yangilashga 6-10 dollar sarmoya kiritib, siz uy kompyuteringiz uchun yaxshi quvvat manbai olishingiz mumkin. Quvvat manbalari isitishdan qo'rqishadi, bu esa yarimo'tkazgichlar va elektrolitik kondansatkichlarning ishdan chiqishiga olib keladi. Bu havoning tizim blokining elementlari tomonidan oldindan qizdirilgan kompyuter quvvat manbai orqali o'tishi bilan og'irlashadi. Elektr ta'minotini ichkaridagi changdan tezda tozalashni va bir vaqtning o'zida ichkarida shishgan elektrolitlar bor-yo'qligini tekshirishni tavsiya qilaman. Guruch. 6 Muvaffaqiyatsiz elektrolitik kondansatörler - korpuslarning shishgan tepalari. Agar biz ikkinchisini topsak, biz ularni yangilari bilan almashtiramiz va hamma narsa buzilmaganligidan xursandmiz. Xuddi shu narsa butun tizim blokiga tegishli. Diqqat - nuqsonli CapXon kondansatkichlari! CapXon LZ 105 o C seriyali elektrolitik kondansatkichlar (ana platalarga o'rnatilgan va kompyuter bloklari ovqat), isitiladigan yashash xonasida 1 oydan 6 oygacha yotqizilgan, shishib ketgan va ba'zilaridan elektrolitlar sizib ketgan (7-rasm). Elektrolitlar ishlatilmadi, ular ustaxonaning qolgan qismlari kabi omborda edi. O'lchangan ekvivalent seriyali qarshilik (ESR) o'rtacha 2 ta kattaroq edi! ushbu seriya uchun chegaradan yuqori. Guruch. 7 CapXon elektrolitik kondansatkichlari nuqsonli - korpuslarning shishgan tepalari va yuqori ekvivalent seriyali qarshilik (ESR). Qiziqarli eslatma: ehtimol sifatsizligi sababli CapXon kondansatkichlari uskunada topilmaydi yuqori ishonchlilik: serverlar, marshrutizatorlar, tibbiy asbob-uskunalar va hokazolar uchun quvvat manbalari. Shunga asoslanib, bizning ustaxonamizga CapXon elektrolitlari bilan kiruvchi uskunalar nosozligi ma'lum bo'lgandek ishlanadi - ular darhol boshqalarga almashtiriladi. |
Mashhur:
Yangi
- BIOS: Diskdan yuklash
- "O'rnatish" DVD yoki flesh-diskdan qanday yuklash kerak - rasmlarda BIOS sozlamalari
- RAM vaqtlarini qanday qilib to'g'ri sozlash kerak?
- Navitel-ni navigator va kompyuterga o'rnatish
- Minecraft serveridagi parolni shaxsiy hisobingiz va mijoz orqali o'zgartiring
- Karnay kabeli nima
- Kompyuteringizdan telefon sifatida foydalanish
- Smartfonni noutbuk uchun modem sifatida qanday ishlatish kerak
- Ikkinchi televizorni qabul qilgichga yoki raqamli televizor pristavkasiga qanday ulash mumkin
- Mijozlarning sharhlariga ko'ra eng yaxshi netbuklar