Ich brauchte für verschiedene Dinge ein leichtes Netzteil (Expeditionen, Stromversorgung verschiedener HF- und VHF-Transceiver oder damit Sie beim Umzug in eine andere Wohnung kein Transformator-Netzteil mit sich führen müssen). Nachdem ich die verfügbaren Informationen im Netzwerk über die Neugestaltung von Computer-Netzteilen gelesen hatte, wurde mir klar, dass ich es selbst herausfinden musste. Alles, was ich fand, war irgendwie chaotisch und nicht ganz klar beschrieben (Für mich). Hier werde ich Ihnen der Reihe nach erzählen, wie ich verschiedene Blöcke neu erstellt habe. Die Unterschiede werden gesondert beschrieben. So habe ich mehrere Netzteile vom alten PC386 mit einer Leistung von 200 W gefunden (so stand es zumindest auf dem Cover). Normalerweise schreiben sie auf den Gehäusen solcher Netzteile etwa Folgendes: +5V/20A, -5V/500mA, +12V/8A, -12V/500mA

Die auf den +5- und +12-V-Bussen angezeigten Ströme sind gepulst. Das Netzteil kann nicht ständig mit solchen Strömen belastet werden, die Hochspannungstransistoren werden überhitzen und platzen. Ziehen wir 25 % vom maximalen Impulsstrom ab und erhalten den Strom, den das Netzteil konstant halten kann, in diesem Fall sind es 10 A und für kurze Zeit bis zu 14-16 A (nicht länger als 20 Sek.). Eigentlich muss hier klargestellt werden, dass es verschiedene 200-W-Netzteile gibt, die nicht alle, die ich gefunden habe, auch nur für kurze Zeit 20 A aushalten können! Viele zogen nur 15A, manche bis zu 10A. Denken Sie daran!

Das möchte ich anmerken spezifisches Modell Das Netzteil spielt keine Rolle, da alle nach fast dem gleichen Schema mit geringfügigen Abweichungen gefertigt sind. Der kritischste Punkt ist das Vorhandensein des DBL494-Chips oder seiner Analoga. Ich bin auf Netzteile mit einem 494-Chip und zwei 7500- und 339-Chips gestoßen. Alles andere spielt keine Rolle. Wenn Sie die Möglichkeit haben, aus mehreren Netzteilen auszuwählen, achten Sie zunächst auf die Größe des Impulstransformators (mehr desto besser) und das Vorhandensein eines Überspannungsschutzes. Es ist gut, wenn der Netzwerkfilter bereits verkabelt ist. Andernfalls müssen Sie ihn selbst verkabeln, um Störungen zu reduzieren. Das ist nicht schwer, 10 Windungen auf einen Ferritring wickeln und zwei Kondensatoren einbauen, Plätze für diese Teile sind auf der Platine bereits vorgesehen.

VORRANGIGE ÄNDERUNGEN

Lassen Sie uns zunächst ein paar einfache Dinge tun, danach erhalten Sie ein gut funktionierendes Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 13,8 V. Gleichstrom bis 4 - 8A und kurzzeitig bis 12A. Sie stellen sicher, dass die Stromversorgung funktioniert, und entscheiden, ob Sie mit den Änderungen fortfahren müssen.

1. Wir zerlegen das Netzteil, ziehen die Platine aus dem Gehäuse und reinigen sie gründlich mit Bürste und Staubsauger. Es sollte kein Staub vorhanden sein. Danach löten wir alle Kabelbündel, die zu den +12-, -12-, +5- und -5-V-Bussen führen.

2. Du musst finden (an Bord) DBL494-Chip (bei anderen Boards kostet es 7500, das ist analog), schalten Sie die Schutzpriorität vom +5V-Bus auf +12V um und stellen Sie die benötigte Spannung ein (13 - 14V).
Zwei Widerstände stammen vom ersten Zweig des DBL494-Chips (manchmal mehr, aber egal), einer geht zum Gehäuse, der andere zum +5V-Bus. Das brauchen wir, wir löten vorsichtig eines seiner Beine ab. (trennen).

3. Nun löten wir zwischen dem +12V-Bus und dem ersten Fußchip DBL494 einen Widerstand von 18 - 33k. Sie können einen Trimmer installieren, die Spannung auf +14 V einstellen und ihn dann durch eine konstante Spannung ersetzen. Ich empfehle die Einstellung auf 14,0 V statt auf 13,8 V, da die meisten Marken-HF-VHF-Geräte bei dieser Spannung besser funktionieren.

EINRICHTUNG UND EINSTELLUNG

1. Es ist Zeit, unsere Stromversorgung einzuschalten, um zu überprüfen, ob wir alles richtig gemacht haben. Der Lüfter muss nicht angeschlossen werden und die Platine selbst muss nicht in das Gehäuse eingesetzt werden. Wir schalten die Stromversorgung ohne Last ein, schließen ein Voltmeter an den +12-V-Bus an und sehen, welche Spannung dort anliegt. Mithilfe eines Trimmwiderstands, der sich zwischen dem ersten Zweig des DBL494-Chips und dem +12-V-Bus befindet, stellen wir die Spannung von 13,9 auf +14,0 V ein.

2. Überprüfen Sie nun die Spannung zwischen dem ersten und siebten Zweig des DBL494-Chips. Sie sollte nicht weniger als 2 V und nicht mehr als 3 V betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie den Widerstandswert zwischen dem ersten Zweig und dem Gehäuse sowie dem ersten Zweig und dem +12-V-Bus. Achten Sie besonders auf diesen Punkt Schlüsselpunkt. Wenn die Spannung höher oder niedriger als angegeben ist, funktioniert das Netzteil schlechter, ist instabil und hält weniger Last.

3. Schließen Sie den +12-V-Bus mit einem dünnen Draht zum Gehäuse kurz. Die Spannung sollte verschwinden, damit sie wiederhergestellt werden kann. Schalten Sie die Stromversorgung für einige Minuten aus (Die Behälter müssen entladen werden) und schalten Sie es wieder ein. Gab es Spannungen? Bußgeld! Wie Sie sehen, funktioniert der Schutz. Was, es hat nicht funktioniert?! Dann schmeißen wir dieses Netzteil raus, es passt nicht zu uns und nehmen ein anderes...hihi.

Damit kann die erste Etappe als abgeschlossen betrachtet werden. Setzen Sie die Platine in das Gehäuse ein und entfernen Sie die Klemmen zum Anschluss des Radiosenders. Das Netzteil kann genutzt werden! Transceiver anschließen, aber noch nicht mehr als 12A belasten! Die Auto-UKW-Station wird mit voller Leistung betrieben (50W), und im HF-Transceiver müssen Sie 40-60% der Leistung einstellen. Was passiert, wenn Sie das Netzteil mit hohem Strom belasten? Es ist in Ordnung, normalerweise wird der Schutz ausgelöst und die Ausgangsspannung verschwindet. Funktioniert der Schutz nicht, überhitzen die Hochspannungstransistoren und platzen. In diesem Fall verschwindet die Spannung einfach und es ergeben sich keine Folgen für das Gerät. Nach dem Austausch ist das Netzteil wieder betriebsbereit!

1. Drehen Sie den Lüfter in die andere Richtung, sodass er in das Gehäuse hineinbläst. Wir legen Unterlegscheiben unter die beiden Schrauben des Lüfters, um ihn ein wenig zu drehen, sonst bläst er nur auf Hochspannungstransistoren, das ist falsch, der Luftstrom muss sowohl auf die Diodenbaugruppen als auch auf den Ferritring gerichtet sein.

Zuvor empfiehlt es sich, den Lüfter zu schmieren. Wenn es sehr laut ist, schalten Sie einen 2-W-Widerstand mit 60–150 Ohm in Reihe. oder machen Sie eine Rotationssteuerung abhängig von der Erwärmung der Heizkörper, aber mehr dazu weiter unten.

2. Entfernen Sie zwei Klemmen von der Stromversorgung, um den Transceiver anzuschließen. Ziehen Sie vom 12-V-Bus zur Klemme 5 Drähte aus dem Bündel, das Sie zu Beginn abgelötet haben. Platzieren Sie zwischen den Anschlüssen einen unpolaren 1-µF-Kondensator und eine LED mit Widerstand. Verbinden Sie außerdem das Minuskabel mit fünf Drähten mit der Klemme.

Installieren Sie in einigen Netzteilen parallel zu den Klemmen, an die der Transceiver angeschlossen ist, einen Widerstand mit einem Widerstand von 300 - 560 Ohm. Dies ist eine Belastung, so dass der Schutz nicht funktioniert. Der Ausgangsschaltkreis sollte in etwa wie im Diagramm dargestellt aussehen.

3. Wir stärken den +12-V-Bus und entfernen überschüssigen Müll. Anstelle einer Diodenanordnung oder zwei Dioden (was oft stattdessen gesagt wird) Installieren Sie die Baugruppe 40CPQ060, 30CPQ045 oder 30CTQ060. Alle anderen Optionen verschlechtern die Effizienz. In der Nähe dieses Kühlers befindet sich eine 5-V-Baugruppe. Löten Sie sie ab und werfen Sie sie weg.

Unter Last erwärmen sich folgende Teile am stärksten: zwei Strahler, ein Impulstransformator, eine Drossel auf einem Ferritring, eine Drossel auf einem Ferritstab. Unsere Aufgabe besteht nun darin, die Wärmeübertragung zu reduzieren und den maximalen Laststrom zu erhöhen. Wie ich bereits sagte, kann es bis zu 16 A betragen (für 200W Netzteil).

4. Lösen Sie die Induktivität am Ferritstab vom +5-V-Bus und platzieren Sie sie auf der +12-V-Bus, wobei die Induktivität bereits dort steht (es ist höher und mit einem dünnen Draht umwickelt) auslöten und wegwerfen. Jetzt wird sich der Gashebel praktisch nicht mehr erwärmen, oder er wird es tun, aber nicht so sehr. Manche Platinen verfügen einfach nicht über Drosseln; auf diese kann man zwar verzichten, eine wäre aber wünschenswert, um eventuelle Störungen besser filtern zu können.

5. Auf einen großen Ferritring ist eine Drossel gewickelt, um Impulsrauschen herauszufiltern. Der +12-V-Bus ist mit einem dünneren Draht umwickelt, der +5-V-Bus mit dem dicksten. Lösen Sie diesen Ring vorsichtig ab und tauschen Sie die Wicklungen gegen die +12-V- und +5-V-Busse aus (oder alle Wicklungen parallel schalten). Jetzt verläuft der +12-V-Bus mit dem dicksten Draht durch diese Induktivität. Dadurch erwärmt sich dieser Induktor deutlich weniger.

6. Im Netzteil sind zwei Strahler verbaut, einer für leistungsstarke Hochspannungstransistoren, der andere für Diodenbaugruppen bei +5 und +12V. Ich bin auf verschiedene Arten von Heizkörpern gestoßen. Wenn in Ihrem Netzteil die Abmessungen beider Heizkörper 55 x 53 x 2 mm betragen und sie im oberen Teil Rippen haben (wie auf dem Foto), können Sie mit 15 A rechnen. Wenn Heizkörper haben kleinere Größe- Es wird nicht empfohlen, das Netzteil mit einem Strom von mehr als 10 A zu belasten. Wenn Heizkörper dicker sind und haben zusätzliche Plattform- Du hast Glück, das ist das Beste beste Option, können Sie innerhalb einer Minute 20 A erreichen. Wenn die Heizkörper klein sind, können Sie zur Verbesserung der Wärmeübertragung eine kleine Duraluminiumplatte oder die Hälfte eines alten Prozessorkühlers daran anbringen. Achten Sie darauf, ob die Hochspannungstransistoren gut mit dem Kühler verschraubt sind; manchmal baumeln sie.

7. Wir löten die Elektrolytkondensatoren an den +12-V-Bus und setzen an ihrer Stelle 4700 x 25 V ein. Es empfiehlt sich, die Kondensatoren am +5V-Bus zu entfernen, damit mehr Freiraum und Luft für den Lüfter vorhanden ist bessere Details geblasen.

8. Auf der Platine sehen Sie zwei Hochspannungselektrolyte, normalerweise 220x200V. Ersetzen Sie sie durch zwei 680 x 350 V. Als letzten Ausweg schalten Sie zwei parallel bei 220 + 220 = 440 mKf. Dies ist wichtig und es geht nicht nur um die Filterung; Impulsgeräusche werden abgeschwächt und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Höchstlasten erhöht. Das Ergebnis kann mit einem Oszilloskop betrachtet werden. Im Allgemeinen ist es ein Muss!

9. Es ist wünschenswert, dass der Lüfter seine Geschwindigkeit abhängig von der Erwärmung des Netzteils ändert und sich nicht dreht, wenn keine Last vorhanden ist. Dies verlängert die Lebensdauer des Lüfters und reduziert die Geräuschentwicklung. Ich biete zwei einfache und zuverlässige Schemata an. Wenn Sie einen Thermistor haben, sehen Sie sich das Diagramm in der Mitte an. Stellen Sie die Ansprechtemperatur des Thermistors mit einem Trimmer auf etwa +40 °C ein. Der Transistor muss genau KT503 mit maximaler Stromverstärkung eingebaut werden (dies ist wichtig), andere Transistortypen funktionieren schlechter. Ein Thermistor jeglicher Art ist NTC, was bedeutet, dass sein Widerstand bei Erwärmung abnehmen sollte. Sie können einen Thermistor mit einer anderen Nennleistung verwenden. Der Trimmwiderstand sollte über mehrere Windungen verfügen, damit die Betriebstemperatur des Lüfters einfacher und genauer eingestellt werden kann. Wir schrauben die Platine mit der Schaltung an das freie Ohr des Lüfters. Wir befestigen den Thermistor an einem Ferritring; er erwärmt sich schneller und heißer als die anderen Teile. Sie können einen Thermistor auf eine 12-V-Diodenbaugruppe kleben. Es ist wichtig, dass keine der Thermistorleitungen einen Kurzschluss zum Kühler verursacht!!! Einige Netzteile verfügen über Lüfter mit hohem Stromverbrauch; in diesem Fall müssen Sie nach dem KT503 den KT815 installieren.

Wenn Sie keinen Thermistor haben, erstellen Sie einen zweiten Stromkreis, siehe rechts, er verwendet zwei D9-Dioden als Thermoelement. Kleben Sie transparente Glühbirnen auf den Heizkörper, auf dem die Diodenbaugruppe installiert ist. Abhängig von den verwendeten Transistoren muss manchmal ein 75-kOhm-Widerstand ausgewählt werden. Wenn das Netzteil ohne Last läuft, sollte sich der Lüfter nicht drehen. Alles ist einfach und zuverlässig!

ABSCHLUSS

Aus einem Computer-Netzteil mit einer Leistung von 200 W können tatsächlich 10 – 12 A gewonnen werden (wenn das Netzteil große Transformatoren und Strahler enthält) bei konstanter Belastung und kurzzeitig 16 - 18A bei einer Ausgangsspannung von 14,0V. Dies bedeutet, dass Sie sicher im SSB- und CW-Modus mit voller Leistung arbeiten können. (100 W) Transceiver. In den Modi SSTV, RTTY, MT63, MFSK und PSK müssen Sie die Sendeleistung je nach Sendedauer auf 30-70 W reduzieren.

Das Gewicht des umgebauten Netzteils beträgt ca. 550g. Es ist praktisch, es auf Funkexpeditionen und verschiedenen Reisen mitzunehmen.

Beim Schreiben dieses Artikels und bei Experimenten wurden drei Netzteile beschädigt (Wie Sie wissen, kommt Erfahrung nicht sofort) und fünf Netzteile wurden erfolgreich umgerüstet.

Der große Vorteil eines Computer-Netzteils besteht darin, dass es stabil arbeitet, wenn sich die Netzspannung von 180 auf 250 V ändert. Einige Exemplare arbeiten auch mit einer größeren Spannungsspreizung.

Sehen Sie Fotos erfolgreich umgebauter Schaltnetzteile:

Igor Lawruschow
Kislowodsk

Am besten kaufen und verwenden Sie ein hochwertiges Netzteil. Wenn jedoch keine Möglichkeit besteht und/oder der Wunsch besteht, Ihr bereits vorhandenes Gerät zu verbessern, können durch den Umbau eines günstigen (Budget-)Netzteils gute Ergebnisse erzielt werden. Chinesische Designer fertigen Leiterplatten in der Regel nach dem Kriterium maximaler Vielseitigkeit, d.h. so, dass je nach Stückzahl installierte Elemente Es wäre möglich, die Qualität und dementsprechend den Preis zu variieren.

Wenn Sie also die Teile einbauen, an denen der Hersteller gespart hat, und ein paar andere Dinge ändern, erhalten Sie einen mittleren Block Preiskategorie. Natürlich ist es nicht mit teuren Kopien zu vergleichen, bei denen die Topologie der Leiterplatten, das Schaltungsdesign und alle Details zunächst berechnet wurden hohe Qualität.
Für den durchschnittlichen Computer ist dies jedoch eine völlig akzeptable Option.

Was auch immer Sie mit Ihrem Netzteil tun, Sie tun es auf eigene Gefahr und Gefahr!

Wenn Sie nicht über ausreichende Qualifikationen verfügen, lesen Sie nicht, was hier geschrieben steht, und unternehmen Sie schon gar nichts!

Zunächst müssen Sie das Netzteil öffnen und die Größe des größten Transformators abschätzen. Wenn dieser am Anfang eine Markierung mit den Zahlen 33 oder höher hat und die Abmessungen 3x3x3 cm oder mehr haben, ist das Basteln sinnvoll. Andernfalls ist es unwahrscheinlich, dass Sie ein akzeptables Ergebnis erzielen.

Auf Foto 1 ist ein Transformator eines normalen Netzteils zu sehen, auf Foto 2 ist ein Transformator von einem echten Chinesen zu sehen.

Auch auf die Abmessungen der Gruppenstabilisierungsdrossel sollten Sie achten. Wie größere Größen Je höher die Größe des Transformators und der Induktorkerne, desto größer ist der Spielraum für Sättigungsströme.
Bei einem Transformator ist das Erreichen der Sättigung mit einem starken Abfall des Wirkungsgrads und der Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von Hochspannungsschaltern verbunden, bei einer Drossel mit einer starken Spannungsstreuung in den Hauptkanälen.

Reis. 1 Typisches chinesisches ATX-Netzteil, kein Netzfilter.

Die wichtigsten Details eines Netzteils sind:
.Hochspannungskondensatoren
.Hochspannungstransistoren
.Hochspannungsgleichrichterdioden
.Hochfrequenz-Leistungstransformator
.Niederspannungs-Diodengleichrichterbaugruppen

Revision:
1. Zuerst müssen Sie die Eingangselektrolytkondensatoren durch Kondensatoren mit größerer Kapazität ersetzen, die auf die Sitze passen. Typischerweise haben günstige Geräte eine Nennspannung von 220 µF x 200 V oder bestenfalls 330 µF x 200 V. Wir ändern es auf 470 µF x 200 V oder besser auf 680 µF x 200 V. Diese Kondensatoren beeinträchtigen die Fähigkeit des Geräts, einem kurzfristigen Verlust der Netzspannung und der vom Netzteil gelieferten Leistung standzuhalten.

Reis. 2 Eingangs-Elektrolytkondensatoren und Hochspannungsteil der Stromversorgung, einschließlich Gleichrichter, Halbbrückenwechselrichter, Elektrolyte bei 200 V (330 µF, 85 Grad).

Als nächstes müssen Sie alle Drosseln im Niederspannungsteil der Stromversorgung und die Netzfilterdrossel (den Ort für ihre Installation) installieren.
Die Drosseln können mit Kupferdraht mit Lackisolierung mit einem Querschnitt von 1,0-2,0 mm, 10-15 Windungen, selbst auf einen Ferritring mit einem Durchmesser von 1-1,5 cm gewickelt werden. Sie können Drosseln auch aus einem defekten Netzteil entnehmen. Außerdem müssen Sie Glättungskondensatoren in die Leerstellen des Niederspannungsteils einlöten. Die Kapazität des Kondensators sollte möglichst maximal gewählt werden, aber so, dass er an seinen Standardplatz passt.
Normalerweise reicht es aus, 2200-µF-Kondensatoren bei einer 16-V-Serie mit niedrigem ESR und 105 Grad in den +3,3-V-, +5-V- und +12-V-Stromkreisen einzusetzen.

In den Gleichrichtermodulen der Sekundärgleichrichter ersetzen wir alle Dioden durch leistungsstärkere.
Der Energieverbrauch von Computern ist in den letzten Jahren auf dem +12V-Bus stärker gestiegen ( Motherboards und Prozessoren), daher müssen Sie zunächst auf dieses Modul achten.

Typische Art von Gleichrichterdioden:

1. - Diodenbaugruppe MBR3045PT (30A) - In teuren Netzteilen eingebaut;

2. - Diodenbaugruppe UG18DCT (18A) – weniger zuverlässig;

3. - Dioden statt Baugruppe (5A) – die unzuverlässigste Option, vorbehaltlich eines obligatorischen Austauschs.

Kanal +5V Standby- Wir ändern die Standby-Diode FR302 auf 1N5822. Dort bauen wir auch die fehlende Filterdrossel ein und erhöhen den ersten Filterkondensator auf 1000μF.

Kanal +3,3V- Wir ändern die S10C45-Baugruppe auf 20C40 (20A/40V), auf die vorhandene Kapazität von 2200uF/10V, fügen weitere 2200uF/16V und den fehlenden Induktor hinzu. Wenn der +3,3V-Kanal auf einem Feldgerät implementiert ist, dann installieren Sie einen Transistor mit einer Leistung von mindestens 40A/50V (IRFZ48N).

Kanal +5V- Wir ändern die Diodenbaugruppe S16C45 auf 30C40S. Anstelle eines Elektrolyten 1000uF/10V stellen wir 3300uF/10V + 1500uF/16V ein.

Kanal +12V- Wir ersetzen die F12C20-Diodenbaugruppe durch zwei parallel geschaltete UG18DCT (18A/200V) oder F16C20 (16A/200V). Anstelle eines 1000uF/16V-Kondensators haben wir 2 Stück 2200μF/16V eingesetzt.

Kanal -12V- Stellen Sie statt 470μF/16V den Wert auf 1000μF/16V ein.

Also installieren wir 2 oder 3 Diodenbaugruppen MOSPEC S30D40 (die Zahl nach D ist die Spannung – je mehr, desto ruhiger wir sind) oder F12C20C – 200 V und ähnliche Eigenschaften, 3 Kondensatoren 2200 μF x 16 Volt, 2 Kondensatoren 470 μF x 200V. Elektrolyte, nur niederohmige der 105-Grad-Reihe einbauen! - 105*C.

Reis. 3 Niederspannungsteil der Stromversorgung. Gleichrichter, Elektrolytkondensatoren und Drosseln, einige fehlen.

Wenn die Stromversorgungsstrahler in Form von Platten mit geschnittenen Blütenblättern hergestellt werden, biegen wir diese Blütenblätter in verschiedene Richtungen, um ihre Effizienz zu maximieren.

Reis. 5 ATX-Netzteil mit modifizierten Kühlkörpern.

Die weitere Verfeinerung des Netzteils läuft auf Folgendes hinaus: Wie beim Netzteil bekannt, werden die +5-Volt- und +12-Volt-Kanäle gleichzeitig stabilisiert und gesteuert. Wenn +5 Volt eingestellt sind, beträgt die tatsächliche Spannung auf Kanal +12 12,5 Volt. Wenn der Computer Kanal +5 (AMD-basiertes System) stark belastet, sinkt die Spannung auf 4,8 Volt, während die Spannung auf Kanal +12 13 Volt beträgt. Bei einem Pentium-basierten System wird der +12-Volt-Kanal stärker belastet und das Gegenteil geschieht. Dadurch, dass der +5-Volt-Kanal im Netzteil deutlich hochwertiger ist, kann auch ein günstiges Gerät problemlos ein AMD-basiertes System mit Strom versorgen. Während der Stromverbrauch beim Pentium deutlich höher ist (besonders bei +12 Volt) und das günstige Netzteil verbessert werden muss.
Eine zu hohe Spannung am 12-Volt-Kanal ist sehr schädlich Festplatten. Grundsätzlich kommt es zu einer Erwärmung der Festplatte aufgrund einer erhöhten Spannung (mehr als 12,6 Volt). Um die Spannung von 13 Volt zu reduzieren, genügt es, eine leistungsstarke Diode, zum Beispiel KD213, in die Lücke des gelben Kabels einzulöten, das die Festplatte mit Strom versorgt. Dadurch sinkt die Spannung um 0,6 Volt und liegt bei 11,6 - 12,4 V, was für sie ziemlich sicher ist Festplatte.

Das Ergebnis ist, dass Sie durch die Aufrüstung eines günstigen ATX-Netzteils auf diese Weise eine gute Stromversorgung erhalten Heimcomputer, was sich auch deutlich weniger erwärmt.

Ein gutes Labornetzteil ist recht teuer und nicht jeder Funkamateur kann es sich leisten.
Dennoch können Sie zu Hause ein Netzteil mit guten Eigenschaften zusammenstellen, das verschiedene Amateurfunkkonstruktionen gut mit Strom versorgt und auch als Ladegerät für verschiedene Akkus dienen kann.
Solche Netzteile werden von Funkamateuren, meist aus Deutschland, zusammengebaut und sind überall günstig erhältlich.

In diesem Artikel wird dem Umbau des ATX selbst wenig Aufmerksamkeit geschenkt, da der Umbau eines Computernetzteils für einen Funkamateur mit durchschnittlicher Qualifikation in ein Labornetzteil oder für einen anderen Zweck normalerweise nicht schwierig ist, für Anfänger im Funkamateur jedoch schon viele Fragen dazu. Grundsätzlich geht es darum, welche Teile des Netzteils entfernt werden müssen, welche Teile übrig bleiben sollten, was hinzugefügt werden sollte, um ein solches Netzteil in ein verstellbares umzuwandeln, und so weiter.

Speziell für solche Funkamateure möchte ich in diesem Artikel ausführlich auf die Umrüstung von ATX-Computernetzteilen in geregelte Netzteile eingehen, die sowohl als Labornetzteil als auch als Ladegerät genutzt werden können.

Für die Modifikation benötigen wir ein funktionierendes ATX-Netzteil, das auf einem TL494-PWM-Controller oder dessen Analoga basiert.
Die Stromversorgungsschaltungen solcher Controller unterscheiden sich im Prinzip kaum voneinander und sind im Grunde alle ähnlich. Die Leistung des Netzteils sollte nicht geringer sein als die, die Sie in Zukunft aus dem umgebauten Gerät entfernen möchten.

Werfen wir einen Blick darauf Standarddiagramm ATX-Netzteil, 250 W. Bei Codegen-Netzteilen unterscheidet sich die Schaltung kaum von dieser.

Die Schaltkreise aller dieser Netzteile bestehen aus einem Hochspannungs- und einem Niederspannungsteil. Im Bild der Stromversorgungsplatine (unten) von der Gleisseite ist der Hochspannungsteil vom Niederspannungsteil durch einen breiten Leerstreifen (ohne Gleise) getrennt und befindet sich rechts (es ist so). kleiner). Wir werden es nicht anfassen, sondern nur mit dem Niederspannungsteil arbeiten.
Dies ist mein Board und an dessen Beispiel zeige ich Ihnen eine Möglichkeit zum Umbau eines ATX-Netzteils.

Der Niederspannungsteil der Schaltung, den wir betrachten, besteht aus einem TL494-PWM-Controller, einer Operationsverstärkerschaltung, die die Ausgangsspannungen des Netzteils steuert und bei Nichtübereinstimmung ein Signal an den 4. Zweig der PWM sendet Controller, um die Stromversorgung auszuschalten.
Anstatt Operationsverstärker Auf der Netzteilplatine können Transistoren verbaut werden, die im Prinzip die gleiche Funktion erfüllen.
Als nächstes kommt der Gleichrichterteil, der aus verschiedenen Ausgangsspannungen besteht, 12 Volt, +5 Volt, -5 Volt, +3,3 Volt, von denen für unsere Zwecke nur ein +12-Volt-Gleichrichter benötigt wird (gelbe Ausgangskabel).
Die verbleibenden Gleichrichter und dazugehörigen Teile müssen entfernt werden, mit Ausnahme des „Duty“-Gleichrichters, den wir zur Stromversorgung des PWM-Controllers und des Kühlers benötigen.
Der Betriebsgleichrichter stellt zwei Spannungen bereit. Normalerweise beträgt diese 5 Volt und die zweite Spannung kann etwa 10–20 Volt (normalerweise etwa 12) betragen.
Wir werden einen zweiten Gleichrichter verwenden, um die PWM mit Strom zu versorgen. Daran ist auch ein Lüfter (Kühler) angeschlossen.
Liegt diese Ausgangsspannung deutlich über 12 Volt, muss der Lüfter wie später in den betrachteten Schaltungen über einen zusätzlichen Widerstand an diese Quelle angeschlossen werden.
Im Diagramm unten habe ich den Hochspannungsteil mit einer grünen Linie, die „Standby“-Gleichrichter mit einer blauen Linie und alles andere, was entfernt werden muss, mit einer roten Linie markiert.

Also löten wir alles aus, was rot markiert ist, und tauschen in unserem 12-Volt-Gleichrichter die Standardelektrolyte (16 Volt) gegen solche mit höherer Spannung aus, die der zukünftigen Ausgangsspannung unseres Netzteils entsprechen. Es ist auch notwendig, den 12. Zweig des PWM-Controllers und den mittleren Teil der Wicklung des Anpassungstransformators - Widerstand R25 und Diode D73 (sofern sie sich im Stromkreis befinden) im Stromkreis abzulöten und stattdessen a zu löten Stecken Sie einen Jumper in die Platine, der im Diagramm mit einer blauen Linie eingezeichnet ist (Sie können Diode und Widerstand einfach schließen, ohne sie zu löten). In einigen Schaltkreisen ist dieser Schaltkreis möglicherweise nicht vorhanden.

Als nächstes lassen wir im PWM-Kabelbaum auf seinem ersten Zweig nur einen Widerstand übrig, der zum +12-Volt-Gleichrichter geht.
Auf dem zweiten und dritten Zweig des PWM belassen wir nur die Master-RC-Kette (im Diagramm R48 C28).
Auf dem vierten Zweig des PWM lassen wir nur einen Widerstand (im Diagramm wird er als R49 bezeichnet). Ja, in vielen anderen Schaltkreisen zwischen dem 4. Zweig und den 13-14 Zweigen des PWM befindet sich normalerweise ein Elektrolytkondensator, den wir nicht verwenden Berühren Sie es (falls vorhanden) auch nicht, da es für einen sanften Start der Stromversorgung gedacht ist. Mein Board hatte es einfach nicht, also habe ich es installiert.
Seine Kapazität in Standardschaltungen beträgt 1-10 μF.
Dann befreien wir die 13-14 Zweige von allen Anschlüssen, außer der Verbindung mit dem Kondensator, und befreien auch den 15. und 16. Zweig der PWM.

Nach allen durchgeführten Operationen sollten wir Folgendes erhalten.

So sieht es auf meinem Board aus (im Bild unten).
Hier habe ich die Gruppenstabilisierungsdrossel mit einem 1,3-1,6 mm Draht in einer Lage auf den Originalkern umgespult. Es passten ungefähr 20 Umdrehungen hinein, aber Sie müssen dies nicht tun und die dort vorhandene zurücklassen. Auch bei ihm klappt alles bestens.
Ich habe auch einen weiteren Lastwiderstand auf der Platine installiert, der aus zwei parallel geschalteten 1,2 kOhm 3W-Widerständen besteht, der Gesamtwiderstand betrug 560 Ohm.
Der native Lastwiderstand ist für 12 Volt Ausgangsspannung ausgelegt und hat einen Widerstand von 270 Ohm. Meine Ausgangsspannung wird etwa 40 Volt betragen, also habe ich einen solchen Widerstand eingebaut.
Sie muss (bei maximaler Ausgangsspannung des Netzteils im Leerlauf) für einen Laststrom von 50-60 mA berechnet werden. Da es nicht erwünscht ist, das Netzteil völlig ohne Last zu betreiben, wird es in den Stromkreis eingebunden.

Ansicht der Platine von der Teileseite.

Was müssen wir nun der vorbereiteten Platine unseres Netzteils hinzufügen, um daraus ein geregeltes Netzteil zu machen?

Um die Leistungstransistoren nicht durchzubrennen, müssen wir zunächst das Problem der Laststromstabilisierung und des Kurzschlussschutzes lösen.
In Foren zum Umbau ähnlicher Einheiten bin ich auf etwas Interessantes gestoßen – als ich im Forum mit dem aktuellen Stabilisierungsmodus experimentiert habe Pro-Radio, Forummitglied DWD Ich habe das folgende Zitat zitiert, ich werde es vollständig zitieren:

„Ich habe dir einmal gesagt, dass ich es nicht schaffen würde normale Arbeit Die USV befindet sich im Stromquellenmodus mit einer niedrigen Referenzspannung an einem der Eingänge des Fehlerverstärkers des PWM-Controllers.
Mehr als 50 mV sind normal, weniger jedoch nicht. Im Prinzip sind 50 mV ein garantiertes Ergebnis, aber im Prinzip können Sie 25 mV erreichen, wenn Sie es versuchen. Alles andere hat nicht funktioniert. Es arbeitet nicht stabil und wird durch Störungen erregt oder verwirrt. Dies ist der Fall, wenn die Signalspannung des Stromsensors positiv ist.
Im Datenblatt des TL494 gibt es jedoch eine Option, wenn die negative Spannung vom Stromsensor entfernt wird.
Ich habe die Strecke auf diese Option umgestellt und ein hervorragendes Ergebnis erzielt.
Hier ist ein Ausschnitt des Diagramms.

Eigentlich ist bis auf zwei Punkte alles Standard.
Erstens: Ist die beste Stabilität bei der Stabilisierung des Laststroms mit einem negativen Signal vom Stromsensor ein Unfall oder ein Muster?
Die Schaltung funktioniert hervorragend mit einer Referenzspannung von 5mV!
Bei einem positiven Signal des Stromsensors wird ein stabiler Betrieb nur bei höheren Referenzspannungen (mindestens 25 mV) erreicht.
Bei Widerstandswerten von 10 Ohm und 10 KOhm stabilisierte sich der Strom bis zum Ausgangskurzschluss bei 1,5 A.
Da ich mehr Strom benötige, habe ich einen 30-Ohm-Widerstand eingebaut. Die Stabilisierung wurde auf einem Niveau von 12...13A bei einer Referenzspannung von 15mV erreicht.
Zweitens (und am interessantesten) habe ich keinen Stromsensor als solchen ...
Seine Rolle spielt ein 3 cm langes und 1 cm breites Schienenfragment auf dem Brett. Die Leiterbahn ist mit einer dünnen Lotschicht bedeckt.
Wenn Sie diese Schiene mit einer Länge von 2 cm als Sensor verwenden, stabilisiert sich der Strom auf dem Niveau von 12-13 A und bei einer Länge von 2,5 cm auf dem Niveau von 10 A.

Da sich dieses Ergebnis als besser als das Standardergebnis herausstellte, werden wir den gleichen Weg gehen.

Zuerst müssen Sie den mittleren Anschluss der Sekundärwicklung des Transformators (flexibles Geflecht) vom Minuskabel ablöten, oder besser ohne ihn zu löten (sofern das Signet dies zulässt) - die gedruckte Leiterbahn auf der Platine durchschneiden, die ihn mit dem verbindet Minuskabel.
Als nächstes müssen Sie einen Stromsensor (Shunt) zwischen den Leiterbahnschnitt löten, der den mittleren Anschluss der Wicklung mit dem Minuskabel verbindet.

Es ist am besten, Shunts von defekten (falls vorhanden) Zeiger-Amperevoltmetern (Tseshek) oder von chinesischen Zeiger- oder Digitalinstrumenten zu verwenden. Sie sehen ungefähr so ​​aus. Ein 1,5-2,0 cm langes Stück reicht aus.

Sie können natürlich versuchen, das zu tun, was ich oben geschrieben habe. DWD, das heißt, wenn der Weg vom Geflecht zum gemeinsamen Draht lang genug ist, dann versuchen Sie, ihn als Stromsensor zu verwenden, aber ich habe das nicht getan, ich bin auf eine Platine mit einem anderen Design gestoßen, wie diese hier, Dabei sind die beiden Drahtbrücken, die den Ausgang verbanden, durch einen roten Pfeil gekennzeichnet. Geflechte mit einem gemeinsamen Draht und zwischen ihnen verliefen gedruckte Leiterbahnen.

Nachdem ich unnötige Teile von der Platine entfernt hatte, entfernte ich diese Jumper und lötete an ihrer Stelle einen Stromsensor aus einer fehlerhaften chinesischen „Tseshka“.
Dann habe ich den umgewickelten Induktor festgelötet, den Elektrolyten und den Lastwiderstand installiert.
So sieht mein Stück Platine aus, wo ich mit einem roten Pfeil den installierten Stromsensor (Shunt) anstelle des Überbrückungskabels markiert habe.

Dann müssen Sie diesen Shunt über ein separates Kabel mit der PWM verbinden. Von der Seite des Geflechts - mit dem 15. PWM-Zweig über einen 10-Ohm-Widerstand und verbinden Sie den 16. PWM-Zweig mit dem gemeinsamen Kabel.
Über einen 10 Ohm Widerstand können Sie den maximalen Ausgangsstrom unseres Netzteils wählen. Auf dem Diagramm DWD Der Widerstand beträgt 30 Ohm, aber beginnen Sie zunächst mit 10 Ohm. Durch Erhöhen des Werts dieses Widerstands erhöht sich der maximale Ausgangsstrom des Netzteils.

Wie ich bereits sagte, beträgt die Ausgangsspannung meines Netzteils etwa 40 Volt. Dazu habe ich den Transformator umgespult, aber im Prinzip kann man ihn nicht umspulen, sondern die Ausgangsspannung auf andere Weise erhöhen, aber für mich erwies sich diese Methode als bequemer.
Ich werde Ihnen das alles etwas später erzählen, aber jetzt machen wir weiter und beginnen mit der Installation der notwendigen zusätzlichen Teile auf der Platine, damit wir ein funktionierendes Netzteil oder Ladegerät haben.

Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass es ratsam ist, ihn der Schaltung hinzuzufügen, wenn Sie zwischen dem 4. und 13-14-PWM-Zweig keinen Kondensator auf der Platine haben (wie in meinem Fall).
Sie müssen außerdem zwei variable Widerstände (3,3–47 kOhm) installieren, um die Ausgangsspannung (V) und den Strom (I) anzupassen, und diese an den unten stehenden Schaltkreis anschließen. Es empfiehlt sich, die Anschlussleitungen so kurz wie möglich zu gestalten.
Im Folgenden habe ich nur einen Teil des Diagramms angegeben, das wir benötigen – ein solches Diagramm ist leichter zu verstehen.
Im Diagramm sind neu eingebaute Teile grün markiert.

Diagramm neu eingebauter Teile.

Lassen Sie mich Ihnen das Diagramm kurz erklären.
- Der oberste Gleichrichter ist das Dienstzimmer.
- Die Werte der variablen Widerstände werden mit 3,3 und 10 kOhm angezeigt - die Werte sind wie gefunden.
- Der Wert des Widerstands R1 wird mit 270 Ohm angegeben – er wird entsprechend der erforderlichen Strombegrenzung ausgewählt. Fangen Sie klein an und am Ende erhalten Sie möglicherweise einen völlig anderen Wert, zum Beispiel 27 Ohm;
- Ich habe den Kondensator C3 nicht als neu installiertes Teil markiert, in der Erwartung, dass er auf der Platine vorhanden sein könnte;
- Die orangefarbene Linie zeigt Elemente an, die beim Einrichten der Stromversorgung möglicherweise ausgewählt oder zum Stromkreis hinzugefügt werden müssen.

Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem verbleibenden 12-Volt-Gleichrichter.
Schauen wir uns an, welche maximale Spannung unser Netzteil erzeugen kann.
Dazu löten wir vorübergehend den ersten Zweig der PWM ab – einen Widerstand, der zum Ausgang des Gleichrichters geht (gemäß dem Diagramm oben bei 24 kOhm), dann müssen Sie das Gerät zuerst an das Netzwerk anschließen Schließen Sie es an die Unterbrechung eines Netzwerkkabels an und verwenden Sie eine normale 75-95-Glühlampe als Sicherung In diesem Fall liefert uns das Netzteil die maximal mögliche Spannung.

Bevor Sie das Netzteil an das Netzwerk anschließen, stellen Sie sicher, dass die Elektrolytkondensatoren im Ausgangsgleichrichter durch solche mit höherer Spannung ersetzt werden!

Das weitere Einschalten der Stromversorgung sollte nur mit einer Glühlampe erfolgen; dies schützt die Stromversorgung im Fehlerfall vor Notsituationen. In diesem Fall leuchtet die Lampe einfach auf und die Leistungstransistoren bleiben intakt.

Als nächstes müssen wir die maximale Ausgangsspannung unseres Netzteils festlegen (begrenzen).
Dazu tauschen wir vorübergehend den 24-kOhm-Widerstand (gemäß obigem Diagramm) vom ersten Zweig der PWM gegen einen Abstimmwiderstand, beispielsweise 100 kOhm, und stellen ihn auf die maximal benötigte Spannung ein. Es empfiehlt sich, sie so einzustellen, dass sie 10-15 Prozent unter der maximalen Spannung liegt, die unser Netzteil liefern kann. Dann löten Sie anstelle des Abstimmwiderstands einen Dauerwiderstand ein.

Wenn Sie planen, dieses Netzteil als zu verwenden Ladegerät, dann kann die in diesem Gleichrichter verwendete Standarddiodenanordnung beibehalten werden, da seine Sperrspannung 40 Volt beträgt und er für ein Ladegerät gut geeignet ist.
Dann muss die maximale Ausgangsspannung des zukünftigen Ladegeräts in der oben beschriebenen Weise auf etwa 15-16 Volt begrenzt werden. Für ein 12-Volt-Batterieladegerät ist dies völlig ausreichend und es besteht keine Notwendigkeit, diesen Schwellenwert zu erhöhen.
Wenn Sie planen, Ihr umgebautes Netzteil als geregeltes Netzteil zu verwenden, bei dem die Ausgangsspannung mehr als 20 Volt beträgt, ist diese Baugruppe nicht mehr geeignet. Es muss durch ein Gerät mit höherer Spannung und entsprechendem Laststrom ersetzt werden.
Ich habe auf meiner Platine zwei Baugruppen parallel verbaut, jeweils 16 Ampere und 200 Volt.
Beim Entwurf eines Gleichrichters mit solchen Baugruppen kann die maximale Ausgangsspannung des zukünftigen Netzteils zwischen 16 und 30-32 Volt liegen. Es hängt alles vom Modell des Netzteils ab.
Wenn bei der Überprüfung des Netzteils auf die maximale Ausgangsspannung festgestellt wird, dass das Netzteil eine geringere Spannung als geplant erzeugt und jemand mehr Ausgangsspannung benötigt (z. B. 40-50 Volt), müssen Sie anstelle der Diodenbaugruppe eine Montage durchführen B. einer Diodenbrücke, löten Sie das Geflecht ab, lassen Sie es in der Luft hängen und schließen Sie den Minuspol der Diodenbrücke anstelle des gelöteten Geflechts an.

Gleichrichterschaltung mit Diodenbrücke.

Mit einer Diodenbrücke ist die Ausgangsspannung des Netzteils doppelt so hoch.
Für eine Diodenbrücke eignen sich sehr gut die Dioden KD213 (mit beliebigem Buchstaben), deren Ausgangsstrom bis zu 10 Ampere erreichen kann, KD2999A,B (bis zu 20 Ampere) und KD2997A,B (bis zu 30 Ampere). Die letzten sind natürlich die besten.
Sie sehen alle so aus;

In diesem Fall muss darüber nachgedacht werden, die Dioden am Strahler anzubringen und voneinander zu isolieren.
Aber ich bin einen anderen Weg gegangen – ich habe einfach den Transformator umgespult und es wie oben beschrieben gemacht. zwei Diodenanordnungen parallel schalten, da dafür auf der Platine Platz war. Für mich stellte sich dieser Weg als einfacher heraus.

Das Zurückspulen eines Transformators ist nicht besonders schwierig, und wir sehen uns im Folgenden an, wie das geht.

Zuerst löten wir den Transformator von der Platine ab und schauen uns auf der Platine an, an welchen Pins die 12-Volt-Wicklungen angelötet sind.

Es gibt hauptsächlich zwei Arten. Genau wie auf dem Foto.
Als nächstes müssen Sie den Transformator zerlegen. Natürlich wird es einfacher sein, mit kleineren umzugehen, aber auch mit größeren kann man umgehen.
Dazu müssen Sie den Kern von sichtbaren Lack- (Kleber-) Rückständen reinigen, einen kleinen Behälter nehmen, Wasser hineingießen, den Transformator dort hinstellen, auf den Herd stellen, zum Kochen bringen und unseren Transformator „kochen“. 20-30 Minuten.

Für kleinere Transformatoren ist dies völlig ausreichend (weniger ist möglich) und ein solches Verfahren schadet dem Kern und den Wicklungen des Transformators überhaupt nicht.
Halten Sie dann den Transformatorkern mit einer Pinzette fest (Sie können dies direkt im Behälter tun) und versuchen Sie mit einem scharfen Messer, die Ferritbrücke vom W-förmigen Kern zu trennen.

Dies geht ganz einfach, da der Lack durch diesen Vorgang weicher wird.
Dann versuchen wir ebenso vorsichtig, den Rahmen vom W-förmigen Kern zu lösen. Auch das geht ganz einfach.

Dann wickeln wir die Wicklungen auf. Zuerst kommt die Hälfte der Primärwicklung, meist etwa 20 Windungen. Wir wickeln es auf und merken uns die Wickelrichtung. Das zweite Ende dieser Wicklung muss vom Verbindungspunkt mit der anderen Hälfte der Primärwicklung nicht abgelötet werden, sofern dies die weitere Arbeit mit dem Transformator nicht beeinträchtigt.

Dann schließen wir alle sekundären ab. Normalerweise gibt es 4 Windungen beider Hälften der 12-Volt-Wicklungen gleichzeitig, dann 3+3 Windungen der 5-Volt-Wicklungen. Wir wickeln alles auf, löten es von den Klemmen ab und wickeln eine neue Wicklung auf.
Die neue Wicklung wird 10+10 Windungen enthalten. Wir wickeln es mit einem Draht mit einem Durchmesser von 1,2 - 1,5 mm oder einem Satz dünnerer Drähte (leichter zu wickeln) mit entsprechendem Querschnitt auf.
Wir löten den Anfang der Wicklung an einen der Anschlüsse, an die die 12-Volt-Wicklung gelötet wurde, wir wickeln 10 Windungen, die Wicklungsrichtung spielt keine Rolle, wir bringen den Abgriff zum „Geflecht“ und in die gleiche Richtung wie Wir haben angefangen – wir wickeln weitere 10 Windungen und löten das Ende an den verbleibenden Stift.
Als nächstes isolieren wir die Sekundärseite und wickeln die zweite Hälfte der Primärseite darauf, die wir zuvor gewickelt haben, in der gleichen Richtung, in der sie zuvor gewickelt wurde.
Wir bauen den Transformator zusammen, löten ihn in die Platine ein und prüfen die Funktion des Netzteils.

Wenn beim Anpassen der Spannung Fremdgeräusche, Quietschen oder Knistern auftreten, müssen Sie zum Beseitigen dieser Geräusche die RC-Kette auswählen, die in der orangefarbenen Ellipse unten in der Abbildung eingekreist ist.

In einigen Fällen können Sie den Widerstand vollständig entfernen und einen Kondensator auswählen, in anderen Fällen ist dies jedoch nicht ohne Widerstand möglich. Sie können versuchen, einen Kondensator oder denselben RC-Schaltkreis zwischen 3 und 15 PWM-Zweigen hinzuzufügen.
Wenn dies nicht hilft, müssen Sie zusätzliche Kondensatoren (orange eingekreist) installieren, deren Nennleistung etwa 0,01 uF beträgt. Wenn dies nicht viel hilft, installieren Sie einen zusätzlichen 4,7-kOhm-Widerstand vom zweiten Zweig des PWM zum mittleren Anschluss des Spannungsreglers (im Diagramm nicht dargestellt).

Dann müssen Sie den Netzteilausgang beispielsweise mit einer 60-Watt-Autolampe belasten und versuchen, den Strom mit dem Widerstand „I“ zu regulieren.
Wenn die Stromeinstellungsgrenze klein ist, müssen Sie den Wert des vom Shunt kommenden Widerstands (10 Ohm) erhöhen und versuchen, den Strom erneut zu regulieren.
Sie sollten anstelle dieses Widerstands keinen Abstimmwiderstand installieren; ändern Sie seinen Wert nur durch den Einbau eines anderen Widerstands mit einem höheren oder niedrigeren Wert.

Es kann vorkommen, dass bei steigendem Strom die Glühlampe im Stromkreis des Netzwerkkabels aufleuchtet. Dann müssen Sie den Strom reduzieren, die Stromversorgung ausschalten und den Widerstandswert auf den vorherigen Wert zurücksetzen.

Auch für Spannungs- und Stromregler ist es am besten, SP5-35-Regler zu kaufen, die mit Draht und starren Leitungen geliefert werden.

Dies ist ein Analogon von Widerständen mit mehreren Windungen (nur eineinhalb Windungen), deren Achse mit einem glatten und groben Regler kombiniert ist. Zunächst erfolgt die Regelung „sanft“, bei Erreichen des Grenzwerts beginnt die Regelung „Grob“.
Die Einstellung mit solchen Widerständen ist sehr bequem, schnell und genau, viel besser als mit einem Multiturn. Aber wenn Sie sie nicht bekommen können, dann kaufen Sie gewöhnliche Multiturn-Modelle, wie z.

Nun, es scheint, als hätte ich Ihnen alles erzählt, was ich bei der Überarbeitung des Computer-Netzteils geplant habe, und ich hoffe, dass alles klar und verständlich ist.

Wenn jemand Fragen zum Design des Netzteils hat, stellen Sie diese im Forum.

Viel Glück mit deinem Design!

Wenn Sie ein altes Computer-Netzteil (ATX) zu Hause haben, sollten Sie es nicht wegwerfen. Schließlich lässt sich damit eine hervorragende Stromversorgung für den Heim- oder Laborbereich herstellen. Es sind nur minimale Änderungen erforderlich und am Ende erhalten Sie eine nahezu universelle Stromquelle mit einer Reihe fester Spannungen.

Computer-Netzteile verfügen über eine hohe Belastbarkeit, eine hohe Stabilisierung und einen Kurzschlussschutz.

Pinbelegung der Computer-Netzteilausgänge

Die Überarbeitung hat begonnen

• - Schraubklemmen.
• - Widerstände mit einer Leistung von 10 W und einem Widerstand von 10 Ohm (Sie können es mit 20 Ohm versuchen). Wir werden Verbundwerkstoffe aus zwei Fünf-Watt-Widerständen verwenden.
• - Schrumpfschlauch.
• - Ein Paar LEDs mit 330 Ohm Löschwiderständen.
• - Schalter. Eines fürs Networking, eines fürs Management

Diagramm zur Änderung der Computer-Stromversorgung

Fangen wir an

Sehen Sie sich ein Video zur Herstellung eines Laborblocks mit Ihren eigenen Händen an

Der Artikel basiert auf 12 Jahren Erfahrung in der Reparatur und Wartung von Computern und deren Netzteilen.

Der stabile und zuverlässige Betrieb eines Computers hängt von der Qualität und den Eigenschaften seiner Komponenten ab. Beim Prozessor, Speicher, Mainboard ist alles mehr oder weniger klar – je mehr Megahertz, Gigabyte etc., desto besser. Was ist der Unterschied zwischen Netzteilen für 15 $ und beispielsweise 60 $? Gleiche Spannungen, gleiche Leistung laut Etikett – warum mehr bezahlen? Infolgedessen wird ein Netzteil mit Gehäuse für 25–35 US-Dollar gekauft. Die Kosten für das darin enthaltene Netzteil betragen unter Berücksichtigung der Lieferung aus China, der Zollabfertigung und des Weiterverkaufs durch 2–3 Zwischenhändler nur 5–7 US-Dollar!! ! Dies kann dazu führen, dass der Computer ohne Grund ausfällt, einfriert oder neu startet. Die Stabilität eines Computernetzwerks hängt auch von der Qualität der Stromversorgung der Computer ab, aus denen es besteht. Beim Arbeiten mit einem Block unterbrechungsfreie Stromversorgung, und im Moment des Umschaltens auf die interne Batterie starten Sie neu. Aber das Schlimmste ist, dass ein solches Netzteil bei einem Ausfall eine weitere Hälfte des Computers begraben wird, einschließlich Festplatte. Das Wiederherstellen von Informationen von durch ein Netzteil verbrannten Festplatten übersteigt oft die Kosten für die Festplatte selbst um das 3- bis 5-fache... Alles ist einfach erklärt – da die Qualität von Netzteilen schwer sofort zu kontrollieren ist, insbesondere wenn sie intern verkauft werden Dann ist das ein Grund für den chinesischen Onkel Lee, auf Kosten der Qualität und Zuverlässigkeit zu sparen – auf unsere Kosten.

Und das geht ganz einfach – durch Aufkleben neuer Etiketten mit höherer deklarierter Leistung auf alte Netzteile. Die Kraft auf den Aufklebern wird von Jahr zu Jahr größer, die Füllung der Blöcke ist aber immer noch dieselbe. Schuld daran sind Codegen, JNC, Sunny, Ultra und verschiedene „No-Name“-Typen.

Reis. 1 Typisches billiges chinesisches ATX-Netzteil. Verfeinerung ist angemessen.

Tatsache: Das neue Codegen 300W-Netzteil wurde mit einer ausgeglichenen Last von 200 W belastet. Nach 4 Minuten Betrieb begannen die zum ATX-Anschluss führenden Kabel zu rauchen. Gleichzeitig wurde ein Ungleichgewicht der Ausgangsspannungen beobachtet: von der +5V-Quelle – 4,82V, von +12V – 13,2V.

Wie unterscheidet sich ein gutes Netzteil strukturell von den „No-Name“-Netzteilen, die normalerweise gekauft werden? Auch ohne die Abdeckung zu öffnen, kann man in der Regel den Unterschied im Gewicht und in der Dicke der Drähte feststellen. Von seltenen Ausnahmen abgesehen ist ein gutes Netzteil schwerer.

Aber die Hauptunterschiede liegen im Inneren. Auf der Platine eines teuren Netzteils sind alle Teile vorhanden, der Einbau ist recht eng, der Haupttransformator hat eine ordentliche Größe. Im Gegensatz dazu wirkt das Billigmodell halb leer. Anstelle von Sekundärfilterdrosseln gibt es Brücken, einige der Filterkondensatoren sind überhaupt nicht versiegelt, es gibt keinen Netzfilter, der Transformator ist klein, die Sekundärgleichrichter bestehen entweder aus diskreten Dioden. Das Vorhandensein eines Leistungsfaktorkorrektors ist überhaupt nicht vorgesehen.

Warum brauchen Sie einen Überspannungsschutz? Während seiner Arbeit, jeder Pulsblockade Die Stromversorgung induziert hochfrequente Wellen sowohl entlang der Eingangsleitung (Versorgungsleitung) als auch entlang jeder Ausgangsleitung. Computerelektronik reagiert sehr empfindlich auf diese Wellen, daher verwendet selbst das billigste Netzteil vereinfachte, minimal ausreichende, aber dennoch Ausgangsspannungsfilter. Sie sparen in der Regel an Netzwerkfiltern, was zur Freisetzung recht starker Funkfrequenzstörungen in das Beleuchtungsnetz und in die Luft führt. Welche Auswirkungen hat das und wozu führt es? Zunächst einmal handelt es sich hierbei um „ungeklärte“ Fehlfunktionen Computernetzwerke, Kommunikation. Das Auftreten zusätzlicher Geräusche und Interferenzen bei Radios und Fernsehgeräten, insbesondere beim Empfang Zimmerantenne. Dies kann zu Funktionsstörungen anderer hochpräziser Messgeräte führen, die sich in der Nähe befinden oder an dieselbe Phase des Netzwerks angeschlossen sind.

Tatsache: Um die gegenseitige Beeinflussung verschiedener Geräte auszuschließen, werden alle medizinischen Geräte einer strengen Kontrolle auf elektromagnetische Verträglichkeit unterzogen. Ein auf einem Personalcomputer basierendes Operationsgerät, das diesen Test stets mit großem Leistungsspielraum bestand, wurde wegen Überschreitung des Maximums abgelehnt zulässiges Niveau Störung um das 65-fache. Und dort wurde während des Reparaturvorgangs das Netzteil des Computers durch ein in einem örtlichen Geschäft gekauftes Netzteil ersetzt.

Noch ein Fakt: Medizinischer Laboranalysator mit eingebautem Personalcomputer fehlgeschlagen - infolge des Wurfs ist das Standard-ATX-Netzteil durchgebrannt. Um zu überprüfen, ob noch etwas durchgebrannt war, wurde das erste chinesische Gerät, das sie fanden, an die Stelle angeschlossen, an der das Gerät verbrannt war (es stellte sich heraus, dass es sich um einen JNC-LC250 handelte). Wir konnten diesen Analysator nie zum Laufen bringen, obwohl alle vom neuen Netzteil erzeugten und mit einem Multimeter gemessenen Spannungen normal waren. Es war eine gute Idee, das ATX-Netzteil von einem anderen medizinischen Gerät (auch computerbasiert) zu entfernen und anzuschließen.

Die beste Option im Hinblick auf die Zuverlässigkeit besteht darin, zunächst ein hochwertiges Netzteil zu kaufen und zu verwenden. Doch was tun, wenn das Geld knapp ist? Wenn Ihr Kopf und Ihre Hände an Ort und Stelle sind, können Sie gute Ergebnisse erzielen, indem Sie billige chinesische Modelle modifizieren. Sie – sparsame und umsichtige Menschen – konzipierten Leiterplatten nach dem Kriterium maximaler Vielseitigkeit, also so, dass je nach Anzahl der verbauten Komponenten die Qualität und damit auch der Preis variiert werden könnten. Mit anderen Worten: Wenn wir die Teile einbauen, an denen der Hersteller gespart hat, und noch ein paar andere Dinge ändern, erhalten wir ein gutes Gerät in der mittleren Preisklasse. Dies ist natürlich nicht mit teuren Kopien zu vergleichen, bei denen zunächst die Topologie der Leiterplatten und das Schaltungsdesign berechnet wurden gute Qualität, wie alle Details. Aber für den durchschnittlichen Heimcomputer ist es eine völlig akzeptable Option.

Welcher Block ist also der Richtige? Das erste Auswahlkriterium ist die Größe des größten Ferrittransformators. Wenn es ein Etikett hat, das mit den Zahlen 33 oder mehr beginnt und 3x3x3 cm oder mehr misst, macht das Basteln Sinn. Andernfalls ist es nicht möglich, bei Lastwechseln ein akzeptables Spannungsgleichgewicht von +5 V und +12 V zu erreichen, außerdem wird der Transformator sehr heiß, was die Zuverlässigkeit erheblich verringert.

1. Wir ersetzen 2 Elektrolytkondensatoren entsprechend der Netzspannung durch die maximal möglichen, die auf die Sitze passen. Normalerweise betragen die Nennwerte bei billigen Geräten 200 µF x 200 V, 220 µF x 200 V oder bestenfalls 330 µF x 200 V. Wechseln Sie zu 470 µF x 200 V oder besser bei 680 µF x 200 V. Diese Elektrolyte sind wie alle anderen in Computer-Netzteile, Set nur aus der 105-Grad-Serie!



Reis. 2 Hochspannungsteil der Stromversorgung, einschließlich Gleichrichter, Halbbrückenwechselrichter, Elektrolyte bei 200 V (330 µF, 85 Grad). Es gibt keinen Überspannungsschutz.


2. Einbau von Kondensatoren und Drosseln von Sekundärkreisen. Die Drosseln können aus der Demontage im Radiomarkt entnommen oder auf ein entsprechendes Stück Ferrit oder einen Ring aus 10–15 Windungen emailliertem Draht mit einem Durchmesser von 1,0–2,0 mm (je größer desto besser) gewickelt werden. Kondensatoren sind für 16 V, Low ESR-Typ, 105-Grad-Serie geeignet. Die Kapazität sollte maximal gewählt werden, damit der Kondensator an seinen regulären Platz passt. Typischerweise 2200 µF. Beim Einbau auf Polarität achten!



Reis. 3 Niederspannungsteil der Stromversorgung. Sekundärgleichrichter, Elektrolytkondensatoren und Drosseln, teilweise fehlen.


3. Wir ersetzen Gleichrichterdioden und sekundäre Gleichrichtermodule durch leistungsstärkere. Dies betrifft zunächst 12-V-Gleichrichtermodule. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass in den letzten 5-7 Jahren der Stromverbrauch von Computern, insbesondere Motherboards mit Prozessor, entlang der +12-V-Spannung stärker gestiegen ist Bus.



Reis. 4 Gleichrichtermodule für Sekundärquellen: 1 – die am meisten bevorzugten Module. Installiert in teuren Netzteilen; 2 – billig und weniger zuverlässig; 3 – 2 diskrete Dioden – die wirtschaftlichste und unzuverlässigste Option, die ersetzt werden muss.


4. Wir montieren die Netzfilterdrossel (Einbauort siehe Abb. 2).


5. Wenn die Stromversorgungsheizkörper in Form von Platten mit geschnittenen Blütenblättern hergestellt werden, biegen wir diese Blütenblätter in verschiedene Richtungen, um die Effizienz der Heizkörper zu maximieren.

   

   Reis. 5 ATX-Netzteil mit modifizierten Kühlkörpern.
   Mit einer Hand halten wir den zu modifizierenden Kühler, mit der anderen biegen wir die Kühlerlamellen mit einer Zange mit dünnen Spitzen. festhalten Leiterplatte Tun Sie dies nicht – es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Lötstellen der am Kühler und um ihn herum befindlichen Teile beschädigt werden. Diese Schäden sind möglicherweise mit bloßem Auge nicht sichtbar und können katastrophale Folgen haben.

Daher, Wenn Sie 6 bis 10 US-Dollar in die Aufrüstung eines günstigen ATX-Netzteils investieren, erhalten Sie eine gute Stromversorgung für Ihren Heimcomputer.

Netzteile haben Angst vor Erwärmung, was zum Ausfall von Halbleitern und Elektrolytkondensatoren führt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Luft bereits durch die Elemente der Systemeinheit vorgewärmt durch das Netzteil des Computers strömt. Ich empfehle, das Netzteil zeitnah von innen von Staub zu reinigen und gleichzeitig zu prüfen, ob sich darin aufgequollene Elektrolyte befinden.

Reis. 6 Defekte Elektrolytkondensatoren – aufgequollene Gehäuseoberseiten.

Finden wir letztere, ersetzen wir sie durch neue und sind froh, dass alles intakt bleibt. Gleiches gilt für die gesamte Systemeinheit.

Achtung – defekte CapXon-Kondensatoren! Elektrolytkondensatoren der CapXon LZ 105 o C-Serie (eingebaut in Motherboards und Computerblöcke Lebensmittel), die 1 bis 6 Monate in einem beheizten Wohnzimmer gelegen hatten, schwollen an und aus einigen lief Elektrolyt aus (Abb. 7). Die Elektrolyte wurden nicht verwendet, sie befanden sich wie die übrigen Werkstattteile im Lager. Der gemessene äquivalente Serienwiderstand (ESR) lag im Durchschnitt um 2 Größenordnungen höher! über dem Grenzwert für diese Serie.

Reis. 7 Defekte CapXon-Elektrolytkondensatoren – aufgequollene Oberseiten der Gehäuse und hoher Ersatzserienwiderstand (ESR).

Interessanter Hinweis: Wahrscheinlich aufgrund schlechter Qualität sind CapXon-Kondensatoren nicht in Geräten zu finden hohe Zuverlässigkeit: Netzteile für Server, Router, medizinische Geräte usw. Auf dieser Grundlage werden in unserer Werkstatt eingehende Geräte mit CapXon-Elektrolyten so behandelt, als wären sie bekanntermaßen fehlerhaft – sie werden sofort durch andere ersetzt.